Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Dom stoi na granicy Twojej działki i pytasz czy możesz ogrodzenie postawić lub jakieś tuje posadzić? Dobrze ja rozumiem? Ile Twój dom jest od domu sąsiada odsunięty? Czy to o to chodzi, że są działki, ale bez żadnego "ogrodzenia"? Napisz precyzyjnie bo w te upały mój mózg nie daje rady.

Takie prace zrób dopiero na etapie adaptacji poddasza na cele mieszkalne. W innym przypadku zrób, jak radzi Kolega Jarek i zapewnij wentylację na poddaszu. Sprawdź szczelność pokrycia etc. i tyle zachodu. Tu chodzi o odcięcie przestrzeni nad stropem za pomocą warstwy izolacji o odpowiedniej grubości. Zrób sobie tam suszarnię na pranie. Inwestowanie w ocieplenie połaci od spodu nie ma zbytnio sensu.

To wygląda na taki system balkonowy z profilami krawędziowymi i odprowadzeniem wody spod płytek - nawiązuje do komentarza Kolegi Norberta. Tp może być np. taki układ warstw. Fugi i warstwa podpłytkowa wygląda na "wyeksploatowaną" i na moje oko to jest do roboty od nowa. Popukaj w pytki - pewno połowa "dzwoni". Mam tu taki artykuł o naprawie balkonu/tarasu https://budownictwob2b.pl/wykanczanie/baza-wiedzy/wokol-domu-i-narzedzia/49859-czym-przykleic-odpadajace-plytki-na-tarasie i ten https://budownictwob2b.pl/wykanczanie/baza-wiedzy/wokol-domu-i-narzedzia/19110-przygotowanie-podloza-tarasu-poradnik-wykonawcy

OK, ale jakie warstwy są pod płytą. Jest zabezpieczenie przed wodą, jest warstwa odprowadzająca wodę? Np. taki artykuł o podpłytkowych powłokach wodoszczelnych - również na tarasie. https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/50583-podplytowe-powloki-wodoszczelne-i-ich-zastosowanie

Skoro w pokoju to pewno zamek listwowy. Czy drzwi nie są przypadkiem opuszczone delikatnie? Nie trą na dole o podłogę.

@retro nie lepiej je usunąć środkiem do usuwania starych powłok. V33 ma taki środek - przetestowałem, działa, tylko strasznie śmierdzi i lepiej owinąć folią na czas "działania" wtedy działa lepiej. Jeżeli nie chcesz usuwać starej powłoki - uważam, że to zły pomysł. Na wierzchu był pewno lakier lub lakierobejce - pewno się już złuszczył i spękał. Wtedy trzeba zedrzeć warstwę wierzchnią tymże papierem o odpowiedniej gradacji i potem o mniejszej gradacji (słowo poznałem w przedszkolu), jeżeli była bejca pod lakierem to zostawisz "resztki koloru - bez sensu. Ja bym zdarł do "żywego" drewna i od nowa wybrał kolor który mi pasuje, a nie martwił się, że nie wyjdzie na poprzedniej powłoce i miał być beżowy a wyszedł brąz. To jak z farbowaniem włosów - podpytaj koleżanek tu na forum. Jeżeli chcesz powłokę na wieki wieków to kup tani lakier Jachtowy też V33 lub drogi Owatrol w systemie dwupowłokowym (bo warstw może byc więcej) D1 (kolor) + D2 (zabezpieczenie wierzchnie). V33 jest jednak kilka razy tańszy.

Przecież wystarczy zobaczyć film .Jest w nim mowa o papierze ściernym takiej a takiej gradacji...celowo nie pisałem o szczegółach bo założyłem, że ktoś odpali film.. Filmów z wykorzystaniem produktów tej marki jest pełno na forum. Jeżeli jesteś zainteresowany mogę Ci dać kilka linków. Tutaj jest zbiór. https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/chemia-budowlana/lakiery-bejce-impregnaty-do-drewna/vidaron/filmy I nie mów, że spód siedziska zabezpieczasz czym innym niż nogi krzesła. A jeśli krzesła złożysz na stole niczym w restauracji i siedzisko masz narażone na działanie warunków atmosferycznych to co wtedy? Od 6:37 Pan ładnie pędzlem maluje nogę krzesła. Specjalnie dla Ciebie retro Prosiłeś o altankę - proszę bardzo - domek narzędziowy surowy.

Nigdy nie mów nigdy. Daga. To fotka z FERRO. Super aranżacje mają. Jest taka jedna Pani, która ma to we krwi.

Zobacz, gdzie ci wychodzi poziom i odliczasz w dół - załóżmy, ze wylewka 5 cm - to już masz 5 mniej i reszta styropianu. Przecież sam pisałeś, ze dasz 5 cm wylewki anhydrytowej. To skąd ponowne pytanie o grubość wylewki?

Jedno z wielu dobrych rozwiązań. Nie chodzi tu jednak o markę, a o sposób. Oczyścić powierzchnię, nadać kolor, zabezpieczyć warstwą zewnętrzną, zrobić to dokładnie, pozostawić do wyschnięcia, użytkować. Zwróćcie uwagę, że producenci lakierów i olejów do drewna wprowadzili powłoki odporne na UV ze zróżnicowaną odpornością. Dla mnie osobiście jest to sygnał, że słońce -> UV to największy wróg każdej powłoki ochronnej na drewno. Tutaj kilka informacji, które znajdziecie na etykietach preparatów Vidaron.

To nie czołówka, to rarytas i rzemiosło, za którego efekt trzeba zapłacić. Drzwi takie są potem niezniszczalne i wprawiają w zachwyt każdego. Muszą być jednak dobrze zabezpieczone przed wpływaem warunków atmosferycznych. Czasami daszek nad drzwiami (nawet z bocznymi osłonami) nie wystarczy. Z drzwiami zewnętrznymi przez długi czas mieli kłopot producenci drzwi antywłamaniowych. Powodem reklamacji była często zniszczona po pierwszym sezonie zimowym okleina. Także - drzwi wejściowe to wyzwanie dla producenta, a dobrze zrobione z pewnością napędzą mu Klientów. W tym przypadku za bardzo nie ma się co zepsuć a nawet zniszczyć. Ma tu natomiast znaczenie prawidłowy montaż, a sam profil i wypełnienie/przeszklenie może być wieczne. Widujemy często takie drzwi w wejściach do klatek schodowych, punktów usługowych etc. Producenci prześcigają się w estetyce wypełnień - także jest w czym wybierać. Aluminium w stolarce otworowej wróciło do łask. Jest tu wyraźny trend wzrostowy.

Zaraz się zaczyna pytania - czy można zrezygnować z zaprawy tradycyjnej. Fakt, że Wienerberger ma swój system "murowania na sucho" Dryfix, ale to opracowane systemowe. Ja bym się tu trzymał zaleceń producenta materiałów ściennych i nie kombinował. I już nie zadam pytania Przedmówcy :).

Pod blachodachówkę są specjalne membrany dachowe. Można zacząć od tego zdjęcia i oddać się lekturze artykułu, z którego to zdjęcie pochodzi (https://budujemydom.pl/irbj/nowosci/94516-czerwona-membrana-dachowa-alfabit-szybsze-i-latwiejsze-ukladanie-dzieki-markerom)

@retro może Ty masz zboczenie zawodowe i dlatego taki jesteś skrupulatny w opisie i wszędzie widzisz zagrożenie. Kiedy Ci ostatnio piorun tak grzmotnął, że wyłączyło Ci zasilanie w domu? Pisałem już, że zasilanie awaryjne zwane popularnie UPS chodzi u mojego brata już długo z AVR chiński (bo niby jaki innym) i zasilanie jest zabezpieczenie przed brakiem prądu w zimie lub na działce w domku jak wokół zadupie i do cywilizacji 2 dni drogi a chcesz mieć lodówkę, tv , z 2 żarówki i laptopa a często prąd wyłączają bo jesteś na końcu sieci :). Nie ma co tu panikować - przeciez to nie czarna magia i nie na stałe a na max kilka godzin. Jak chcesz mieć prąd na zadupiu to agregat + ewentualnie stabilizator napięcia za agregatem z sinusem czystym dodatkowo i tyle. No tak - uwielbiam takie reklamy niczym dedykacje dla solenizantów w radio. @zenek dobierz zgodnie zapotrzebowaniem szczytowym i tyle. Jak masz grzałke do czajnika lub ciepłej wody bez elektroniki to wystarczy zwykła przetwornica, a jak masz elektronikę - TV, lodówka, komputer, grzałka ze sterowaniem elektronicznym, pompa obiegowa, wentylator przy kotle to przetwornica z sinusem na wyjściu i tyle.

Zaszpachlować gipsem odpowiednim, przeszlifować, ewentualnie wyrównać gładzią żeby nie było różnicy ze ścianą, ale myślę, że przy zastosowaniu gipsu nie będzie różnic, zagruntować, pomalować. To by było na tyle.

Dofinansowanie do kotła opłaciło mi się osobiście. Dostałem z gminy zwrot z faktury. Także takie ploty zostaw dla Siebie bez konkretów, chyba,że masz konkretne doświadczenia i wtedy się nimi podziel jako rada lub ku przestrodze. Z deszczówką już jest trudniej bo inwestycja wymaga większego przemyślenia i planowania, a zwrot dla Kowalskiego moż ebyc kropla w morzu. Warto jednak spróbować wystapić o dofinansowanie skoro i tak ktoś ma zamiar instalowac zbiorniki na deszczówke i nie tylko zbiorniki etc. 5000 drogą nie chodzi. Tutaj źródełko na stronie rządowej: https://nfosigw.gov.pl/moja-woda/

Jedno jest pewne, rolety zewnętrzne rozpraszają światło słoneczne i zanim dotrze do szyby już traci energię. Osłony zewnetrzne obniżają temperaturę w pomieszczeniu i dają cień. Osłony wewnetrzne są mniej skuteczne w ograniczaniu temperatury w pomieszczeniu.

Jeśli a_sadowski85 i dariusz.k. jeszcze raz mi napiszą (lub napisze) o tym sekatorze spalinowym konkretnym i podlinkuje (ą), to usuwam towarzystwo razem z tym sekatorem .

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak stanowi przepis § 308 wejścia na dach: 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. 2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej. 3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 × 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101. 4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. 5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem. 6. Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu. źródło: https://www.okpol.pl/wylaz-dachowy-kiedy-jest-wymagany-i-jak-poprawnie-go-zamontowac/ I to koniec o "wyłażeniu" na dach :)

Możliwe, że upierdliwy sąsiad usłyszy wszystko, nawet jeśli ma uszkodzony słuch. W charakterystyce urzadzenia jest też taka wartość jak cisnienienie akustyczne w dB i wartości uciążliwych dla ludzi z odległości takie, a takiej. To jest określone w przepisach. Dużo zależy od kondycji wentylatora po latach, posadowienia jednostki, wypoziomowania etc. Już legendy krążą o tym hałasie a prawda lezy po środku pewno. Przecież na elewacjach domów i biur pracują jednostki zewnętrzne klimatyzatorów i nikt w w pomieszczeniu nie chodzi z zatyczkami do uszu. Moim zdaniem - nie taki diabeł straszny.

Racja, ale ludziom do tej pory myli się bejca z lakierem i lakierobejcą. Niektórzy myślą, że jeden preparat wystarczy i najlepiej w jednej warstwie. Czasami - owszem, ale co dwie warstwy - to nie jedna O przygotowaniu drewna ne wspomnę. Potem się dziwią, że po jednej zimie "powłoka" się łuszczy a meble ogrodowe wyglądają, jakby miały ze 100 lat. Olej do drewna to dobre rozwiązanie. Drewno w środku i na zewnątrz trzeba zabezpieczać innymi preparatami. UV jest zdradliwe. Podrzucę film, w którym na domek z drewna został nałożony preparat gruntujący i powłokotwórczy marki Vidaron. Na początku trochę o domku narzędziowym. Nie zaszkodzi poznac gotowy przepis. Zachęcam.

To już chyba lepiej tak. Musisz znaleźć towar, który złapie z poprzednią wylewka i ma zakres grubości, który ci odpowiada. Tu masz jeden produkt od Webera 2-30 mm - na styk https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4150 a tu masz drugi 2-50 mm i na podłogówce może być wylewany https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310 Resztę dopowie Ekspert Weber.

Drodzy forumowicze, przy takich tematach wykończeniowych aż "prosi się" o zdjęcia. Jeden obraz w tym przypadku za milion słów. Zdjęcie przedstawia produkty z oferty domondo.pl. https://budujemydom.pl/irbj/stan-surowy-zamkniety/rolety-kraty-rolowane-markizy-zaluzje-okiennice/domondo I mamy teraz "kłopot" z racji wyboru

Czyli, jak pisałem wcześniej - rura z twojego załacznika jest zbędna. Ona jest dedykowana do kotłów z zamknięta komorą i mamy wtedy rura w rurze. To tak przy okazji.

Oczywiście, w moim wpisie - w domyśle, ale zakładam, że komin jest z wkładem systemowym - dostosowanym do spalin gazowych.