zenek

1. Przede wszystkim poniższe uwagi są wstępne do twej rozmowy z konstruktorem, projektantem, do którego musisz się udać, by wszystko było załatwione prawnie i fachowo. A więc to co niżej, to moje rady ktorych możesz jako otwarcie rozmowy o projekcie, nie jako zachęta do samodzielnego remontu. 2. Koncepcja połączenia przerwanego wieńca nie ma sensu. Ani potrzeby. 3. Skucie - a raczej umiejętne wycięcie części płyty balkonu, żeby nie naruszyć jego pozostałych części - jak w rysunkach wyżej - jest możliwe, a skucie odnośnej części wieńca w miejscu otworu drzwiowego też. Nad drzwiami musisz zrobić nadproże. 4. jest jeszcze kwestia - gdzie te drzwi mają prowadzić - na balkon, schody, spocznik schodów zewn. - gdzie. A może portfenetr? Tak czy inaczej - to wstępne wiadomości dla ciebie do konkretnej rozmowy z projektantem!!!!

Ty masz swoje foto - i co z tego wynika? Dobra - kończę swoje wpisy tutaj - nie dopuszczę do lubej ci pyskówki. oddziel ziarno od plew - powodzenia I jeszcze - bo widzę post o "rezonowaniu" mhtyla. Otóż pudło rezonuje od fal - a fale biegną wokół. Wnioski sa proste. No, to pa....

Znowu trolujesz - nie odpowiadasz na pytania! Propozycja słupka wyszła d tematodawcy i retofooda - jeśli jest słupek, to musi być połączony u dołu i góry - inaczej będzie niestabilny! Filozofie trolujący. Dalej dałem propozycję bez połączenia ze stropami! Dodatkowo łżesz - mhtylu. Jak sobie powiesi TV na ściane i da koło głośniki - niewytłumiona ścianka będzie działać jak pudło rezonansowe, czyli dudnieć i zniekształcać dźwięk - ale to dla ciebie pewnie abrakadabra, a dla mhtyla niewytłumaczalne. Najważniejsze to mądrze odsiewać ziarno od plew. Powodzenia

to zależy od konstrukcji stropów właśnie - i będzie to słupek - belka jest pozioma. Spróbuj szafę przesunąć może. W tej propozycji z drewnianymi beleczkami - na dolej belce opiera się scianka - górna belka zapewnia jej stateczność , żeby się nie wywróciła - takie typowe mocowanie. Z zamocowaniem np np na stropie drewnianym i stropie drewnianym może być kłopot z uginaniem się tych stropów i między nimi sztywnym słupkiem dodanym. Tak myślę... Sprawdź może te stropy najpierw!

)Jest taka możliwość - jeśli jest to te 4m - a ściany boczne są konstrukcyjne - możesz na wysokości góry nowej ścianki dać np. beleczkę drewnianą zamocowaną między ścianami. na dole druga zamocowana do podłogi (taka podwalina scianki). Oczywiście dolna - długości tylko ścianki - i nie mocowana do sciany, bo i po co - tylko do podłogi. Między tymi belkomi poziomymi słupki. Na tej konstrukcji (czyli podobnej do stalowej) mocujesz płyty, co tam chcesz. Do srodka wełna mineralna żeby wytłumić. Właśnie - słusznie - dlatego pytam o konstrukcję stropów (ściany odnośne też powinny być solidne do zamocowania konstrukcji). I daję taka powyższą alternatywę

1. M oim zdaniem najważniejsze jest osadzenie w ścianie kontrukcji (profili) ścianki oraz tego słupka w podstawie i stropie. I tu jest kwestia - jakie masz stropy? 2. Oświetlenie lepiej przewidzieć wcześniej, żeby ukryć przewody w ściance. 3.. Płyta osb + płytki gipsowe na stelażu z profili będą silną konstrukcją (na TV też) - ale jest kwestia konstrukcji stropu - czyli dodatkowego obciążenia i zamocowania. Ale bez nerwów - to zwykle nie jest jakieś katastrofalne zagrożenie.

Częściowo masz rację. Napisałem, że jest to b. ryzykowne. Takie schody to oczywiście płyta ze stopniami na niej - ale niestety wylewana "naraz" monolitycznie - zazwyczaj dość oszczędna w wysokości konstrukcyjnej . Strefa ściskana jest głównie u góry, czyli od strony stopni - skuwając je można łatwo naruszyć tą stronę, a wtedy może przestać działać, a przynajmniej będzie poważnie osłabiona. Naturalnie nadlewając można to uzupełnić - jednak nadal jest to ryzyko. Wg. mnie. Dodatkowo przy schodach (klatce) dwubiegowych czy trójbiegowych część stopni jest na spoczniku (spocznik to stopień) - a tego skuć nie możesz, bo to już goła płyta. Takich klatek jest większość - dodatkowo tam już są też nie tylko jednokierunkowe zbrojenia, ale to rzecz drugorzędna. Druga sprawa - to nachylenie biegu, ktore jest wyznaczone przez wysokość tych pierwotnych stopni i przez ich szerokość. Nowa wysokość i szerokość schodów wyznaczy nowe nachylenie - to dodatkowa komplikacja. Reasumując - masz rację, jeśli jest to klatka jednobiegowa - można próbować skuć stopnie nie naruszając warstwy płyty - de facto odciąć - i potem na tej nienaruszonej płycie zastosować nowe schody. Warunkiem jest nienaruszenie górnej warstwy płyty żelbetowej. Przy wielu biegach będzie to bardzo problematyczne - ale też da się znaleźć jakieś wyjątki.

witaj ten wymóg zasobnika jest dla tego przypadku, czy ogólny?. Mam taki kocioł, stary - i chyba nie mam zasobnika.

Na tej fotce nie widzę dylatacji od muru, a raczej powinna być,bo chyba nie będzie to zwykła wentylacja:

ha dzięki za punkt - ale i tak zginie w morzu hejtu I tak to ty musisz wybrać - co jest dobre dla ciebie, co złe. I te wybory dopingują cię do szukania informacji - różnej, z różnych źródeł!. I to jest dobre - bo mam taki pogląd, taką złotą myśl: Jak masz własny dom, to albo musisz się trochę poznać na budowlance (w granicach swej nieruchomości przynajmniej) - albo mieć dużo pieniędzy. A nawet jak masz dużo pieniędzy, to przecie lepiej je racjonalnie wydać (i mniej) -dzięki tej - nawet ograniczonej do pewnego poziomu - ale jednak wiedzy!

Kanał wywiewny w przedpokoju na górze osłabi wentylację grawitacyjną w łaziece (na górze). W wypadku wentylacji wywiewnej mechanicznej zapewne nie będzie to miało znaczenia. Zwróć uwagę na #14 - warte rozważenia. Dlatego dałem +. Te prostokątne płaskie wydaje mi się przy grawitacji będą mniej efektywne, niż okrągłe. Przy mechaanicznym wywiewie chyba nie ma znaczenia pod kątem efektu. Trwałość - zależy z czym porównać. Wspomaganie wentylacji nasadkami - pomoże, ale na ile- trudno powiedzieć. I zależy od wiatru. Ważne jest wyprowadzenie wentylacji jak najwyżej - najlepiej w okolicy szczytu dachu (szczególnie w opcji grawitacyjnej.

Jeszcze jedno do wentylacji: o tym łączeniu wentylacji miałem na myśli coś w rodzaju pokoju, itp - nie łazienki czy kuchni. No i na dobrą sprawę teraz malo sie stosuje wentylowania pokoi. Raczej generuje się ruch powietrza od nawietrzników w pokojach do wentylacji w kuchni i łazience. W blokach mieszkalnych tak to działa.

Jest jeszcze takie wytłumaczenie, że robi obmurówki, by mury 12 łączyły się ze sobą, by stanowiły otwory drzwiowe, żeby pustak went. był nienaruszony - no i te dylatacje są tam potrzebne gdzie są róznice temperatur - czyli spaliny i dym. Tam gdzie są zwykłe wenylacje - wg mnie, powtarzam, wg mnie dylatacje nie są potrzebne. Ale, jeśli to jest jakś system fabryczny - warto wjść na stronę i poczytać, pobrać opisy - czsem w załadce dl aprojektanta, architekta. Myślałeś o kontakcie z tym projektantem? Aha - odnośnie błedów - niestety - tak jest z projektami, jak z każdym innym towarem - sa idealne, a są spieprzone. Kiedyś przerabiałem taki, gdzie przekroje nie pasowały do rzutów, elewacje miały rózne wysokości - ale o dziwo - łatwo poszło. W twoim przypadku ważny jest dobry kierbud.

No jest - i nie widać dylatacji. Ale powinno to być opisane w opisie projektu - częśc pisemna. A jaki to komin - do czego?

Przede wszystkim - czy ty jeszcze jestes na forum? Mam taki pomysł - gdybyś ściągnął te drzwi z zawiasów - to może da się ten zawias wyciągnąć. Wtedy zobaczysz, jak wygląda ta część mocująca. Wtedy można coś więcej powiedzieć.

Wz jest ważna chyba 3 lata. Chyba. Ale jak ci dadzą - to już będzie atut. A jak nie dadzą - to za 5 lat wszystko sie może zmienić, a i tak nikt nie będzie pamiętal o odmowie. Wg mnie nie ma to znaczenia.

Przy wentylacji grawitacyjnej jest też ważna wysokość kanału wentylacyjnego, więc być może wymuszona mechanicznie wentylacja będzie niezbędna. Starać sie je wyprowadzać blisko szczytu (jesli sie da) - bo tam jest najwyżej. Na poddaszu bez wentylatora wentylacja grawitacyjna będzie raczej minimalna. Ale - zawsze możesz dodać wentylator - przy zastosowaniu nawiewników w oknach. Dwóch pomieszczeń na dwóch poziomach raczej nie podłączaj do jednej wentylacji - lepiej dwa na jednym pozomie (byle nie wielkie - kwestia proporcji pow. pomieszczeń do przeekroju wentylacji). I nie zapomnij o nawiewie do kotłowni. Najlepiej zetowym. Zresztą chyba już było to wspomniane. Jeszcze jedno - obok tematu: jeśli przekrój narysowany jest proporcjonalnie (powinien) - to masz za małą warstwę ocieplenia na stropie poziomym poddasza. Min. 30, 35 cm wełny min powinno być.

ja bym włożył wełnę - styropian nie. Ta szczelina dylatacyjna - to miedzy stropem (płytą) a pustakami komina - to , co odkułeś? Tak rozumiem . szczerze mowiąc nie wiem po co ta obmurówka na poddaszu - nie rozumiem tego. I ta szczelina wentylacyjna. Proponuję jednak zapytać projektanta - nawet, jeśli to typówka, to na pewno możesz spytać. Wg mnie, jeśli projektant tak zaprojektował - to chodzi o dylatację. Ale spytaj - po co ta obmurówka. Jeśli chce dodatkowo usztywnić komin - to ta dylatacja nie pomaga temu - a z drugiej strony chyba powinna być, bo inaczej będzie w temperaturze zmieniał wymiary komin - a inaczej obmurowanie. Chyba, że chodzi mu o podparcie obmurowania nad dachem. Pytaj projektanta - bo to tylko domysły w poście wyżej jest pokazany takie usztywnienie w dachu , z opisu schiedla wynika, że uzupełnieniem pustaków są prety zbrojeniowe pionowe (otwory w pustakach), należy używać odpowiedniego kleju, zaprawy. Tu masz link do strony schiedla, sa tam różne systemy - pewnie znajdziesz swój - i też wiele wiadomości. https://www.schiedel.com/pl/ i kliknij na PRODUKTY. I zapytaj projektanta - to proste! I napisz - co powiedział

Czy możesz pokazać kawalek tego projeku z kominem? Z tego co widać na stronie producenta - te kominy nie potrzebują obmurowania. Ale może jest jakiś specyficzny model albo potrzeba w projekcie. tu jest też komin bez obmurowania do samej góry:

Jeśli działka jest przy drodze, 27a, i najbliższa działka budowlana blisko - masz szanse. Ja bym wystąpił o WZ.

no właśnie miałem wytrzeszcz oczu.... ale poczekaj sekundę - w zasadzie to sprawdziłem - jeżeli ten system jest w pustakach - to w zasadzie obmurowka nie jest potrzebna - tak wygląda z fotek z budów - nie doszedłem jeszcze do konkretnej dokumentacji .....

Tu jest taka fotka z podobnym kominem: jak widać - jest opaska wieńca zawieszona na kominie - bez obmurowania niżej. Ale to chyba zależy od wysokości komina (stabilność). Z obmurówką na płask byłbym spokojniejszy. Co o tym powiesz - joks?

I pewnie całość (kominz obmurówką zdylatowany od ściany (albo wolnostojący) i stropu. Więc ja bym dał od dołu jednak cegłę pełną - ze względu na obciążenie. Ale nie upieram się. A czy w ogóle jest niezbędna obmurówka - to chyba zależy od systemu - ale skoro projektant tak zaprojektował - to widocznie wymagana.

A niżej? w parterze? jak jest w projekcie? Czy są zdylatowane od ściany? Jeśli to są systemy Schiedla - to powinny być zdylatowane.

Porozmawiałem sobie z osobą kompetentną i takie konkluzje: stosowanie wentylatora wywiewnego bez zapewnienia nawiewu nie ma sensu, bo nie będzie i tak wywiewu po osiągnięciu minimalnego podciśnienia w pomieszczeniu. Wentylator będzie się krecił, ale nie bedzie wyciągał więcej powietrza. żeby działał ten wentylator, łazienka musi mieć nawiew przez drzwi 200cm2 przy równoczesnym zapewnieniu nawiewu przez np. pokój w postaci co najmniej jednego, lepiej dwóch nawietrznikow okiennych. Drzwi z pokoju nie mogą być szczelne (zakłada się też szparę między drzwiami i podłogą. To powinno wystarczyć. w łazience musi być zapewniona wymiana powietrza ok 50m Jeśli nie ma tego nawiewu, przy wentylacji mechanicznej wywiewnej powietrze wyrówna samo ciśnienie w mieszkaniu, szukając sobie źródła - i może to być np. wentylacja wywiewna w kuchni. Jeśli w kuchni jest kuchenka gazowa lub piec gazowy - jest wtedy niebezpieczeństwo cofki spalin. W określonych warunkach, przy dłuższym przebywaniu w łazience - przy braku nawiewu zwyciągiem mechanicznym - jest odczuwalne podciśnienie powietrza i mniejsza zawartość tlenu potęgowana przez brak wymiany powietrza (dlatego tak ważne jest to ustawowe 50 m3 wymiany powietrza). Wnioski sobie wyciągnij sam.