zenek

No jest - i nie widać dylatacji. Ale powinno to być opisane w opisie projektu - częśc pisemna. A jaki to komin - do czego?

Przede wszystkim - czy ty jeszcze jestes na forum? Mam taki pomysł - gdybyś ściągnął te drzwi z zawiasów - to może da się ten zawias wyciągnąć. Wtedy zobaczysz, jak wygląda ta część mocująca. Wtedy można coś więcej powiedzieć.

Wz jest ważna chyba 3 lata. Chyba. Ale jak ci dadzą - to już będzie atut. A jak nie dadzą - to za 5 lat wszystko sie może zmienić, a i tak nikt nie będzie pamiętal o odmowie. Wg mnie nie ma to znaczenia.

Przy wentylacji grawitacyjnej jest też ważna wysokość kanału wentylacyjnego, więc być może wymuszona mechanicznie wentylacja będzie niezbędna. Starać sie je wyprowadzać blisko szczytu (jesli sie da) - bo tam jest najwyżej. Na poddaszu bez wentylatora wentylacja grawitacyjna będzie raczej minimalna. Ale - zawsze możesz dodać wentylator - przy zastosowaniu nawiewników w oknach. Dwóch pomieszczeń na dwóch poziomach raczej nie podłączaj do jednej wentylacji - lepiej dwa na jednym pozomie (byle nie wielkie - kwestia proporcji pow. pomieszczeń do przeekroju wentylacji). I nie zapomnij o nawiewie do kotłowni. Najlepiej zetowym. Zresztą chyba już było to wspomniane. Jeszcze jedno - obok tematu: jeśli przekrój narysowany jest proporcjonalnie (powinien) - to masz za małą warstwę ocieplenia na stropie poziomym poddasza. Min. 30, 35 cm wełny min powinno być.

ja bym włożył wełnę - styropian nie. Ta szczelina dylatacyjna - to miedzy stropem (płytą) a pustakami komina - to , co odkułeś? Tak rozumiem . szczerze mowiąc nie wiem po co ta obmurówka na poddaszu - nie rozumiem tego. I ta szczelina wentylacyjna. Proponuję jednak zapytać projektanta - nawet, jeśli to typówka, to na pewno możesz spytać. Wg mnie, jeśli projektant tak zaprojektował - to chodzi o dylatację. Ale spytaj - po co ta obmurówka. Jeśli chce dodatkowo usztywnić komin - to ta dylatacja nie pomaga temu - a z drugiej strony chyba powinna być, bo inaczej będzie w temperaturze zmieniał wymiary komin - a inaczej obmurowanie. Chyba, że chodzi mu o podparcie obmurowania nad dachem. Pytaj projektanta - bo to tylko domysły w poście wyżej jest pokazany takie usztywnienie w dachu , z opisu schiedla wynika, że uzupełnieniem pustaków są prety zbrojeniowe pionowe (otwory w pustakach), należy używać odpowiedniego kleju, zaprawy. Tu masz link do strony schiedla, sa tam różne systemy - pewnie znajdziesz swój - i też wiele wiadomości. https://www.schiedel.com/pl/ i kliknij na PRODUKTY. I zapytaj projektanta - to proste! I napisz - co powiedział

Czy możesz pokazać kawalek tego projeku z kominem? Z tego co widać na stronie producenta - te kominy nie potrzebują obmurowania. Ale może jest jakiś specyficzny model albo potrzeba w projekcie. tu jest też komin bez obmurowania do samej góry:

Jeśli działka jest przy drodze, 27a, i najbliższa działka budowlana blisko - masz szanse. Ja bym wystąpił o WZ.

no właśnie miałem wytrzeszcz oczu.... ale poczekaj sekundę - w zasadzie to sprawdziłem - jeżeli ten system jest w pustakach - to w zasadzie obmurowka nie jest potrzebna - tak wygląda z fotek z budów - nie doszedłem jeszcze do konkretnej dokumentacji .....

Tu jest taka fotka z podobnym kominem: jak widać - jest opaska wieńca zawieszona na kominie - bez obmurowania niżej. Ale to chyba zależy od wysokości komina (stabilność). Z obmurówką na płask byłbym spokojniejszy. Co o tym powiesz - joks?

I pewnie całość (kominz obmurówką zdylatowany od ściany (albo wolnostojący) i stropu. Więc ja bym dał od dołu jednak cegłę pełną - ze względu na obciążenie. Ale nie upieram się. A czy w ogóle jest niezbędna obmurówka - to chyba zależy od systemu - ale skoro projektant tak zaprojektował - to widocznie wymagana.

A niżej? w parterze? jak jest w projekcie? Czy są zdylatowane od ściany? Jeśli to są systemy Schiedla - to powinny być zdylatowane.

Porozmawiałem sobie z osobą kompetentną i takie konkluzje: stosowanie wentylatora wywiewnego bez zapewnienia nawiewu nie ma sensu, bo nie będzie i tak wywiewu po osiągnięciu minimalnego podciśnienia w pomieszczeniu. Wentylator będzie się krecił, ale nie bedzie wyciągał więcej powietrza. żeby działał ten wentylator, łazienka musi mieć nawiew przez drzwi 200cm2 przy równoczesnym zapewnieniu nawiewu przez np. pokój w postaci co najmniej jednego, lepiej dwóch nawietrznikow okiennych. Drzwi z pokoju nie mogą być szczelne (zakłada się też szparę między drzwiami i podłogą. To powinno wystarczyć. w łazience musi być zapewniona wymiana powietrza ok 50m Jeśli nie ma tego nawiewu, przy wentylacji mechanicznej wywiewnej powietrze wyrówna samo ciśnienie w mieszkaniu, szukając sobie źródła - i może to być np. wentylacja wywiewna w kuchni. Jeśli w kuchni jest kuchenka gazowa lub piec gazowy - jest wtedy niebezpieczeństwo cofki spalin. W określonych warunkach, przy dłuższym przebywaniu w łazience - przy braku nawiewu zwyciągiem mechanicznym - jest odczuwalne podciśnienie powietrza i mniejsza zawartość tlenu potęgowana przez brak wymiany powietrza (dlatego tak ważne jest to ustawowe 50 m3 wymiany powietrza). Wnioski sobie wyciągnij sam.

Może ta fotka pomoże ci w szukaniu mocowania:

myślę że tak. tu masz cytat z linku (przeczytaj całość) - http://www.izolacje.com.pl/artykul/id914,sciany-zewnetrzne-w-systemach-elewacji-wentylowanych: "W układach konstrukcyjnych termoizolacja wymaga zabezpieczenia powłoką paroizolacyjną (od strony lica ściany nośnej) i powłoką wiatrochronną/paroprzepuszczalną od wewnętrznej strony okładziny. Obie powłoki znacząco ograniczają ryzyko zawilgocenia termoizolacji wywołanego: niepożądaną migracją pary wodnej do wewnątrz izolacji i ewentualną w niej kondensacją, wodą opadową, która mogłaby przeciekać przez nieszczelności elewacji. Pominięcie wspomnianych zabezpieczeń radykalnie pogarszałoby właściwości izolacyjne układu na skutek zamakania termoizolacji, co rzutowałoby na jakość warunków eksploatacji konstrukcji." Wg.mnie najlepiej wybrać sobie jakiś fabryczny system i raczej się go trzymać. To tak na dodatek.

No to chyba masz tam zaprojektowne izolacje i ocieplenie. Planujesz wzmocnienie fundamentów - a to powinieneś zrobic na początku. Przed betonowaniem stropu. No i te wzmocnienia (jakie wzmocnienia - na czym mają polegać?) - są chyba zaprojektowane w projekcie? Piszesz że podniosłeś budynek - co to znaczy?

Co to znaczy: zacząłem przebudowę obory na budynek mieszkalny? Masz jakiś projekt? Czy te fundamenty wytrzymają tą zmianę? Nie zmieniasz wysokości budynku, z czego są sciany, będiesz dawał jakiś strop - napisz , co tam chcesz zrobić.

Nie wiem co tam dałeś konkretnie - ale to miała być płyta betonowa. Ja bym na razie polewał to wodą - żeby dobrze związała. Przez tydzień co najmniej - skoro to B20. Nie napisałeś - jaka powierzchnia? W pewnym sensie jest to beton konstrukcyjny - płyta na gruncie - bo musi przenieść obciążenie z podłogi na grunt - i wyrównać te obciążenia na jednak miększy grunt.

Myślałem tu o ustawieniu pompy wewnątrz ale przy ścianie - a więc minimalizując długość kanału czerpni powietrza. Jakie zwykle mają średnice te wentylatory? No i odpada kłopot z ociepleniem przewodów do CO, z zamarzaniem pompy. A kiedy jest nieuzasadnione?

Pytanie do autora artykulu: Czy pompe monoblokową można zamontować w domu - zapewniając dopływ powietrza z zewnątrz? Jaki powinien być wtedy otwór w ścianie (jaka śr. rury), by zapewnić odpowiednią ilość powietrza? A jeśli nie - to dlaczego?

PODOBNO PALENIE ŚWIEC.

W artykule poleca się miękie drewno - świerk, sosna - do pokoju sypialnego. Otóż mam podłogę w 2 pokojach z desek świerkowych litych - lakierowane lakierem poliuretanowym. Pięknie wyglądały, teraz też nienajgorzej - ale ta miękkość jest powalająca. Cokolwiek upadnie, nawet ołówek metalowy, przesunie sie coś nie na filcu - ślad, rysa lub wgniot. Tylko twarda podłoga - jesion, dąb, i te orientalne gatunki.

Nie odpowiadasz na pytania - piszesz niedopowiedzenia. To pytam "bo?". Mądrej głowie dość po slowie. Chcesz dyskutować - to pisz konkretnie, o co ci chodzi, co ci się nie podoba w moim poście i tyle. Szkoda czasu na zabawy.

Znowu zdanie przewodnie jest niezdarne. Co to zaczy można je formowac na miejscu razem z budowaniem ściany? Jakiś kociokwik! Natomiast tu jest ważniejsze niedopowiedzenie: Cytat z art.: "W naszym domu, zwykle wymurowanym z cegieł, pustaków lub bloczków, dogodniejsze są schody żelbetowe wykonane z elementów drobnoelementowych. Mają postać pojedynczych stopni tzw. wspornikowych. Podczas wznoszenia ściany, zostawia się w niej odpowiednie bruzdy, głębokości (wyznaczającej głębokość osadzenia stopni) co najmniej 20 cm, a przy szerokości biegu większej niż 1 m – nawet 25 cm. Do montowania stopni ustawia się podporę – belka, w odległości 2/3 biegu od ściany, podparta na stojakach tak, by miała nachylenie takie jak przyszły bieg. Stopnie wsuwa się w bruzdę, począwszy od najniższego. Kolejne będą się opierały na położonych niżej. Każdy stopień wypoziomowuje się klinem stalowym lub dębowym, wbijanym między niego a dno bruzdy. Wolną przestrzeń w bruździe wypełnia się następnie betonem drobnoziarnistym, spoiny zaś między stopniami – zaprawą cementową. Mur w sąsiedztwie stopni musi wytrzymać duże obciążenia." Otóż nie wyobrażam sobie montowania takich stopni wspornikowych w scianie z pustaków (czy np z kratówki). Z racji naprężeń - to określenie wydaje mi sę bardziej odpowiednie - niż użyte w artykule"obciążeń". Powinna to być cegła pełna - na zaprawie cementowej - moim zdaniem. I 20 cm to strasznie mało - jak wyobrażę sobie chłopa 150 kg biegnącego susami po takich stopniach - to strach się bać. Albo niosących np. pianino. A przecież takie naprężenia ściana musi wytrzymać w miejscu mocowania. A to jest zasada dźwigni. Najpewniejsze jest zamocowanie takich stopni w belce żelbetowej zakotwionej w ścianach poprzecznych (zapobiegając sile skręcającej - czy jak ją nazwać).

Bo?

Balkon przecieka - a gdzie, to musisz szukać. Może woda wchodzi pod parapet z zbalkonu, albo brak kapinosa. A jeśli plamy mokre robią się nad podłogą balkonu, to zapewne brak szczelnej izolacji między balkonem a ścianą, może byc też brak spadku wierzchu balkonu.