zenek

jestem tu nowy - to kto mi wyróżnił tekst?

No widocznie była, skoro proponowali - wkońcu o tylko szmata - i serio - to naprawdę dobre poradniki - a Niemcy w budownictwie bli i są naprawdę dobrzy - poradnik kupiłem jak robiłem drenaż, nie było wtedy plastikowyh studzienek, więc zrobiłem betonowe - są lepsze, ale droższe i bardziej pracochłonne - ale wchodzę do studni i to jest pomocne, a dreny zrobiłem mimo że nie mam wody gruntowej, ale w czasie opadów długich bywa grząsko, jest czarnoziem i pod nim glina, a dom budowano dawniej i nie ma izolacji poziomej piwnicy, dodatkowo dom na stoku - więc z odprowadzeniem wody nie ma kłopotu, a dreny naprawdę całkowicie mi piwnicę osuszyły - więc jak widzisz, warto -panie mhtyl

a co go niby wypchnie z ziemi - to nie skarb - chyba że masz wodę gruntową

no tak radzili, przyjacielu - wyłączając naturalnie suchy, piaszczysty grunt itp - a polecam to cała seria podręczników pt "słabe miejsca w budynkach" wydane rzez Arkady jakieś 20 lat temu (może potem wznowione?)

często po prostu można dopytać sąsiadów, zobaczyć czy mają piwnice i czy mają kłopoty z wodą gruntową - ale to nie jest 100% pewności niestety,bo warunki się zmieniają i poziom może opaść i podskoczyć, też np. po b. dużych długich opadach, albo po suszy (w dół). Doświadczenie wieloletnie sąsiadów (byle prawdomównych) jest dość warygodne

trochę nie rozumiem - woda, obojętnie jaka, opadowa czy gruntowa ma być odprowadzona przez dreny i studzienki do punktu poniżej fundamentów i potem dalej - ma być odprowadzona od budynku na zewnątrz - jeśli nie to albo spadki drenów, poziomy studni są wadliwe, albo zatkany jest odpływ - i jeszcze, ja preferuję (sprawdziłem) oddzielanie żwiru otaczającego dreny od wykopu geowłókniną, która nie dopuszcza do tego żwiru błota z otaczającego gruntu. Owinąć dren też można, ale wolę go wypłukać ze studzienki w razie czego - piszę na podstawie materiałów niemieckich, gdzie radzili drenować każdy dom!!!

moim zdaniem musisz sprawdzić poziom wody gruntowej - ten najwyższy- możesz spytać sąsiadów. dopiero wtedy można coś sugerować.

no powinno dać - chodzi o to, by gazy wyszły poza twoją łązienką, a ty jesteś chroniony przez syfon - nie wiem tylko, czy nie masz tam za ścianą sąsiada albo innej przeszkody

Pisałem o tym wyżej o takiej przejściówce z żeliwnej na pcv, ale autorowi pytania chodzi o połączenie pcv z pcv. Witaj miły gościu No to mufa, czy jak to się nazywa - czyli nasuwa mufkę na jedną rurę, po tym łączy je na styk i przesuwa mufę tak by łaczyła rury - obejmowała je. O tyle dobre rozwiązanie, że zawsze można zdemontować w razie awarii ten odcinek be cięcia rur... aha sorry widzę że autor ma niechęć do muf - szkoda, bo to najlepszy sposób

jeśli ta wysokość jest stała to krokwie są poziome? jeśli tak, to dałbym 35 cm welny mineralnej minimum, bo z poziomu ucieka najwięcej ciepła, do tego kilka centymetrow szczeliny nad wełną i folią paroprzepuszczalną - pod wełną folia parochronna i niżej płyty, np gipsowe - zmieścisz się myślę z całkiem jeszcze wygodną wysokością.

To prawda! Zgniłę deski trza było wymienić ale jeśli jest to tylko kilka miejsc, to jeśli nie będą zamakać, powinno wytrzymać do następnego remontu szczelina wentylacyjna jest niezbędna - w ogóle zastosowanie odpowiednch folii - paroszczelnej i paroprzepuszczalnej w odpowiednim miejscu też jest niezbędne. Inaczej konstrukcja może gnić, izolacja zamakać, sufit też 20 cm ocieplenia w dachu to niezbyt wiele - powinno być min 30 - 35, szczegolnie w poziomej części stropu - niestety w skosach kosztem wysokości

ostatnio szukałem materiałów nt paneli fotoelektrycznych i ktoraś firma z Krakowa dała taki przykład wlasnej "elekrotrowni" nie pdłączonej do sieci ogolnej. Wydaje mi sie że jest tylko kwestia oddzielenia instalacji zewnętrznej od własnej. Probem chyba podobny jak z własną i państwową wodą .

nie wiem czy ci to pomoże, ale: rurę żeliwną z PCV łączysz specjalną łączką gumową ktorą dostaniesz np w Castoramie za ok. 10 zł. niżej regulujesz długość pionu rur pcv docinając je na styk i łącząc mufą

Jeśli trafimy na projekt ktory odpowiada nam całkowicie (ew. jakaś drobna korekta) - to projekt typowy jest OK. Jeśli nie - to do architekta - mówię jako fachowiec ii inwestor

sprawdź wentylację, czy ciągnie, potem cy jest też nawiew. A potem, czy ściany też są ocieplone, bo jeśli nie, to może przemarzają - więc para se na nic skrapal, gdy na zewnątrz jest mróz

jeżeli regips - to czytałem niedawno w necie intruktaż nt "tynkowania" płytami rygipsowymi. Nie klei sie je na tynk, tylko na golą ścianę - dużo kleju i potem wypionowuje się stukaniem chyba gumowym młotkiem - wyglądało na dość szybkie w robocie - no ale musialbyś zdrapać te stare tynki do końca. Przy starej chałpie jednak zwrocilbym uwagę na to, ze ściany przy regipsach muszą być suche, nieprzemarzające, lub zagrzybione, zapleśniałe - tak mi sie wydaje, że rygips jest bardziej w tym ryzykowny, niz tynk cem-wap.

No niestety - to przykre, ale ja bym odkul płytki na wysokość 1 metra i zaizolował ścianę i podłoże i dał nowe płytki dopiero na izolacje. Więc - dobrze wiesz, co masz zrobić - na szczęście to tylko kilka metrow kwadratowych...

najlepiej daj jakieś fotki - nie wiadomo, czy tam nie ma nawietrzania szczeliny miedzy ociepleniem a dachem

przecież na kleju też ci się ruszy, jak nie podtrzymasz. Proponuję na piance, ale podlożyć dodatkowe podładki między styropianem a stropem (wypoziomować wcześniej) i docisnąć np "3 ręką" - pianka złapie w 2 godziny . Albo wełna mineralna na ruszcie (najprościej listwy drewniane na kołkach) i płytka gipsowa od spodu (juz nie musisz tynkować) - i w tym media...

Ja bym wyspoinował - czyli ręcznie uzupełnił - i tylko szczeliny. I nie jest to taka straszna robota. To wzmocni cegłę lico muru, uszczelni też go, co nie jest bez znaczenia chyba - tylko cementową zaprawą , Spoinuję u siebie pod tyropian i robię to klejem z dodatkiem piasku i cementu - potem trzeba kilka dni poszprycowac wodą, zeby nie pękało, ale trzyma, jak cholera! . A potem już klejenie na kleju lub piance

Nie napisałeś, czy masz ocieplony dom z zewnątrz (np styropianem) Pokazujesz zawilgocenia na narożniku i koło okien - ja bym radził sprawdzić, czy nie jest to przemarzanie ścian (t w rogu) i przemarzanie przy styku okna z murem (brak uszczelnienia między oknem i murem). oczywiście im więcej wilgoci w domu, tym więcej efektu przemarzania, bo więce pary skrapla sie na zimnym tynku i w murze. No i jescze zastanowiłbym się nad większą wentylacją nawiewną - szczegolniew kuchni i łazienkach (one generują więcej wilgoci). Sam piszesz, że było sucho, gdy było mniej osób - więcej osób potrzebuje więcej powetrza = więc trzeba więcej nawiewu = to wygeneruje większy ciąg wywiewu - wiecej wilgoci odejdzie. Ale na początek skupił bym się na przemarzaniu i przewietrzaniu (nawiew wywiew) kuchni i łazienek

kontynuując i spekulując: ciśnienie grawitacyjne jest mniej więcej stałe (więc i powietrze w ciągu ma stałą gęstość (ciśnienie). Jeżeli gdzieś w środku lub niżej dołożymy wentylator , to zwiększymy ciśnienie na krótkim odcinku nad nami i tam wydaje się możemy komuś wtłoczyć brudne swoje np spaliny i zapachy, szczegolnie gdy wentylacje są podłączone na wprost, a nie zetką.

Otwór wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien być u góry. Cieplejsze (też mniej świeże powietrze ulatnia się do góry i potem do ciągu wentylacyjnego i w gorę. Ale zeby był iąg, to musi też być nawiew - inaczej stworzy sie podciśnienie i nie bbędzie wietrzenia pomieszczenia!

Zmień majstra. Może ci wiele szkod narobić, i sprawdź, czy w ogóle to co zrobil dotąd, jest OK, prawidłowo. Wentylacja musi wyjść nad dach kilkadziesiąt cm - inaczej nie bedzie dzialać, a pod dachem zrobi ci się smrod, gnoj, wilgoć a potem może grzyb. STRASZNY PALANT TEN MAJSTER

To jeszcze dodam: 15 cm grafitowego jest dobrze ( przyszłość mowi o grubszej warstwie [dom pasywny > 30cm], ale przemyśl dodanie (na piance) jeszcze 5 cm, co zwiększy izolacyjnośc i na wymijankę uszczelni warstwę ocieplenia (ewentualne szpary między plytami - grafitowy lubi się więcej kurczyć niż bialy - rozważ też szczelinę wentylacyjną między ścianą a styropianem (przeciw poceniu się ściany) - ja tak robie - ale to na własną odpowiedzialność no i jest bardziej kosztowne i pracochłonne. Nic nie piszesz o węgarkach - ja je skulem i wymienilem sznur konopny uszczelniający okna na piankę) i dałem ok 7 - 8 cm styropianu (węgarek 5 + stary tynk). No i parapety zewnętrzne też odkułem i dałem 15 cm styropianu pod parapet. Ewentualnie + dodatkowo w środku za kaloryferem ekrany - b. dobry efekt cieplny. No i nie mowisz o stropie ostatnim, który powinien być ocieplony 30 - 40 cm wełny (jeśli jest miejsce) tam ucieka ok 25 - 35 % ciepła. Możesz pomyśleć o zabudowie balkonu szkłem - bo balkon to potężny oziębiacz, a zabudowany od poludnia, to nawet ocieplacz.