Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Wylewka samopoziomująca to dobry pomysł. Jak "głębokie" sa te wgłębienia po zacieraniu?

Nie można ich zlicowac mechanicznie. Może się wszystko rozlecieć. Może naciąć bez wyrwania ze ściany? Tak głośno myślę. Chyba, że jakaś dekoracja wokół puszek z panelem 8-10 mm - płyta g-k lub jak proponuje Kolega podczytywacz. Tu już raczej w grę wchodzi kreatywność i gust. Tu podobny temat, ale w druga stronę - za głęboko osadzone.

Równie dobrze możesz zmieniać instalację elektryczną w domu "co chwila" z obawy przed ryzykiem pożaru. Przecież masz w instalacji PV inwerter, który nie dopuści raczej do przeciążeń i pożaru o ile zdąży za zmiennym obciążeniem. Sa jednak bufory zwane bateriami, które tez mogą przejąć część energii. Skoro ludzie ładują akumulatory i korzystają z zasilania buforowego, które jest na stand-by'u kilka lat pod biurkiem, to Tobie chyba też nic nie grozi - o ile ci kuna kabli nie przegryzie i słońce nie zacznie mocno świecić.

Można natomiast zamontować klimatyzatory - skoro dom mały - a to nic innego jak pompa ciepła powietrze-powietrze. Wtedy przelicznik powinien wyjść inny i zmieścimy się w wymaganych widełkach. Ewentualnie kilka PV na dachu na potrzeby grzałki lub/i klimatyzatora + przetwornica i wtedy mamy eko-prąd. Prąd nie cały czas, ale klimatyzator to już OZE. Odsyłam do artykułu autorstwa Eksperta Cezarego z moim skromnym opracowaniem redakcyjnym. https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/51137-czy-wszystko-w-domu-moze-dzialac-na-prad Prowokująca fotka dla niezdecydowanych.

Zbyt odległa analogia. Szacunek a wróżba to zbyt odległe kryteria doboru urządzeń grzewczych.

No zgadzam się oczywiście, że tak, dlatego bez liczenia trzeba ciąć o połowę i dodać 10 procent

Bez kalkulatorów kiedyś ludzie żyli jakimś cudem :). Przecież więcej niż 100 W/m2 nie powinno wyjść na OKO, a to i tak na palcach wychodzi mniej niż 32 kW. Kalkulator - oczywiście - doprecyzuje temat i rozwieje wątpliwości na zawsze

Cieszę się, że pomogłem, proszę nie uciekać, możliwe, że pojawią się forumowicze, którzy mają inne zdanie. Moze też Pan dodać skan z projektu z przekrojem pionowym. Dla potomnych zostanie. Pozdrawiam serdecznie.

Czyli mamy jasność w temacie i nie mam kwalifikacji ani zamiaru podważać pomysłu architekta. Zatem nie ma powodów do obaw.

Ten nawis będzie potem zlicowany z izolacją pionową elewacji? Czy taki był zamysł? Widziałem już w projektach podwaline układaną na szkle piankowym. Ostatnio nawet znalazłem ofertę podwalin termicznych z XPS połączonych z pianką PUR/PIR. Widocznie tak się teraz "robi".

U mojego brata jest ten kocioł, powierzchnia domu do ogrzania prawie identyczna, ocieplenie w kwietniu na świeżo 15 cm styropianu w technologii BSO (tradycyjna elewacja ze styropianem) i teraz uwaga bo nie będę powtarzał :). Jeszcze sprawdziliśmy efekt ocieplenia w trakcie - temperaturę na kotle trzeba było obniżyć o 6-8 stopni przy ustawieniu temperatury na termostacie pokojowym na 20 stopni. W kwietniu noce były jeszcze zimne i chyba nawet przymrozki a ocieplenie już "działało" Wcześniej przy 0-5 na zewnątrz , na kotle ustawialiśmy medium na 43 stopni i kocioł pracował z lekkimi przestojami (nie mamy pogodówki a w domu sa grzejniki). Potem przy zejściu na 35 temperatury medium kocioł nadal odnotowywał przestoje. Fakt, że potem juz pogoda była łaskawa i za oknem raczej w nocy bez przymrozków. Wciąż uważam, że kocioł 18 kW to max na takie warunki - nawet z podgrzewem cwu. Nowa wersja teog kotła ma jeszcze lepsze taktowanie i przy temp. 35-42 pracuje bardzo sprawnie z kondensacją i to nawet z grzejnikami. Nie trzeba nawet ogrzewania podłogowego. Oczywiscie na termostacie max 20 stopni w domu. Jeśli podniesiemy do 22 to kocioł będzie pracował bez przestojów nawet w mroźne noce przy temp. medium do 45 stopni. Mówię cały czas o domu ocieplonym z Twojego/Mojego (bliska analogia) opisu.

Może tłuczeń zmieszany z drobniejszym kruszywem lub piaskiem. To zależy od dalszych zamysłów. Jeśli ma tu być taras np. na legarach to podłoże musi być niczym wylewka - najlepiej równe. Jeśli kostka - wyrównać podsypka pod kostkę.

Skoro ciężko się to czyta, proponuję odnieść się do najtrudniejszych fragmentów i napisać komentarze. Skoro @Grzegorz masz wiecej doświadczenia od autora, podziel się kilkoma wskazówkami dla potomnych. Niech się ludzie uczą na swoich błędach lub na cudzym doświadczeniu. Moim zdaniem domy szkieletowe to reżim materiałowy i technologiczny. Reżim technologiczny, Poza dokumentacją i instrukcją rodem z IKEA potrzeba jeszcze wyszkolonych wykonawców.

Szczerze nie potrafię oszacować kwoty. Moim zdaniem 20 m2 samego wykończenia w środku przy podłogach, płytkach ściennych, tynkach to juz "kupa kasy" Trzeba pamietać, że na wykończenie można wydać dowolną ilość pieniędzy. Przy ociepleniu przegrody to też już "subtelna różnica - wyobraź sobie 7x7 a 7x10 przy wysokości kondygnacji 2.5 m czyli juz tu masz 15 m2 (2.5 x 3 x2) więcej na samych ścianach do ocieplenia/ofoliowania/otynkowania etc. Na podłogach i sufitach masz już 21m2+21m2 do malowania/tynkowania powierzchni brutto. I tak ziarnko do ziarnka.

Ja bym to wszystko opukał i odspoił te kawałki tynku, które i tak odpadną. Potem trzeba przykryć zbrojenie żeby zapobiec korozji ponownej i zabezpieczyć odpowiednią zaprawą (np. zaprawa reperacyjna weber/Deitermann PCC https://www.pl.weber/naprawa-betonu). Oczywiście wyrównać, wyprowadzić płaszczyzny/krawędzie. Należy też oczyścić te drzwi garażowe z rdzy i na nowo zabezpieczyć farbą. Co to za kawałek papy na tym okapie? Co jest na tym daszku?

Nie ma się z czego śmiać i ja nie mam zamiaru. Pytanie jest OK, ale koszt w zakresie, który proponujesz, powinna przedstawić pracownia projektowa lu/i pracownia, która ma przy okazji wykonawcę z bogata listą referencyjną. Na tej podstawie już będzie wiadomo, czy za te pieniądze zrealizujesz swój dom w tym dokładnie zakresie. Druga droga to ślepy kosztorys od Pracowni a ty podstawisz sobie kwoty. Myślę, że ta kwota to za mało na 70 m2, ale...

Kryteriów wyboru jest bardzo dużo i kilka rzeczy ma znaczenie. https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/porady/17196-jakie-drewno-wybrac-do-budowy-domu-z-bali https://baleidetale.pl/wybor-drewna-na-dom-z-bali/

Minimum 350 W to zaledwie jeden panel fotowoltaiczny (teraz juz sa takie po 450-500 W). Jaka musi byc moc maksymalna zestawu? To pierwsze pytanie? Jeżeli na tym ma pracowac lodówka i TV - przetwornica musi produkować prąd SINUS, a jej moc constans musi odpowiadac maksymalnej mocy zestawu. Załóżmy, ze będzie to 1500 W i moje pytanie - dlaczego 24V przetwornica 3000 (takie oznaczenie max mocy w picu, a na stałe połowę z tego czyli 1500 W) - dlaczego 24V? Każdy panel ma np 37 V, łączysz 5 i już masz prawie 200V 5x paneli x350 daje nam 1650 (z zapasem) akumulatory - każdy po 100 Ah - pojemność policzona do czasu, w którym ma wystąpić maksymalny pobór mocy. Myślę, że 4400 PLN ci nie wystarczy - akumulatory już pochłoną połowę kwoty.

W nawiązaniu do ogrodzenia - Słupki, które będą trzymać siatkę? To ogranicza pole manewru - chcesz mieć takie tradycyjne ogrodzenie ze słupkami i siatką - dobrze zrozumiałem? Wracając do fundamentu - może coś takiego? (fota z portalu drewnolandia.pl)

OK, po poście widać, że analizowałeś szczegółowo oferty kilku biur architektonicznych i masz już plan w głowie a raczej zamysł. Jakie jest zatem Twoje pytanie skoro w poście znalazłem w zasadzie odpoiwedź.

Czujnik ciśnienia jest OK? i rozumiem, że poziom lustra wody też się nie zmienił? Wracając do czujnika ciśnienia - podczas pracy, skoro już wystartuje, nabija normalnie i wyłącza się po osiągnięciu ciśnienia w zbiorniku? Co to znaczy, że zimny po nocy?

Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. To kwestia gustu. Paradoksalnie - producent na swojej stronie nei wymienia jedynie klamki. Jakaś tajemnica musi być. http://www.witex-sl.pl/informacje/1512050831 A tak całkiem serio - wykręć klamkę, idź do sklepu budowlanego i coś dobierz. W zakładce akcesoria ma jednak klamkę podstawową http://www.witex-sl.pl/zdjecia/klamka-inbaljpg_499297918.jpg i Peer http://www.witex-sl.pl/zdjecia/klamka-peerjpg_671838290.jpg To jednak nadal pozostaje kwestia gustu. Ja mam drzwi w mieszkaniu w bloku tego samego producenta i klamke mam niczym w drzwiach do kotłowni. Szczerze powiem - nie zwracałem na to zbytnio uwagi.

Posadzka żywiczna bedzie odporna na wszelkiego rodzaju zabrudzenia i związki chemiczne, oleje, smary etc. i łatwiejsza w utrzymaniu w czystości niż płytki gresowe. Firma weber ma gotowe rozwiązania systemowe. Polecam lekturę, jest nawet rozdział o posadzce żywicznej zamiast płytek. https://www.pl.weber/garaz-przydomowy

Po pierwsze - musi być woda, ogrzewanie i szczelny dach. Zaczniesz mieszkać, wietrzyć etc. Podłogę bym sprawdził na obecność różnych robaków czy zdrowa. Przecyklinował i starał się uratowć. Twoja wola. Piec kaflowy super. Apropos łazienki - kilkanaście tysięcy może tak wyjść. Pytanie - szambo jest? Gdzie z tej łazienki i ogólnie z domu ścieki odprowadzisz? Pytanie główne i zasadnicze - chcesz tam mieszkać czy pomieszkiwać? Mam podobny dylemat i chałupa w podobnym stanie. Na razie brak funduszy. Mam wodę i prąd ale tam trzeba worek pieniędzy utopić nawet przy własnoręcznym nakładzie pracy i zdolnościach remontowych.

W miarę zrozumiałem z opisu, ale szkic mnie utwierdził, że prawie zrozumiałem Muszą być wieszaki systemowe - masz 2 m prześwitu między profilem zamykającym górnym stropem. Załóżmy, że sufit opuścisz te naście-dziesiąt centymetrów i teraz nie wiesz jak się "doczepić" w pionie do sufitu i żeby to wszystko na łeb nie spadło. Moim zdaniem - powtórzę - muszą być wieszaki systemowe jakieś. Przecież w kamienicach tez to "jakość" robią. Może ten artykuł od SINIAT w całości do przestudiowania (https://www.siniat.pl/pl-pl/blog/strefa-eksperta/polaczenie-sufitu-podwieszonego-ze-scianka-dzialowa-z-plyt-g-k-i-ze-scianka-nosna) a na początek zrzut szczegółu mocowania. O to chodzi?