zenek

Studnię trzeba co kilka lat wyczyścić - chyba że sie wbijesz w źródło rurą. Chyba musisz zapytać o szczegóły studniarza. Z drugiej strony 6 kręgow to 3 m. Więc to chyba jednak woda gruntowa - piszę chyba, bo różnie bywa. Ale skoro jest tak płytko - to powinna być gdzieś obok też - to możesz tą studnie zasypać i wykopać gdzieś obok nową, jak ci zależy na wodzie. napisałeś 6 kręgów - to jest do wody, czy do dna - ile jest do lustra, a ile do dna wymiaru?

Zauważ ten fragment cytowanego przez ciebie tekstu: 1. Czyli jest wymiar pionowy, upraszczając, od podłogi powierzchni niżej - do następnej powierzchni podłogi wyżej (czyli razem ze stropem kondygnacji) - policz ile ci zostanie w świetle wysokości pomieszczenia - 180cm może, jak wyżyłujesz. 2. Pisze w ustawie parterowych - trudno to obejść Ale piwnicę mozesz chyba zrobic 3. Budynek 2 piętrowy - o takim piszesz - to może być budynek z parterem i piętrem pierwszym i drugim - razem 3 kondygnacje nad poziomem ziemi.

Czy to jest studnia z dobrą wodą do spożycia? Jeśli tak - a np. jest piwnica - to studnię bym zostawił. Pod warunkiem że nie przeszkadza fundamentom.

Zależy, co mamy na poddaszu. Jeżeli zakładamy sezonowe wykorzystanie, np pokój gościnny, może jakies hobby, suszarnia, warsztat .... - no nie wiem, co tam kto wymyśli - to można ocieplić i strop i poddasze - trzeba tylko starannie wyczuć ile dać tej warstwy na strop, bo to jednak ta warstwa bedzie moim zdaniem dodatkowa, a główna to dach. Mniej wtedy izolacji na stropie daje też więcej przestrzeni (wysokości) i oszczędność w ociepleniu. Co to daje? - np. możliwość nieopalania strychu - ale bariera dla zimna jest (stąd mniejsze straty ciepła mimo słabszego ocieplenia stropu pod strychem). Oczywiście jest to opłacalne tylko w wypadku jakiejś sensownej powierzchni uzytkowej pod dachem i sensownego jej wykorzystania. Ale w wypadku założenia tylko strychu lamusa czy nieużytku - tylko odcięcie dachu izolacją 30 - 40cm ma sens.

Bardzo mądrze Od rysunku do realu czasem b. daleko. Jesli grubość jest konstrukcyjna no to nie wiadomo, czy niesie, czy nie niesie stropu. Bo może tam być strop różnie oparty. Jeśli jest 12 lub 6 - no to tylko działowa - i można przesunąć. Wg mnie.

to rysunk z googla jakiegoś przykładowego terenu - ja tylko dorysowałem twoją "altanę" Ale przekrój terenu nie jest trudno zrobić. Jeśli zdobędziesz jakąś mapkę geoezyjną z warstwicami - no to jest najprościej, bo mierzyć na miejscu nie trzeba. (błąd skrótów rzutu poziomego przy małym spadku jest pomijalny). Jak nie masz takiej mapy, ale przynajmniej wyrys geodezyjny (bez warstwic) - to masz już rzut z góry w dokładnej skali. Jeśli nie - to może z miejscowego planu - bywają w necie np. w PDFie. Jeśli nie no to z googla - mając długość któregoś boku jesteś w stanie dokładnie wyskalować taki widok z góry. Na koniec - jak nic nie masz - to możesz taśmą zmierzyć na miejscu długość działki od drogi do jej końca. I następuje trudniejszy etap - na tej linii od drogi do końca działki nanosisz punkty np. co jakiś odcinek. 1. Jeżeli masz tzw szlaufwagę (wąż gumowy z dwoma rurkami szklanymi z wodą - te odcinki będą mniej więcej trochę krótsze niż ten gumowy wąż i nim wyznaczasz różnicę poziomu na zasazie poziomu w naczyniach połaczonych. tu masz linka: http://www.budnet.pl/Jak_dziala_poziomica_wodna,Elektronarzedzia_narzedzia_budowlane,133941-czytaj.html Możesz kupić tez miernik laserowy ja mam Bosch GLM 50, ale sa tańsze, też dobre. On pokazuje i poziom i odległość - tylko wtedy najlepiej pod wieczór na polu mierzyć laserem, lepiej widać. Trzeba robic we dwójkę najlepiej - jeden trzyma tyczkęi zaznacza punkt, a drugi laser. Ale w pojedynke też da rady. Po prostu na niższym końcu odcinka ustawiasz łatę - na wyższym końcu laser poziom - i linia pozioma promienia lasera wyznacza różnicę w wysokości między dwoma punktami na tyczce. I tak idąc w górę równymi odcinkami wyznaczysz punkty wysokościowe działki - które notujesz na prostej która jest długościa twojej działki. 3. Możesz to samo zrobic z łatą poziomcą np 2 metrową - wyznaczać poziom co 2 metry - trochę dużo tych odcinków może być, za to wystarczą przy małym spadku krótkie wbite w ziemie kołki. Jak coś jest niezrozumiałe, to jeszcze mogę potłumaczyć Z tego ponizszego przekroju też może da siewyrysowć wyskalowany przekrój - ale musisz to narysować w skali - i mieć równe metry pionowo i poziomo. Ale - nie wiadomo, jak dokładne jest to odwzorowanie - natomiast w terenie pomiar zrobisz dokładny do kilku, czy kilkunastu cm - jak sie postarasz.

Z tego co wie, nie ma prawa. To samo z ociepleniem, choć jest tam zdaje się jakaś graniczna grubość ocieplenia.

A może po prostu nieświadomość, jak się żyje w danych warunkach. Dopiero po doświadczeniu (albo poczytaniu o tym) - można wybrać to, co ewentualnie najmniej będzie doskwierało? Bo nie ma wyboru bez wad

Nie pytałem o izolację przeciwwilgociową, bo jest na rysunku (widać 2 warstwy pod scianą). Chodziło mi o izolację termiczną - na rysunku jest białe pole zamiast "falki" - między ociepleniem płyty a ściany (w czerwonym okręgu). Albo coś nie dopatrzyłem, albo widok inny - bo chyba powinny sie łączyć?

Możesz ocieplić ścianę szczytową nad dachem sąsiada. Połowiczne, ale w miarę skuteczne, bo poniżej rolę ociepenia spełnia poddasze i dom sąsiada.

mam na myśli coś takiego: długość będzie długością twej działki z kawałkiem powyżej i drogą poniżej, a wysokość musisz wziąść albo z geoportalu, albo samemu pomierzyć, co nie jest trudne, ale uciążliwe dla amatora. Mając ten profil narysowany dokładnie w skali- tak samo w sali wrysowujesz ten swoj domek, czyli kreską poziomą 5 m wymiaru poprzcznego + taras. No i musisz umiejscowić ten odcinek poziomy na profilu zbocza. Wtedy wyjdzie ci, ile możesz wkopać w zboczeten domek, a ile ci z drugiej strony wyjdzie ponad zbocze (np. na palach). Tu jest to pokazane mniej więcej - przepraszam, zbocze jest o wiele bardziej strome (za to lepiej widać) - u ciebie będą mniejsze róznice w wysokości - zasada pozostaje: czerwona linia - to podłoga domku z tarasem zielona linia - skarpa, z tyłu, jeśli domek jest wkopany trochę w zbocze. niebieska - taras na palach nad zboczem Na takim przekroju też dokładnie zobaczysz nachylenie swojej drogi dojazdowej, chyba że nie będzie dokladnie w poprzek zbocza.

Może napisz jaki wymiar ma mieć ten domek - szerokość x długość To ważne przy fundamentach. Uskokowe fundamenty mają sens przy większych wymiarach rzutu w poprzek do stoku. Kawałka małego działki nie przy tym spadku. Tylko sprecyzuj, jaki to ma być kawałek. Najlepiej narysuj sobie przekrój terenu (w poprzek do stoku) z jezdnią i wtedy zobaczysz, jak ci ten poziomy odcinek wyjdzie w danym miejsc - i gdzie spowoduje konieczność zrobienia skarpy i jak wysokiej. Podobnie zobaczysz, jaki wyjdzie ci kąt podjazdu drogą. Czy nie będzie zbyt ostry, jeśli chcesz wyjechać na szczyt działki.

Rzeczywiście - nie zuważyłem, że to szkielet Wtedy zolacja na płycie bezproblemu może łączyć się z izolacją w scianie. W tym miejscu zaznaczonym izolacje nie lączą się - dlaczego? Specyficzny przekrój, czy czegoś nie widzę?

A jaką ma grubość ta ściana? Dokładnie. No ma, ale wygląda że 6cm bez tynków. Napisz, jakie są naprawdę te ściany grube.

Napisałeś wczesniej, że masz działkę. Jeśli tak - to jeden problem z głowy. Nie masz wyboru. ma to swoje plusy i minusy Jednym z plusów jest to, że teraz pozostało ci tylko sprawdzić konkretnie pozwoleniem, czy dadzą ci na to mieszkaniowe-usługowe, bo tego chcesz - prawda. Zycze powodzenia i myślę że ci dadzą

Dopóki nie zacząłeś robót - jest zawsze możliwość zmiany projektu. O wiele gorszą opcją jest poprawianie błędów juz wykonanych. Moim zdaniem - jesli inwestujesz w ocieplenie, zrób je porządnie - a nie połowicznie i z błędami. Szkoda pieniędzy, które będziesz potem tracił w każdym zezonie grzewczym. Nie wiem jakie bedziesz miał ogrzewanie na poziomie zerowym, ale jeśli podłogowe, to te 20 cm izolacji nie jest za duże, a jeśli nie podłogowe, to zaleca się ok. 10 - 15 cm. I lepiej dać więcej, niż mniej - bo to niewielka stosunkowo różnica. W domu pasywnym daje się izolacje pod płytą i lączy się ją bezpośrednio z izolacją murów zewnętrznych. W innych przypadkach (przy fundamentach niepłytowych) powinno się zbliżyć do tego wzoru, czyli zejść z izolacją termiczną pionową poniżej cokołu do fundamentu, zeby zminimalizować mostek ciepła w ścianie - przy cokole.

Najwyżej może wie... Projektant (czy konstruktor, który robił konstrukcję do projektu) - ma wiedzieć wszystko, co trzeba, żeby zaprojektować dom bezpiecznie, a w tym fundament jest podstawą. Oczywiście wykonawca może wiedzieć z doświadczenia w danym terenie - o ile są warunki powtarzalne, a on tam robi na okrągło. Ale przy wątpliwosciach i tak o wszystkim rozstrzyga najpierw badanie geologiczne, a potem wykop (i ewentualnie nowe badanie geologiczne).

A to najlepiej spytaj @Elfir. Ona jest specjalistką od takich spraw

Myślisz, ż projektant nie wiedziałby o złym gruncie, szkodach?

Musisz zapytać, jakie są powody takich zmian, czym to motywuje? Na zdrowy rozum będzie o wiele więcej żelbetu - czyli koszt rośnie - z drugiej strony bedzie silniej, tylko nie wiem dlaczego przy takiej grubej płycie jeszcze ostrogi. Musiałbyć zapytać niezależnego konstruktora i na miejscu, albo autora projektu - chyba robił go do twoich warunków geologicznych. Konsultacja z autorem projektu w razie proponowanych zmian przez wykonawcę jest zawsze wskazana! Wg mnie Drenaż bym robił, jeśli są pomieszczenia poniżej gruntu - podraża koszt, ale osusza grunt skutecznie. Warunek - trzeba mieć gdziee odprowadzić wodę. Jeśli pomieszczenia są powyżej gruntu - raczej nie ma potrzeby drenażu, chyba że teren jest spadkowy, to warto wtedy odrenować część budynku od strony zbocza, żeby odprowadzić na bok napierającą wodę. Moim zdaniem.

O - to ważny faktor - napełnianie wodą. Jeśli nie ma tam strumienia, innego zasobu wodu, plytko wód gruntowych - to sam wałściciel stawu będzie zainteresowany w oszczędzaniu wody, czyli maksymalnym uszczelnieniu stawu. A o to przecież chodzi!

Jak się ma remont twojej części i to że mieszkaliście razem - do opinii eksperta o niepodzielności budynku? Czego nie dało się podzielić, przecież nie mieliście wspólnych pokojów? Może da sie to jakoś załatwić np wymianą gruntów, żeby cały ten dom stanął na twojej działce tylko? Choć wiem, że taki sąsiad jak twój to zaraza gorsza od covida. Myślę że nic wam nie zrobi, oprócz napsucia krwi. Uwagi wyżej odnośnie procedur aru są chyba trafne (chyba, bo nie miałem doświadczeń z takim przypadkiem jak wasz) - i tak czy inaczej szedłbym ostro w kierunku legalizacji.

Zapisy w księdze wieczystej nie są podstawą do prawa zabudowy. Tym bardziej że jest aktualny plan miejscowy. On zwykle dokładnie opisuje, jak może być zagospodarowana dana działka. Jeżeli tak pisze, to wg mnie literka z ogranicza prawo zabudowy do zagrodowej z mieszkaniową-usługową. Gdyby był zamiast litery z przecinek, byłoby altenatywnie - literka z wskazuje na nakaz łączenia funkcji. Jednak jest pewne ale - ten nakaz jest do dziwny, bo co z osobami, które chą tylko zagrody? A więc ja bym jednak zasięgnął zdania odnośnego prawnika, a i w gminie, co oni przez to rozumią. Prawo budowlane zrobiło się u nas powikłane i jest pełne furtek do interpretacji - niestety. Może być różnie to interpretowane. Warto też zobaczyć, co tam stoi, co sie buduje obok!

Jesli masz płot -to ja bym nic nie ruszał. Staw ma być 6m od ogrodzenia, wystarczajca odległość żeby był izolowany od niego. Zaczekałbym, aż sąsiad zrobi staw, umocni brzeg - i tak musi, bo mu sie będzie obrywał. Wtedy zobaczysz, czy warto cos wogóle robić. W tej chwili to niepotrzebne koszty praktycznie na działce sąsiada.

Chodzi o fotkę planu - jak ta linia jest narysowana, określona - czy jako obowiazująca, czy jako nieprzekraczalna.