zenek

jest taka możliwość. Jeśli ten pasek nad podlogą odsłoniety jest suchy - to pewnie nie jest to kwestia wilgoci, tylko farby, podloża w tym miejscu może. Może nie było odpylone , może gruntu zabrakło?

Zależy, jaki chcesz mieć podział wnętrza podobny - jeśli mniej więcej odpowiada ci to, co tam jest - i tylko małe przeróbki w istniejących ścianach + taras - to oczywiscie bedzie dobrze.

To zależy od kilku czynnikow. 1. Temperatury wewnątrz pomieszczenia. Im wyższa, tym wyższa temperatura powierzchni ściany wewnątrz. 2. Od sciany - jaką ona jest barierą dla ucieczki ciepła z pomieszczenia na zewnatrz. teraz jest slaba. Przypuszczalnie ocieplenie 20 cm styropianu zwiększy tą barierę co najmniej kilka razy. 3. Okna są największymi przepuszczaczami ciepła na zewnątrz - kilka razy większymi niż ściana, nawet teenergooszczędna - a wiec im mniejsze, tym oszczędniejsze dla ciepła. 4. Przemarzanie tez zalezy od ilości wilgoci w pomieszczeniu - i wieksza, tym wieksza ilość jej skropli się na ścianie zimnej. 5. To skraplanie wilgoci tez zależy od roznicy temperatury w pomieszczeniu i naścianie - im większa, tym szybciej to skraplanie następuje - czyli ciepłe wilgotne powietrze w srodku + zimna wewnetrzna ściana = skraplanie. Czyli paradoksalnie - wg mnie zaznaczam - jeśli ograniczymy dopływ wilgotnego powietrza do pomieszczenia to pomieszczenie może być zimne i nie będzie skraplania - jak w garażu wolnostojącym np. Normalnie zaleca się co najmniej 12 st ciepla w domu - ale tez przy ograniczeniu wilgoci, przewetrzaniu. Radykalnie i sensownie - to ocieplić dom z zewnątrz (nawet samemu sie nauczyć - skoro brak funduszy, można się tego nauczyć) razem z węgarkami, nadprożami i parapetami, ocieplić osadzenie okna, uszczelnić okno przy ocieplaniu węgarka, nadproża i parapetu (jeśl brak funduszy na nowe). Oczywiście nie jest to latwe, jest pracochłonne i wymaga dokładności. Ocieplić porządnie strop ostatni domu. Co jeszcze konkretnie potrzebujesz?

zamieść więcej fotek, bo z tej jednej niewiele widać

Ty masz dom do ocieplenia od zewnątrz i tego sie trzymaj. Od wewnątrz ociepla się tylko wtedy, gdy nie ma możliwości od zewnątrz. wytłumacz, co jest nieprawdą, co jest nową fizyką, konkretnie No to albo wieje dołem przez okno, ramiak - albo między oknem a murem, może tam jest nieocieplone - jaki parapet wewnętrzny - drewniany?

Rozumiem - ale: 1. Dlatego jest zimno, że przez nie wieje? 2. Czy dlatego że tyle zimna idzie przez szyby? 3. Może jest duże, i przez duże ono więcej zimna przechodzi naraz? no i nawet, jeśli wieje, czy wystarczająco?

1. Konkretnie - ile? 2. Teraz zmierz albo w ogóle , jak będą mrozy - przyłóż (albo powieś) do ściany zewnetrznej jakikolwiek termometr o skali od 0 - 30 st, taki pogodowy, tylko dokładnie dotknij nim ściany albo połóż na płask i kawałkiem deski zaprzyj, poczekaj z 15 minut - i będziesz miał temp. ściany. (nie muru całego, tylko lica od wewnatrz). Wtedy zobaczysz, jak to jest naprawdę z tymi temperaturami. Możesz też zbadać w środku ściany i w narożniku - pewnie bedą różne temperatury. I trzeci wynik - np. na środku pokoju. Możesz też zbadać tak temperaturę przy samej szybie okna. To dość pouczające doświadczenie, a c tym bardzej, że odnosi się do twojego konkretnego pokoju. Różne pomiary trzeba robić w tym samym czasie (powiedzmy w ciągu godziny) - a przy oknie zwrócić uwagę na słońce, które może mieć znaczny wpływ. (przy słabo ocieplonej ścianie zresztą też). Oczywiście jeszcze fajniej robic to kamerką termowizyjną lub jakimś innym termometrem - zwróć jednak uwagę na dokładność - tu powinna byc przynajmniej do 1 stopnia C.

Pół metra za dużo - ale 20 -25 w sam raz

ale jakiego? Mur to ułamek izolacji przy obecnych normach, stale podnoszonych. I eszcze raz - różnica w koszcie znikoma.

Czy nie używając tych pomieszczeń - mimo to grzejesz w nich i masz dokładnie taką samą temperaturę wewnątrz, jak w tych pozostałych używanych? - czy też jest tam chłodniej? 20 cm minimum. I nie żałuj styropianu, bo to w wydatku i tak nie jest znacząca różnica w stosunku do całości. 20 min. i nie musi być grafit. I JW. styropian nie jest w w cenie znaczącą pozycją na tyle, by na nim oszczędzać. Zawsze najłatwiej przemarzają narożniki, szczegolnie północne

WZ ma ważność chyba 3 lata. Wypada pytać w gminie, czy coś się tam zmieniło. Ale WZ i tak trzeba będzie nowe

Możesz jeszcze sprobować docisnąć ręcznie przy pęknięciu fragmenty - jeśli będą klawiszować, leciutko uginać się - no to na pewno fragment do skucia. Przy pukaniu albo masz dźwięk ostrzejszy, wyższy, suchy i wtedy jest OK, albo mocno inny. Zresztą postukaj sobie tam, gdzie tynk jest bez spękań, potem w ten popękany - i usłyszysz różnicę.

nie wiem, co rozumiesz pod określeniem "spektakularne", ale ladna przebudowa kostki na coś nowoczesnego nie musi być projektowana przez znany zespól za spore pieniadze - wystarczy dobry architekt z wyczuciem artystycznym, czy smaku. Natomiast że "ładność" czy "elegancja", "nowoczesność" różnie się kojarzy i jest zależna od niewymiernego gustu - to jeszcze insza inszosc.

Może za szybko schły? Musisz popukać w nie, jeśli są odparzone, to raczej lepiej odkuć te odparzone i uzupełnić nowymi. Jeśli nie są odparzone, ja bym zostawił, dosuszył - i założył gładź.

z opisu wynika, że masz tą wilgoć na podaszu - tzn trzeba przewietrzać jakoś to poddasze. Masz otwarte kominy wentylacyjne, ale może brakuje nawiewu, np pod okapem. Zapewne ta wilgoć unosi się z parteru (przenika) na poddasze, jednak żeby ja usunąć, potrzebne jest przewietrzenie poddasza, czyli wymuszenie ruchu powietrza: napływ powietrza z zewnątrz, ktore porwie ze soba wilgoć i wyjdzie kominami wentylacyjnymi.

Ale takie oferty są - nawet w mojej okolicy widziałem niedawno.

Tak samo możesz poszukać rur czy profili o przekroju eliptycznym z tworzyw sztucznych, np pcv ale ciężko znaleźć takie wymiary. Betonowe będą ciężkie i trudne do izolowania. I tak pod te betonowe profile trzeba zrobić plytę fundamentową. Najprostsze o chyba jednak zrobienie wykopu, wykonanie izolowanej od spodu płyty zbrojnej pod przejscie ze startowym zbrojeniem dla scian, wykonanie ścian (żelbet), zaizolowanie kontynuując izolację pd plytą chodnika, wylanie stropu chodnika (żelbet), kontynuacja izolacji na plycie, zasypanie ziemią. To we w miarę suchym terenie powyzej wód gruntowych.

Tak ma nieopodal kolega - dom "jednorodzinny" 3 kondygnacyjny - każdy poziom innego z rodzeństwa. Zresztą - cała masa deweloperskich mieszkań tak jest zbudowana. Zawsze elementem trudnym lub wygodnym jest kltka schodowa dająca możliwość wiekszej lub mniejszej "prywatności" oddzielnych 'apartamentów '. jeseś w stanie sprzedać to co masz w akcie notarialnym. To, że wchodzisz przez jego parter, jest twoim plusem, ale niweluje go to, że on wchodzi na strych przez twoje pietro. Najlepie rozwiazać to jak wyżej pisaałem - jasny podział góra - dół. Plus osobna klatka niebawem.

Nieprawda - wejście może byc wspólne. Tak b. często jest. Oczywiście lepiej mieć osobne wejścia.

Równoważą jętki. częściowo tylko...., bo główna siła i tak jest skierowana ukośnie w kierunku "obracania" murłaty. - główne zadanie jętek to przeciwdziałanie naporowi wiatru i ugięciu krokwi, jeśli są krotsze, wtedy może być to dach krokwiowy.

Najpierw wysuszyć na maksa, potem impregnować na suche drzewo - np. w lecie

Dlaczego nie odwrotnie? Wydawałoby się, że skoro mocniej jest rozciągane, to powinno iść niżej, żeby mialo więcej strefy ściskanej nad sobą?

Jeśli to np dach jętkowy, to jest oparty tylko na murłatach. Dochodzi jeszcze kwestia kąta nachylenia połaci - im mniej ostry dach jętkowy, tym siła rozporu większa.

ze względu na uszczelnienie - na pewno droższe, niż naziemne.

Strop drewniany jest sprężysty, łatwo przenosi drgania i dźwięki - zwłaszcza nie wytłumiony.