dziadzia78 Napisano 1 czerwca 2013 #401 Napisano 1 czerwca 2013 (edytowany) Cytat Jeśli naciąłeś płatew, to nie jest to prawidłowe wykonanie połączenia tych elementów...Zwróć uwagę także na połączenie metalowymi łącznikami - w każdy otwór powinien być wbity gwóźdź - tzw. ciesielski, który różni się od zwykłego gwoździa grubszą średnicą w miejscu przechodzenia przez blachę - ma on tym samym większą wytrzymałość na ścinanie. Mocowanie blaszanych łączników wkrętami, a szczególnie takimi jak na zdjęciu jest niedopuszczalne i niebezpieczne!!! Na zachodzie można spotkać wkręty do mocowania łączników, które tak jak nasze gwoździe mają specjalny profil, zwiększający wytrzymałość na ścinanie. Jeśli jeszcze masz możliwość warto stracić trochę czasu, ale jednak mieć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy Rozwiń może nie jest to prawidłowe wykonanie, robiłem to na tzw. wyczucie, dwie zimy wytrzymało sniegu dużo nic nie odśnieżałem i daje rade, ale dzięki za uwagi może dobije te gwoździe. Edytowano 2 czerwca 2013 przez dziadzia78 (zobacz historię edycji)
Silverweb Napisano 2 czerwca 2013 #402 Napisano 2 czerwca 2013 Kłaniam się Panom, po raz pierwszy na forum.Od ok. roku planujemy z żoną altankę, jaka stanie w tym roku (przełom lipca-sierpnia) w naszym nowym ogrodzie. Mamy już projekt, pozostaje jeszcze tylko kwestia materiałów i szczegółów.Szkic projektu ze wstępną aranżacją wygląda tak: Z nieukrywaną dumą mogę się pochwalić, że projekt wymyśliłem i zrobiłem sam. Lekką inspirację dał nam kiedyś program o ogrodach na BBC. Ostateczną formę opracowałem sam.Konstrukcja wykonana z profesjonalnie suszonego modrzewia, zabezpieczonego preparatem Vidaron (bezbarwnym oraz kolor teak, aby dopasować altanę do reszty stolarki w domu: okna i podbitka w kolorze złoty dąb).Drewno zostanie przywiezione na koniec czerwca, przygotowane do skracania i wrębowania. Na mojej głowie zostanie wszystko pomalować, pociąć, podciąć i zmontować. To druga większa konstrukcja spod mojego młotka, ale pierwsza aż tak duża. Wymiar podestu (deski tarasowe z modrzewia) to 4,5x4,5m. Rozstaw skrajnych słupów po 4m. Wysokość słupów od gruntu do belek to 2,5m. Szerokość słupów 15x15cm - celowo taki rozmiar, aby zachować optyczną masywność budowli. Poziome belki również 15x15. Kalenica to profil 7x20cm. Krokwie to deski calówki wys. 20cm.Dach nie będzie deskowany ani kryty. W ramach zabezpieczenia przed deszczem planuję między krokwiami zrobić wsuwki z litego poliwęglanu 3mm. Przed słońcem będzie chronić tkanina przerzucona przez belki i elegancko drapowana. Mamy przy domu kremową markizę, która daje wystarczające rozproszenie słońca, aby było przyjemnie. Jeżeli jasna tkanina nie da odpowiedniego zacienienia, zawsze można przerzucić tkaninę w innym kolorze, np. bordo. Oczywiście materiał to impregnowana tkanina akrylowa, odporna na światło i wilgoć.Po lewej stronie od frontu umieszczona jest rozkładana huśtawka, która może być ławeczką lub kwadratową leżanką 1,7x1,7m (na przyjemną drzemkę w cieniu wielkiej dzikiej gruszy )."Trójkąty" w rogach, to planowane kotary.Większość rzeczy jest dla mnie jasna i nie powinno być problemem z pomocą 1-2 osób postawić wszystko do kupy. Zastnawiam się nad dwiema rzeczami.Po pierwsze: jak zmontować barierki ze słupami, aby nie było widać łączeń? Chciałbym słupy z górnymi belkami poprzecznymi zmontować na leżąco, a potem wszystko na zawiasach przy gruncie (podstawy typu Y) postawić do pionu, a dopiero potem wmontować barierki. Nie uda się zatem skręcanie barierki ze słupem od zewnątrz, ani też nie będzie jak zrobić łączenia na pióro-wpust. Planuję poprzeczkę ustawioną pionowo przymocować mocnymi i długimi wkrętami na skos od góry, a potem nakryć ją poziomą balustradą, którą mogę zamocować na kołki i klej. Dolną (trzecią) cześć barierki pozostanie mi chyba tylko przykręcić wkrętami od spodu na skos.A może macie Panowie jakiś ciekawszy pomysł?Druga rzecz, której nie jestem pewien, to mocowanie krokwi i kalenicy, aby się to wszystko nie rozjechało. Gdzie i jak to śrubować lub zbijać, aby się nie rozjechało? Mam nadzieję, że bardziej doświadczeni koledzy będą mieli jakieś dobre wskazówki dla mnie. Mam też nadzieję, że mój projekt się podoba. Nie mogę się już doczekać aż drewienko przyjedzie. Kończę właśnie kolekcjonować narzędzia (jeszcze tylko frezarka do zaokrąglenia krawędzi) i czekam na dostawę. A gdyby ktoś pytał o koszt drewna, to tak. Będzie dość drogo, bo ok. 5500zł (plus ok. 1800zł za deski tarasowe na podłogę), ale drewno będzie sezonowane, suszone i maszynowo wygładzone. Zastanawiałem się nad tańszym zakupem surowego świeżego drewna, ale po pierwsze nie mam gdzie go bezpiecznie i poprawnie suszyć, po drugie już raz kiedyś obrabiałem i szlifowałem surowe drewno. 1,5m3 drewna w postaci desek i krawędziaków wyciągnęło ze mnie wszelką energię na resztę pracy. Pomijam czas, który na tym uciekł przez co się nie wyrobiłem z robotą w założonym czasie.Tym razem decyzja była prosta: odkładamy kasę na gotowe drewno, aby nie musieć się martwić o skręcenia, spękania i szlifowanie. Od roku odkładamy na ten cel fundusze, więc nie jest jakoś szczególnie cieżko.Pozdrawiam kolorowo i czekam na komentarze i sugestie rozwiązania zagwostek.
Irbis Strzecharstwo Napisano 2 czerwca 2013 #403 Napisano 2 czerwca 2013 Cytat Zastnawiam się nad dwiema rzeczami.Po pierwsze: jak zmontować barierki ze słupami, aby nie było widać łączeń? Rozwiń Ja składałbym jednak sukcesywnie, wpuszczając czopy balustrady w gniazda słupów..., ściskając pasami kolejne moduły... Cytat Druga rzecz, której nie jestem pewien, to mocowanie krokwi i kalenicy, aby się to wszystko nie rozjechało. Gdzie i jak to śrubować lub zbijać, aby się nie rozjechało? Rozwiń Pozostaje tylko połączyć po górnej powierzchni desek krokwiowych taśmą ciesielską... ale te 25mm to odrobinę za mało aby połączyć solidnie w ten sposób. Dałbym 32mm i wtedy tak. Można też łącznikami krokwiowymi tę calówkę przybić do belki kalenicowej, ale wtedy będzie widać łączniki... 1
dziadzia78 Napisano 3 czerwca 2013 #404 Napisano 3 czerwca 2013 Ja zastosowałem do połączenia barierki ze słupem kątownik, troche wydłutowałem by kątownik nie odstawał i tak bardzo sie nie rzuca w oczy.Wiem już Irbis w każdym otworze powinien być gwóźdź.Ja zastosowałem do połączenia barierki ze słupem kątownik, troche wydłutowałem by kątownik nie odstawał i tak bardzo sie nie rzuca w oczy.Wiem już Irbis w każdym otworze powinien być gwóźdź.
andstach1 Napisano 3 czerwca 2013 #405 Napisano 3 czerwca 2013 Cytat Ja nie pisałem, że w tym konkretnym przypadku należało zastosować inne łączenia, uważam, że za mały jest kąt nachylenia dachu przy takiej rozpiętości konstrukcji. Dzięki za sugestie - rozważę umieszczenie w swojej ofercie A poważnie - lądowisko nie, ale pokrycie to strzecha - stereotypowo uważana za lekką, bo to przecież tylko słoma/trzcina...Ciężar takiego pokrycia na tej konkretnie altanie to ok. 3000kg! Priorytetowo staram się traktować bezpieczeństwo użytkowników chroniących się np. w czasie burzy pod taką "czapeczką". Rozwiń Witam, przy tej powierzchni dachu 3t, to nie tak wiele ... przypominam, że m3 śniegu (średnio) waży 250kg ... czyli 30cm śniegu na powierzchni 1m2 waży 75kg, tyle samo co maksymalna waga strzechy na m2, owej altany .... to przecież nie tak dużo ...blacha - przy gr. 0,5mm - około 5kg/m2dachówka - od 30 do 65kg/m2strzecha - maks. 75kg/m2polecam, dobra strona: http://www.dachyplaskie.info.pl/technika-i...w-budowlanych-/Dla mnie również najważniejsze jest bezpieczeństwo, ale można dać i 80x100 ale w klasie wytrzymałości GL28 i po problemie. , pozdrawiam.
Irbis Strzecharstwo Napisano 3 czerwca 2013 #406 Napisano 3 czerwca 2013 Proponowałbym, posługując się danymi z podlinkowanej strony przyjąć średnią pomiędzy puchem śniegowym a lodem (bo taki przekrój mamy zwykle okresowo w czasie roztopów) co daje 500 kg m3 a przy grubości 30cm 150kg plus waga strzechy 70 kg to daje nam 220kg na 1m2 i okazuje się, że okresowo konstrukcja dachu musi wytrzymać 8800kg. Rozumiem, że zwykle altany wykonuje się jako obiekty krótkookresowe, ale wyrzucić w błoto koszt pokrycia strzechą, która powinna poleżeć ok. 40 lat? Wolę jednak wykonać stabilniejszą konstrukcję, bardziej trwałą i moim zdaniem to ma sens. Cytat blacha - przy gr. 0,5mm - około 5kg/m2dachówka - od 30 do 65kg/m2strzecha - maks. 75kg/m2[/url] Rozwiń O tym właśnie pisałem - strzecha wbrew pozorom jest jednym z najcięższych pokryć Cytat Dla mnie również najważniejsze jest bezpieczeństwo, ale można dać i 80x100 ale w klasie wytrzymałości GL28 i po problemie. , pozdrawiam. Rozwiń Ja, jeśli wykonuję altanę, stosuję takie same zasady jak przy budowie konstrukcji na budynku mieszkalnym, z tego co jest osiągalne na rynku, a jest to zwykle C-20, w porywach C-24... choć tak naprawdę większość tartaków sprzedaje drewno nieklasyfikowane.
klimekpl Napisano 7 czerwca 2013 #407 Napisano 7 czerwca 2013 Ja wczoraj dałem już górną część piasku i wyrównałem dziś jak pogoda pozwoli zaczne układać kostke.do malowania elementów drewnianych jednak kopiłem Sadolin Classic:)
klimekpl Napisano 8 czerwca 2013 #408 Napisano 8 czerwca 2013 piękna pogoda dzis (wkońcu) to i postępy są, na chwile obecną jestem w okolicach połowy:)
klimekpl Napisano 14 czerwca 2013 #409 Napisano 14 czerwca 2013 kupiłem wkręty ciesielskie typu Spax 8x160 czy przed wkęceniem się nawierca otów czy wkręca odrazu?
Irbis Strzecharstwo Napisano 14 czerwca 2013 #410 Napisano 14 czerwca 2013 Zależy od drewna - w suchym i twardym mimo wszystko wiercę, ale nie na pełną głębokość. W miękkie drewno Spax wejdzie jak w masło, bo ma specjalne profilowany kształt.
adam_50 Napisano 14 czerwca 2013 #411 Napisano 14 czerwca 2013 Cytat Zależy od drewna -... Rozwiń Zależy również od rodzaju wkręta. Spax'y 8 wymagają nawiercenia lub nie (w sprzedaży są oba rodzaje). Dobrze było to sprawdzać przed kupnem - taka głupia uwaga.
Irbis Strzecharstwo Napisano 14 czerwca 2013 #412 Napisano 14 czerwca 2013 Niestety w twardym, suchym drewnie zawsze należy nawiercić, jeśli chce się uniknąć rozłupania elementu - tu nie pomoże 4CUT.
adam_50 Napisano 14 czerwca 2013 #413 Napisano 14 czerwca 2013 Cytat Niestety w twardym ... Rozwiń Czy gdzieś to zanegowałem ?
Irbis Strzecharstwo Napisano 15 czerwca 2013 #414 Napisano 15 czerwca 2013 Tak - tu napisałeś, że są dwa rodzaje i jeden z nich nie wymaga nawiercania: Cytat Spax'y 8 wymagają nawiercenia lub nie (w sprzedaży są oba rodzaje). Rozwiń Może to po prostu tylko moje uprzedzenie do Ciebie podsunęło mi taką interpretację - mea culpa(!), więc przyjmujemy, że jednak zgadzasz się ze mną i trzeba nawiercać bez względu na rodzaj w przypadku drewna twardego.
klimekpl Napisano 17 czerwca 2013 #416 Napisano 17 czerwca 2013 przy wkręcie 8 jakim rozmiarem wiertła powinnio się nawiercać?
adam_50 Napisano 17 czerwca 2013 #417 Napisano 17 czerwca 2013 Cytat przy wkręcie 8 jakim rozmiarem wiertła powinnio się nawiercać? Rozwiń Zależy jaki rodzaj wkręta kupiłeś/łaś.Dla zwykłego:- w części gładkiej trzpienia = średnicy trzpienia- w części profilowanej trzpienia = 70% średnicy trzpienia
Sid72 Napisano 17 czerwca 2013 #418 Napisano 17 czerwca 2013 (edytowany) Czy to jest poprawne rozwiązanie węzła kalenicowego? (dach czteropołaciowy) Jakie łączniki byście poradzili w tym węźle? Krawężnice i kalenica mają przekrój 12x5 cm a krokwie 10x5 cm Edytowano 17 czerwca 2013 przez Sid72 (zobacz historię edycji)
adam_50 Napisano 17 czerwca 2013 #419 Napisano 17 czerwca 2013 To zależy jaki schemat statyczny został założony.
Sid72 Napisano 17 czerwca 2013 #420 Napisano 17 czerwca 2013 Cytat To zależy jaki schemat statyczny został założony. Rozwiń ... aaa, schemat statyczny To się zastanowię.
Irbis Strzecharstwo Napisano 20 czerwca 2013 #421 Napisano 20 czerwca 2013 Cytat Czy to jest poprawne rozwiązanie węzła kalenicowego? (dach czteropołaciowy) Rozwiń Ja wykonałbym w ten sposób, że krawężnice stykały by się ze sobą, a w powstałą przestrzeń wpasowałbym krokiew... Cytat Jakie łączniki byście poradzili w tym węźle? Krawężnice i kalenica mają przekrój 12x5 cm a krokwie 10x5 cm Rozwiń Tradycyjne gwoździe
Sid72 Napisano 20 czerwca 2013 #422 Napisano 20 czerwca 2013 Cytat Ja wykonałbym w ten sposób, że krawężnice stykały by się ze sobą, a w powstałą przestrzeń wpasowałbym krokiew... Rozwiń Miałyby się stykać tymi zaciętymi powierzchniami, a krokiew zaciąć tak jak krawężnice? Dobrze rozumiem? Mogę to jeszcze zrobić, bo nie zrobiłem zaciosów pod płatew i mogę sterować długością krokwi.
chrobry Napisano 21 czerwca 2013 #424 Napisano 21 czerwca 2013 Szukam inspiracji do wykonania zabudowy boków mojej altanki. Wstępny pomysł to deska "półbal". Jednak jest tu pewien problem bo taka deska z drugiej strony nie wygląda najlepiej. Dodatkowo odstępy od słupa do słupa u mnie to jakieś 180cm więc może to być też za wiotkie jak mi się wydaje. A jak by zrobić z jednej, zewnętrznej strony półbal a od środka altany deska podbitkowa i to na jakimś stelarzu ? Druga sprawa czy taką zabudowę boków wykonać od samej podłogi czy zostawić jakieś 10cm prześwitu ?
klimekpl Napisano 21 czerwca 2013 #425 Napisano 21 czerwca 2013 u mnie prace gruntowe juz się kończa (wkońcu) i zaczynam w tym tygodniu jechac w góre:))tak bardzo na szybko mój pomysł na zagospodarowanie boków czy pełny czy z przerwami to jeszcze nie wiem ale chyba bedzie coś w tym stylu i takie połaczenia aby jak naj mniej na blaszkach robić.
Mofiasty Napisano 1 lipca 2013 #426 Napisano 1 lipca 2013 Witam.Proszę o pomoc, a właściwie radę dotyczącą budowy "altany " dokładniej mały domek ogrodowy. Czytałem mnóstwo forów ale im więcej czytam tym mniej wiem, wszędzie piszą coś innego. Chciałbym wiedzieć co poradzicie w konkretnym przypadku.A więc, chce zbudować murowany domek o wymiarach mniej więcej 3,5x2,5 m wysokość ścian ok 2.6m z bloczków betonu komórkowego (i tu pytanko czy znacie program do projektowania i od razu który by wyliczył ilość potrzebnych materiałów? Bo niestety nie stać mnie na kupno projektu).http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowl...66587,l345.htmlMam wykopane miejsce pod szalunek i ławę betonową, chcę ją wylać na 7-10 cm. Zastanawiam się czy cement będzie odpowiedni (wystarczający) czy trzeba go zbroić , jakie powinny być proporcje mieszania?No i sposób wylania tej ławy mnie interesuje.http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowl...07460,l358.htmlKolejna rzecz jaka mnie interesuje to to, co umieścić nad oknami dla wzmocnienia i nad drzwiami, bo co do tego nie mam pojęcia w ogóle , oraz nie wiem za bardzo jak skonstruować dach- może ktoś się podzieli swoją wiedzą?Z góry dzięki za podpowiedzi!
Silverweb Napisano 1 lipca 2013 #427 Napisano 1 lipca 2013 Cytat Witam.Proszę o pomoc, a właściwie radę dotyczącą budowy "altany " dokładniej mały domek ogrodowy. [...]A więc, chce zbudować murowany domek [...] Rozwiń No to się kolega zapędził... Altana to nie domek, a już na pewno nie murowany (choć zdarzają się altany z elementami murowanymi). Więc w temacie mocno ciesielskim chyba murarzy będzie jak na lekarstwo. Z mojego doświadczenia po budowie domu i po zrobieniu fakultetów z każdego etapu wynika, że fundamenty lepiej zbroić zawsze. Nawet przy małym i lekkim domku, nawet jeżeli przekopiesz się przez poziom przemarzania gruntu (ok. 1m) to i tak nie masz pewności, że nic ławy nie będzie chciało bujać, a może to być zarówno ciężar budynku, jak i nierównomierne nasiąkanie gruntu i przez to nierównomierne wypieranie. Co do grubości ławy się nie wypowiem, bo to by musiał jakiś doświadczony budowlaniec przeliczyć. Ja mam wrażenie, że 10cm to jednak mało. Szczególnie, jeżeli potrzebne jest zbrojenie, które ma raczej przestrzenną konstrukcję (aby zapobiec "zginaniu" w dowolną stronę, zbrojenie musi mieć przekrój prostokątny i to w odpowiedniej proporcji wysokości do szerokości - nie wystarczy wrzucić na płasko drutów lub kratownicy). Ponadto zbrojenie musi być dokładnie zatopione w betonie - nie może nigdzie wystawać, albo leżeć na samym dnie na klepisku - w trakcie zalewania, zbrojenie trzeba podnosić lekko, żeby beton zapłynął pod pręty. Źle lub za słabo zazbroisz, to będziesz miał gwarantowane mocne pękanie ścian. Nawet w malutkim domku. Ściany ze sztywnego i łączonego na sztywno betonu, to nie ściany z drewna, które pozwala sobie na lekką pracę.O proporcjach cementu to naczytałem się dużo i co epoka oraz co przeznaczenie, to inne opinie o proporcji. Co więcej, mieszanie w betoniarce prowadzi do dwóch niefajnych skutków: po pierwsze - każda betoniarka to de facto inny beton, bo inne proporcje (nie każda łopata piachu jest tak samo pojemna, nie zawsze jest tyle samo wody), po drugie: w czasie robienia kolejnej betoniarki, poprzednia już zaczyna wiązać, więc struktura nie wiąże jednolicie i nie gwarantuje odpowiednio silnego wiązania poszczególnych porcji betonu. Z tego względu wszystko robiłem z gruchy, z betoniarni. Co więcej za każdym razem przyjeżdżał samochodzik z laboratorium i pobierali próbki betonu z datą, godziną itp. W razie czego mieliby podkładkę dotyczącą wytrzymałości każdej partii (o ile rzeczywiście by była mowa o tych konkretnych próbkach, a nie o podstawionych). Cenowo niby drożej za materiał, ale znacznie szybciej, o wiele pewniej i taniej o wiele roboczogodzin. W końcu 20m3 betonu ukręcić w 300l betoniarce, to troszkę zajmuje. Do tego prąd na liczniku budowlanym... fiu, fiuuu... Ale jeżeli budujesz z gazobetonu, a w dodatku niski budyneczek, to wiadomo, że nie ma co się wyginać nad wytrzymałością wynikającą z nierównomiernego zastygania betonu. Beton komórkowy to prosta i szybka technologia. Na taki domeczek wystarczy. W tej technologii są też specjalne nadproża do montowania nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Często do takiego elementu wystarczy wrzucić jeden lub dwa druty zbrojeniowe i zalać betonem. Zależy od producenta. Z tego co wiem nie powinno się mieszać technologii, czyli np. ściany z gazobetonu, a nadproże z drewna albo całkowicie z żelbetonu. Trzeba dopytać i doszukać na stronie producenta (np. Ytong).A co do konstrukcji dachu - cóż, to zależy czym będzie kryty, jaki kąt i ile spadów... Dach najlepiej robić ze spadem ponad 20*, aby pozbywać się bezproblemowo śniegu. Ile spadów będzie - zależy od Ciebie. Ale od tego zależeć będzie rodzaj konstrukcji, przekroje elementów nośnych itp. Niezależnie od ostatecznego kształtu najlepiej dopytać fachowca o przeliczenie wytrzymałości. A jeżeli nie chcesz pytać lub nie masz kogo pytać - zrób z nadmiarem, żeby się nie martwić. Podstawy fizyki i wytrzymałości materiałowej (do znalezienia nawet na Wikipedii) pomogą zrozumieć jak poszczególne elementy pracują, co na co naciska... Poczytaj o możliwych konstrukcjach, zapoznaj się ze schematami. Poszukaj, a na pewno znajdziesz przykładowe rozmiary i przekroje elementów dla podobnych dachów. Przy domku tego rozmiaru zaryzykowałbym dach dwuspadowy, z kalenicą na środku, a jako krokwie gęściej nasadzone deski gdzieś 1"x4". Na to można dać tylko izolację foliową, albo deskować, a potem kryć papą, gontem, dachówką...Musisz doczytać więcej szczegółów lub konsultować ze specjalistami. Ja jestem tylko inwestorem, który w trakcie budowy czytał i pytał, żeby mi potem kitów na każdym kroku nie wciskali. Oczywiście nie biorę odpowiedzialności za moje porady, bo jestem inżynierem, ale informatyki, nie budownictwa, więc.... wiesz.... ;) 1
Draagon Napisano 1 lipca 2013 #428 Napisano 1 lipca 2013 Cytat Witam.i tu pytanko czy znacie program do projektowania i od razu który by wyliczył ilość potrzebnych materiałów? Bo niestety nie stać mnie na kupno projektu).Z góry dzięki za podpowiedzi! Rozwiń Przy każdym produkcie masz podane jego zużycie na m2 ( metr kwadrat )A resztę liczysz długość x wysokość x szerokość - i wychodzą ci m3Bloczek betonu komórkowego to zazwyczaj 7,1 szt/m2A twój ytong ma.. 8,33 szt. / m2Otwory okienne zbroi sie zazwyczaj po 60cm z każdej strony więcej oraz jedną warstwę niżej niż otwór okienny do zbrojenia trzeba wyżłobić rowek w bloczku by pręt nie wystawał - pręty fi 6mm lub fi 8mm w liczbie 2 szt trzeba zagiąć na końcach i włożyć w wywiercone otwory by się nie przesuwały.A nadproża zbroisz pod belką - chyba że kupujesz gotowe systemowe - te są już zazwyczaj zbrojone w "sobie"Doradza jakże by inaczej inż... informatyk ;)A i jeszcze dodam - twój YTONG to jest zdecydowanie bloczek do ścian działowych - nie nośnych ! Na tym dachu nie oprzesz.TU masz do ścian nośnych A jak już zakupiłeś te bloczki to ratunek to słupy żelbetowe z wieńcem a te bloczki niech ci posłużą za wypełnienie 1
Gość mhtyl Napisano 2 lipca 2013 #429 Napisano 2 lipca 2013 Cytat No to się kolega zapędził... Altana to nie domek, a już na pewno nie murowany (choć zdarzają się altany z elementami murowanymi). Więc w temacie mocno ciesielskim chyba murarzy będzie jak na lekarstwo. ............................................................................................................................Z mojego doświadczenia po budowie domu Musisz doczytać więcej szczegółów lub konsultować ze specjalistami. Ja jestem tylko inwestorem, który w trakcie budowy czytał i pytał, żeby mi potem kitów na każdym kroku nie wciskali. Oczywiście nie biorę odpowiedzialności za moje porady, bo jestem inżynierem, ale informatyki, nie budownictwa, więc.... wiesz.... ;) Rozwiń Kogoś pouczasz a sam wykładnie budowy domu piszesz w temacie o altankach.Coś nie tak ze zrozumieniem samego siebie masz,Panie inżynierze informatyki nie budownictwa.A te wszystkie porady to rozumiesz skopiowałeś z innych tematów skoro nie bierzesz za to odpowiedzialności.
Silverweb Napisano 2 lipca 2013 #430 Napisano 2 lipca 2013 Cytat Kogoś pouczasz a sam wykładnie budowy domu piszesz w temacie o altankach.Coś nie tak ze zrozumieniem samego siebie masz,Panie inżynierze informatyki nie budownictwa.A te wszystkie porady to rozumiesz skopiowałeś z innych tematów skoro nie bierzesz za to odpowiedzialności. Rozwiń Nie pouczam, tylko zauważyłem, że będzie mało murarzy w tym wątku. Różnica, która robi różnicę. Napisałem co mogłem, aby nie zostawić gościa bez odpowiedzi. Akurat miałem kawałek wolnego wieczoru...A co do porad - napisałem co wiedziałem, bez kopiowania (możesz przeszukać internet za dowolnym zdaniem - nie znajdziesz, bo wszystko z głowy szło). Przebrnąłem szczęśliwie i bez wpadek przez wszystkie etapy budowy i co wiem, to już teraz moje i na ile mogę, to się dzielę. A odpowiedzialności nie biorę, bo jestem informatykiem, nie budowlańcem. Dlatego zasugerowałem ostatecznie, aby doszukać więcej informacji i dopytać fachowców.Po co nerwy i bezsensowne zapychanie wątku postami bez treści? :\Pozdrawiam i więcej uśmiechu, bo w końcu lato i pogoda się nawet zrobiła.
klimekpl Napisano 3 lipca 2013 #431 Napisano 3 lipca 2013 (edytowany) witam po małej przerwie:))w końcu prace nabierają tempa i wyglądu:) Edytowano 3 lipca 2013 przez klimekpl (zobacz historię edycji)
Silverweb Napisano 3 lipca 2013 #433 Napisano 3 lipca 2013 Cytat w końcu prace nabierają tempa i wyglądu:) Rozwiń No to teraz podwójnie zazdroszczę, bo mojemu dostawcy drewna padła maszyna i następny termin dopiero za 5 tygodni... czyli w sam raz po urlopie...Zostawiam zatem temat altany na przyszły rok, a w tym zrobimy tylko taras z deski tarasowej. Byle się tylko nie nudzić, bo z nudów to ludzie głupie rzeczy robią. Trzymam kciuki za pełny sukces!
coolibeer Napisano 5 lipca 2013 #434 Napisano 5 lipca 2013 Dałeś troszkę ciała z wykończeniem kostki. Fatalnie wygląda widoczny fundament. Kostkę położę dopiero wtedy jak skończę wiatę. Będzie tak położona aby nie było przerwy między fundamentem a słupami. Fundament będę ścinał lekko i kostkę również tak aby nie było widać szarości fundamentu bo to bardzo rzuca się w oczy. Chyba że pomalujesz na czerwono ;) PowodzeniaMoja robota jak na razie wygląda tak.Zdjęcie z wczoraj
klimekpl Napisano 5 lipca 2013 #435 Napisano 5 lipca 2013 Piękny dach. Co do fundamentu to będzie potem przykryty ziemia i trawą (zostawiam to na koniec bo i tak się zadepcze) Z szarości będę musiał jednak żyć po wykończenie boków myślę że niebedzie bardzo widoczne.
coolibeer Napisano 5 lipca 2013 #436 Napisano 5 lipca 2013 Cytat Piękny dach. Co do fundamentu to będzie potem przykryty ziemia i trawą (zostawiam to na koniec bo i tak się zadepcze) Z szarości będę musiał jednak żyć po wykończenie boków myślę że niebedzie bardzo widoczne. Rozwiń No i ja też myślę, że fajnie to będzie wyglądało. Twoja altanka nabiera wyglądu. Zastanawiam się czy u siebie zabudowywać sztachetkami lewą stronę czy zostawić na swobodny przejazd w głąb działki?
r-32 Napisano 7 lipca 2013 #439 Napisano 7 lipca 2013 Cytat teraz jeszcze dach i boczki:) Rozwiń ...i zastrzały koniecznie
klimekpl Napisano 7 lipca 2013 #440 Napisano 7 lipca 2013 Cytat ...i zastrzały koniecznie Rozwiń Oczywiście są przewidziane i w pionie na wszystkich krokwiach i w poziomie na rogach.
coolibeer Napisano 18 lipca 2013 #443 Napisano 18 lipca 2013 Cytat teraz jeszcze dach i boczki:) Rozwiń ten szary kolor betonowych fundamentów możesz pomalować specjalną farbą pod kolor kostki. Moja ekipa od kostki tak to właśnie zamalowała i efekt końcowy fajnie wyszedł. Jak wyczyszczę kostkę z piasku zrobię fotki to będzie widać. Na chwilę obecną altanka (wiata) wygląda tak ;)
klimekpl Napisano 24 lipca 2013 #444 Napisano 24 lipca 2013 Witam kolejna litania pytań:mam pytanie czy deski podbitkowe malujemy z obu stron jak dajemy gont?jaki podkład dać pod gont?jaki kupić gont w relacjach dabra jakość za rozsądną cene - podoba mi się gont heksagonalny:))
Irbis Strzecharstwo Napisano 24 lipca 2013 #445 Napisano 24 lipca 2013 Nie pomogę, bo gont bitumiczny to całkiem nie moja bajka. Przytrafiło mi się zaś w dniu dzisiejszym coś, o czym chciałbym napisać.Otóż, odwiedziłem pewnego, zachwyconego altanami krytymi strzechą, inwestora. Znalazł był on "firmę" która ponoć składa się z samych górali. Firma ta zgodziła się wybudować mu altanę i pokryć ją strzechą. Rzecz miała miejsce w marcu, a ja byłem efekt tej umowy oglądać dzisiaj. Efekt to za dużo powiedziane, bo konstrukcja... sami zobaczcie, a dach rozgrzebany i w połowie wykonawcom brakło konceptu jak dalej robić, więc zwinęli się kilka dni temu i znikli, oczywiście z dużą kasą, bo przecież prawie skończyli!!!Na moje oko, to całość jest do rozbiórki, bo ja nie mógłbym patrzeć co dzień od nowa na podobnie okaleczoną altanę,a o bezpieczeństwie zasiadania pod tym dachem już nawet nie wspomnę!Cóż - inwestor przywiązany do kasy jaką wydał na to-to, chce aby tylko poprawić, wygładzić, no może w zasadzie skończyć, co poprzednia ekipa zaczęła. Przy odrobinie pomysłowości i ogromie pracy da się to zrobić, ale nie ja chcę być tym szczęśliwcem. Zwróćcie uwagę na słupy i miecze: słup nie ustawiony w promieniu koła, a przylegle do pierwszego boku, tak aby pasował miecz, dopiero przy drugim słupie chłopaki się połapały, że nie da się tego tak zrobić, ale pojechali dalej, kombinując, że jakoś to będzie. Nawet pomalowali to co zrobili, a ja bym ich wytarzał w smole i pierzu, a później gonił batami, bo widać że z premedytacją zmarnowali materiał i zniszczyli marzenia...
chrobry Napisano 25 lipca 2013 #447 Napisano 25 lipca 2013 (edytowany) Cytat Witam kolejna litania pytań:mam pytanie czy deski podbitkowe malujemy z obu stron jak dajemy gont?jaki podkład dać pod gont?jaki kupić gont w relacjach dabra jakość za rozsądną cene - podoba mi się gont heksagonalny:)) Rozwiń Deski podbitokowe malowałem raz, z obu stron penetrinem, potem od strony widocznej dwa razy na kolor. Pod gont dałem zwykłą pape. Gont kupiłem w cenie 20zl/m2, szukałem takiego co by miał ok. połowe powierzchni z klejem bo te co mają jakiś mały paseczek kleju jakoś do mnie nie przemawiają. Na samym szczycie dałem koło wycięte z papy termozgrzewalnej. Cytat Nie pomogę, bo gont bitumiczny to całkiem nie moja bajka. Przytrafiło mi się zaś w dniu dzisiejszym coś, o czym chciałbym napisać.Otóż, odwiedziłem pewnego, zachwyconego altanami krytymi strzechą, inwestora. Znalazł był on "firmę" która ponoć składa się z samych górali. Firma ta zgodziła się wybudować mu altanę i pokryć ją strzechą. Rzecz miała miejsce w marcu, a ja byłem efekt tej umowy oglądać dzisiaj. Efekt to za dużo powiedziane, bo konstrukcja... sami zobaczcie, a dach rozgrzebany i w połowie wykonawcom brakło konceptu jak dalej robić, więc zwinęli się kilka dni temu i znikli, oczywiście z dużą kasą, bo przecież prawie skończyli!!!Na moje oko, to całość jest do rozbiórki, bo ja nie mógłbym patrzeć co dzień od nowa na podobnie okaleczoną altanę,a o bezpieczeństwie zasiadania pod tym dachem już nawet nie wspomnę..... Rozwiń Dlatego większość z nas buduje sama Edytowano 25 lipca 2013 przez chrobry (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 25 lipca 2013 #448 Napisano 25 lipca 2013 Cytat A co to takie poszpachlowane? Rozwiń Szpachla samochodowa - podobno najtwardsza!Miejsca przybicia gwoździami mieczy i szpary po niedokładnym spasowaniu elementów tak maskowali. Cytat Dlatego większość z nas buduje sama Rozwiń W zasadzie klient nie widział nic szczególnego w wykonaniu, tylko brak postępów zmobilizowała go do szukania alternatywy... a raczej zatrzymanie prac
klimekpl Napisano 29 lipca 2013 #449 Napisano 29 lipca 2013 u mnie jakieś postępy są) konstrukcja dachu zrobionajakie długie wypusty robiliście dla dachu w Waszych altankachczt 30cm wystarczy? bo jeszcze nie przycinałem końcówek a zapas mam mały jeszcze
chrobry Napisano 29 lipca 2013 #450 Napisano 29 lipca 2013 Cytat u mnie jakieś postępy są) konstrukcja dachu zrobionajakie długie wypusty robiliście dla dachu w Waszych altankachczt 30cm wystarczy? bo jeszcze nie przycinałem końcówek a zapas mam mały jeszcze Rozwiń Czy zamiast tych blach nie lepiej było dać gwoździa od góry ? Wydaje mi się, że takie blaszki troche szpecą całkiem ładną konstrukcje ?
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się