zenek

Dlaczego kolor złota "dodatków" kojarzy mi się z kiczem, szczególnie w nowoczesnym zdobnictwie -

I taka powinna być. 2mm to szyba do ramy do obrazu, a nie do okna.

dobrze Ale mi chodziło o zobrazowanie tych sił prostym kojarzeniem - A przyznasz , że o "sile wyrywającej ze ściany (na kołek mocujący)" nie słyszałeś

Jeśli chcesz dać papę, to musisz ją połączyć z izolacją poziomą fundamentow. Ja bym na twoim miejscu najpierw porządnie przewietrzył piwnicę, zaczyna się wiosna, otwórz okna (załóż siatki, żeby nie weszły myszy) otwórz wentylację wpiwnicy - i wietrz tak z miesiąc dwa. Wtedy zobaczysz, czy zawilgocenia ustąpią. Jeśli nie ma zacieków - a nie widać na fotkach - i jest to wilgoć z baku wietrzenia - to powinno się osuszyć. A potem, jesli nie znajdziesz izolacji poziomej fundamentów do połączenia z izolacjapodłogi w piwnicy - to bym nie dawał ani styropianu, ani papy - tylko zwykła wylewkę betonową.

oczywiście - pisząc o dostosowaniu systemu miałem na mysli podpatrzenie parametrów, wymiarów - a nie konkretne elementy fabryczne. Podobne pospolite będą o wiele tańsza. I znowu trzeba by zobaczyć, co to za plastik - może można takie podkładki podłożyć między kątownik a ścianę Może twardy XPS, taki pod parking. 3 cm grubości by wystarczyło o wymiarze powiedzmy 2-3 cm większym niż ramię kątownika. To komplikuje trochę robotę niestety. Ja tak osadzalem rolety - na takich dystansach - akurat mam 6 cm XPS, co prawda nie pod parking, ale podłogowy. 2 sztuki mam osadzone bezposrednio na ścianie, potem wpadłem na pomysł dystansu. I następne dwie osadzilem na dystansach. Choć oczywiście bezpośrednie osadzenie naścianie jest pewniejsze. Z drugiej strony trzeba by przeliczyć, czy te straty od kątowników są rzeczywiście znaczące?.

Nawiewniki w oknach mają zapewniać wymianę powietrza w pomieszczeniu w celu dostarczenia tlenu do oddychania - nie do nawilżania powietrze. Więc one i tak muszą być częściowo otwarte, albo trzeba wietrzyc częściej. Pojemniki z wodą mają nawilżać powietrze, natomiast np mokry ręcznik jest takim pojemnikiem może mniej eleganckim, ale bardziej sprawnym, bo powierzchnia parowania jest duża

pewnie zależy od ciężaru okładziny i grubości izolacji + gwarancja bezpieczeństwa dla wykonawstwa. Pewnie kosztem mostkow. Dźwignia (kątownik obciążony osłoną): Ciężar x ramię = siła, jeśli dobrze pamiętam. Tu masz dwie ważne siły: 1. wyrywającą dźwignię ze sciany (zależy od szerokości kątownika) to mocowanie powinno być szerokie. 2. skręcającą dźwignię 3. 3 trochę inna - to wiatr ruszający trochę tą osłoną, szczególnie od nawietrznej. Może są jakieś elementy mocujące z tworzywa, energooszczędne, albo listwy blaszane ze wspornikami pod łaty? Wtedy tylko listwy byś pionował na ścianie podkładkami pod wełną. Albo elementy wspornikowe z trójkąta pod łaty - wtedy przekrój może być pocieniony. Można by też podkładać między ścianę a pionową listwę twardy xps i to mocować na kołkach do ściany i dopiero na tym osłonę (to by minimalizowało mostki) - ale to pracochłonna zabawa. Mimo wszystko jednak najlepiej przystosować istniejący system - przynajmniej coś sprawdzonego w praktyce.

Zaskoczyłeś mnie trochę. Takie parametry chyba trzeba wziąś pod uwagę: 1. Grubość izolacji (+szczelina wentylacyjna 3 cm) - i grubość łat(drewniane, alu, blaszane?) (z rezerwą na pionowanie i dystansowanie od ściany (wełny) +- 1.5 cm (chyba że masz bardziej nierówną ścianę (ale zawsze możesz użyć dodatkowy dłuższy, lub dociąć, kątownik. 2. Mocowanie co 0.5 - 0.6 mb chyba (bo drzewo sie odkształca) - chyba ze łaty będą stalowe. lub aluminiowe, to wtedy rzadziej. Musisz popatrzyć na systemy ociepleń w necie. Zawsze, im szerszy i grubszy ocynkowany kątownik (w rozsądnych granicach) - tym lepszy, bo lepiej będzie niosł obciążenie i nie odksztalci się. Z tych podanych przykładów jednak wydaje mi się , że są za słaby i za mocny. Coś po środku - jeśli mocowanie co 0.5 m 3. Ciężar desek (grubość rodzaj drewna) Do tego też dobieramy łaty i ich rozstaw i silę kątowników. 4. Rozstaw łat - też popatrz w systemach - chyba w granicach co 50 - 60 cm. Rozumiem, że wejdziesz na kilka stron producentow takich systemów - i tam sie doszkolisz Możesz wpisać "ocieplenie wełną mineralną budynku ze szczeliną wentylacyjną", albo "fasady wentylowane z wełny mineralnej" , albo "system ocieplenia murow(ścian) welna mineralną" - co tam jeszcze wymyślisz.... Ale weź pod uwagę ważną rzecz -im więcej kątowników, im grubszych i szerszych - tym więcej mostkow zimna. Dlatego też wolę styro + tynk lub okładzina .

tak - ciekawe, że kilka lat temu, jak eliminowali kominki - takie dane były dostępne - teraz szukałem - i bardzo skąpo na ten temat, Widać w google tez cenzura. Coś tam nt, siarki, ale zamglone - a pamietam, że i inne związki się ulatniają Taki artykuł znalazzłem: https://www.pb.pl/gaz-ziemny-bardziej-szkodliwy-dla-klimatu-niz-sadzono-970297

Moim zdaniem nie jest to przesądzające - bo jest jeszcze kwestia grubości - a ta na ścianie powinna być min. 20 cm. Z wełną celowałbym w ocieplenie połaci dachowej, ewentualnie podłogi (np między legarami) w wytłumienie ściany (jeśli trzeba). Natomiast ścianę z zewnątrz bym ocieplał albo wełną do tego produkowaną, albo styropianem.

Rozumiem - ale przedstawiam opcję

1. Widocznie zabiegal o blachodachówkę. I konserwator uległ. Blachodachówka sprawia wrażenie wygodnej, ale deszcz tłucze w nią niemiłosiernie, poza tym wystarczy rysa, i leci - dachówka moim zdaniem, choc droższa - jest lepsza. Ale to moja opinia. 2. Ja bym brał ten strych za remont dachu - a potem poprostu dołączył go do waszego mieszkania. Tego nikt wam nie może zabronić. Czyli nie kolejny lokal, ale powiększenie obecnego o strych. Powierzchnia lokalu chyba nie jest ograniczona planem?

Przede wszystkim fachowa - tzn. do obicia mebli. Plamoodporna - dobrze wyżej radzi, ładna, pasująca do mebli, przyjemna w dotyku, silna. najlepiej znajdź taki sklep tapicerski - wtedy jeszcze cos ci poradzą - no i zobaczysz bezpośrednio. Wysyłowe kupno jest wygodne - ale wtedy, gdy wiesz co kupić, masz trochę doświadczenia.

Najlepiej spytaj w urzędzie - ale moim zdaniem nie powinno to mieć wpływu na twoją działkę. Ważniejsze są tu ustalenia miejscowego planu - i tam powinny być adnotacje też do tego terenu - na co jest przeznaczony i ewentualne restrykcje.

Nie znam się na tapicerce - ale wiem, że w sklepie tapicerski można dostać takie wkłady sprężynowe. Być może dostaniesz sprężyny pojedyncze. Czy można sprężynę odkształconą "odbudować"? Wątpię. Co lepsze - sprężyny czy pianka? Chyba sprężyny, bo przewiewne. Może zamiast samemu to robić - zapytaj tapicera, za ile to zrobi. Może się opłaci?

Bardzo fajna sprawa - moim zdaniem dobra inwestycja. Myślę, że bez kłopotu też uzyskacie możliwość ocieplenia budynku z zewnątrz - od konserwatora (ewentualnie w przyszłości.). Nie ma żadnych detali architektonicznych na ścianie - takie detale to argumenty przeciw oklejaniu styropianem czy wełną. Musisz tylko uzgodnić minimalne zmniejszenie szerokości okien, żeby ocieplić obrzeża na zewnątrz. Myślę, że to nie będzie problemem. (To ważne, bo zabytki są pod tym względem problematyczne i trudne). Tylko trzeba z konserwatorem ładnie rozmawiać, chwalić romantyczność budynku i charakter stylu - skromny, proporcjonalny i symetryczny - historyczny. I pokazać chęć zachowania tych pozytywów zewnętrznego wyglądu. To powinno pozytywnie ustawić konserwatora. Strych widzę obszerny - do wykorzystania Wracając do dachu - i tak musisz uzgodnić to z konserwatorem - i myślę, że konserwator będzie wolał karpiówkę. Jak zrobisz pierwsza - to reszta będzie musiała się dostosować. Poza tym być może, że część dachówki jest całkiem dobra, tylko trzeba ją oczyścić. Tak jak pisałem - dachówka dobra ceramiczna jest liczona na 50 lat. Ładny ten dach - piękne bawole oczka są. Super. W sumie jest stylowy. Nieźle kominy umieszczone. Troszkę za krótki okap - na etapie ocieplenia będzie za mały - ale można go wydłużyć dodając kawałki krokwi i jakieś zaciosy - nabrałby urody i funkcjonalności. Jeśli nie pójdziecie w durną nowoczesność - a zachowacie klimat i styl - naprawdę będzie ładny dom w takim troszkę angielskim ogrodowym (a i polskim) stylu z dawnych lat. I co ważne - nie będzie to stosunkowo drogie - w przeciwieństwie do często durnych fajerferków mających unowocześniać na siłę wygląd - niepotrzebnie - czyniąc kicz. Rozpłynąłem się trochę nad urodą, oczywiście skromną, ale jednak urodą - bo ja lubię starocie, te ładne w swojej prostocie również

No i dobrze - w sumie dachówka jest trwalsza (dobra dachówka jest na 50 lat), niż blacha. I ładniejsza Wg mnie. Do zabytku zabytku również lepiej pasuje. Jeżeli wieźba dachowa jest OK - nie ma potrzeby wiecej inwestować. Ten dom na YT na filmie - to ten wasz, czy taki podobny? Rozumiem że to strych pod tym dachem i i od tym strychem wasze mieszkanie?

co na wełnie - jakie wykończenie?

Chodzi chyba o tą część z tym przylegającym dachem do ściany. Rzeczywiście tam powinno się ocieplić strop, a izolacja powinna zejść po ścianie (również tej dobudowanej, na której jest oparty dach) do stropu. Tak jak narysowałem niebieską linią:

Może zrób to z kątowników stalowych - taki ruszt (jak do skrzynki) (coś podobnego, jak ruszt do miski ustępowej i spłuczki. Ten ruszt zamontujesz do ściany, bedzie stał na podłodze. Musi mieć tak dobraną głębokość, żeby ci się rurki zmieściły, na ruszcie powiesisz, co chcesz. Oczywiście musisz odpowiednio rozmieścić te kątowniki (lub w danym miejscu płaskowniki), żeby pasowaly do mocowania umywalki, szafki....

W zimie powietrze jest suche - także na polu - chyba że jest deszczowo. Więc wietrzenie nawietrznikiem wiele nie daje w tym względzie. Nawilżacz powietrza musi mieć dużą wydajność, chyba że śpisz w pokoju z zamkniętymi drzwiami - inaczej miesza się całe powietrze z mieszkania. Moim zdaniem dobry jest stary sposób - pojemniki z wodą na kaloryferach, mniej elegancki ale wydajniejszy - mokre ręczniki na kaloryferach. Można też prysnąć mgielką wodną na dywan przed snem. Nawet nie wiem, czy nie zdrowsza jest taka wilgoć wtedy - od wilgoci z nawilżacza. Wietrzyć trzeba - krótko - za to częściej. Szczególnie przed snem. Żeby wymienić powietrze, a nie chlodzić mury.

Będzie Ale jeśli to tylko w miejscu styku kantu deski - to będzie niewielki. Ale - z drugiej strony odsunięcie minimalne deski od ocieplenia zamiast oklejenia jej pianką chyba będzie zdrowsze dla deski. Więc może warto tak odciąć deski wzdłóż, żeby wyrównać ocieplenie ściany i połączyć je z ociepleniem dachu - i minimalnie zdynsansować te deski od ocieplenia (dach zawsze troszkę się rusza - więc bezpośrednie połączenie ze styropianem nie jest najlepsze. Wg mnie. Szkoda, żeś nie skrócił troszkę krokwi i nie podparl murłatą bliżej środka czy na prawej stronie muru, wtedy by tam było miejsce na termoizolację muru wyższego az do tego podparcia - i krokwie też by nie wchodziły w ocieplenie ściany.

A gdzie masz ocieplenie dachu na tym projekcie - to jest dom mieszkalny? Najlepiej połączyć ocieplenie ściany z ociepleniem dachu. Lub stropu, jeśli się da.

Najlepiej żebyś pokazał przekrój tej kratownicy - z projektu -widok z boku. Bo to jest pewnie kratownica - co raczej przesądza o tym - że nie można pozbyć się tych elementów. Zapewne na kratownicy wisi również strop - oprócz krycia dachu. Oczywiście być może można to zastąpić nową konstrukcją z wykorzystaniem pewnych elementów - krokwi, nawet części kratownicy i belek stropowych - i pewnie nawet nie demontując dachu - ale jest to trudna operacja pod kierunkiem i nadzorem konstruktora, krok po kroku, wg projektu, z fachową ekipą. Nie wiem, czy będzie to opłacalne. I czy możliwe - bo to zależy od możliwości zastąpienia dotychczasowej konstrukcji - nową.

to lepiej zrób osadnik obok, albo betonowy, albo z tworzyw.