Skocz do zawartości

Dodatkowa wentylacja na poddaszu


Recommended Posts

Napisano
Mam dom wybudowany wg projektu typowego. Zastanawiam się nad usprawnieniem wentylacji na poddaszu. Nie mam wystarczającej ilości kanałów i wpadłem na pomysł zrobienia otworów w suficie, w każdym pomieszczeniu, którym bym odprowadzał powietrze na strych. Czy to w ogóle będzie działać?
Napisano
kanał ma taką właściwość że przy odpowiedniej wysokości (nim.chyba 2-3m) zapewnia CIĄG. Dziura w suficie tego nie zapewni, prędzej będzie ci dmuchało do środka. Nie jest to dobry pomysł. Realne usprawnienie wentylacji to wentylacja mechaniczna.
Napisano
Należy doprowadzić powietrze z zewn. do każdego czystego pomieszczenia na poddaszu. Najlepiej poprzez nawiewniki w oknach szczytowych. W oknach połaciowych/dachowych nawiewnik może być wywiewnikiem icon_smile.gif
Następnie nad drzwiami tych pomieszczeń kratka wentylacyjna pozioma aby powietrze z tego pomieszczenia wylatywało na hol. Z holu te powietrze powinno polecieć do łazienki.
A w łazience musi być porządny komin (jak najdłuższy, ciepły itd) i proponuje jeszcze wsadzić nasadę kominową hybrydową aby wspomagać went. grawitacyjną w tym domu.

W niektórych domach faktycznie pozostaje zastosować went. mechaniczna ale o tym trzeba było wiedzieć przed wyborem projektu domu.

A ta dziura w suficie dla pomieszczeń na poddaszu i wyprowadzenie tego poprzez dachówkę wentylacyjną - stosowane w projektach gotowych - nie jest dobrym rozwiązaniem. Przez dachówkę wentylacyjną na dachu odprowadziłbym powietrze z parteru np. dla kuchni.
Napisano
Wyprowadzenie wentylacji na strych z pomieszczeń poddasza przypomina wentylowanie zakręconego szczelnie słoika, w którego wieczku ktoś zrobił dziurkę, który na dodatek został umieszczony w szczelnie zamkniętej torbie foliowej. Wyprowadzanie powietrza na strych to tak jak wywiewanie powietrza ze słoika do torby foliowej w której jest on zamknięty. W przypadku domu – kosztów trochę, oczekiwania są, ale efekt mizerny…

Zgodnie z polskimi przepisami wszystkie pomieszczenia poddasza użytkowego muszą posiadać wentylację. Oznacza to, że aby zadziałała w niuch wentylacja grawitacyjna, nad każdym pokoikiem musi znaleźć się komin o długości jakiś 3 m, dla uzyskania realnego ciągu wentylacyjnego. Szczerze mówiąc jeszcze nigdzie nie spotkałem domu, w którym ta zasada byłaby przestrzegana.
 
Aby poprawić wentylację poddasza należy założyć system wentylacji mechanicznej z rekuperatorem dla całego domu lub zastosować mechaniczny system wywiewny dla pomieszczeń poddasza w postaci wentylatora centralnego lub niezależnych wentylatorów (ściennych lub nasad kominowych) wyciągających powietrze z poddasza. Poza tym – jeśli dla wentylacji wywiewnej nie zapewnimy odpowiedniego nawiewu poprzez nawiewniki ścienne lub co najmniej nawiewniki okienne – wentylacja wywiewna też nie zadziała. Reasumując – jeśli chcesz, aby powietrze z poddasza było usuwane na zewnątrz – musisz poruszyć je mechanicznie oraz zapewnić uzupełnienie jego niedomiaru przez nawiewniki.
 
Zabawa w przewody wyprowadzające powietrze na strych to strata czasu i pieniędzy…
Napisano
Funkcjonowanie wentylacji grawitacyjne zależy od różnicy temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz oraz oddziaływania wiatru. Wyprowadzenie wentylacji na strych może jedynie spowodować zawilgocenie tej przestrzeni, gdyż odprowadzana para wodna będzie się skraplać na chłodnych elementach dachowych. W praktyce tzw. wentylację bytową zapewnia się w sposób pośredni poprzez wstawienie nawiewników okiennych i zapewnienie przepływu powietrza do pomieszczeń, gdzie są kanały wentylacyjne (podcięcie drzwi, otwory). Można też zwiększyć intensywność wentylacji poprzez umieszczenie dwóch nawiewników - jednego na dole okna, a drugiego na górze, co zapewnia dość skuteczną wymianę powietrza. Natomiast w pomieszczeniach wymagających krótkotrwałej intensywnej wentylacji (łazienka, w.c) montuje się wentylatory wyciągowe wyprowadzające powietrze przez ścianę domu. Wywiew można też umieścić ponad dachem wykorzystując np. giętkie rury wentylacyjne które koniecznie muszą być ocieplone, gdyż w przeciwnym razie wykropli się w nich woda i będzie ściekać do pomieszczenia.
Napisano
Dziękuję wszystkim za rzeczowe odpowiedzi. Nieźle zobrazował moją sytuację ekspert z rekuperatory.pl. Już sobie wybiłem z głowy takie pomysły.

Dziś szczęśliwie wpadłem na pomysł, że mogę w łazience na poddaszu, gdzie nie była zaplanowana wentylacja(sic!) podłączyć się do kanału wentylacyjnego, który biegnie z garażu. Lepsze to niż nic. W pozozstałych pomieszczeniach mam okna dachowe, a w każdym z nich wywiewnik/nawiewnik. Mam nadzieję, że to wystarczy.
Napisano
Cytat

Dziś szczęśliwie wpadłem na pomysł, że mogę w łazience na poddaszu, gdzie nie była zaplanowana wentylacja(sic!) podłączyć się do kanału wentylacyjnego, który biegnie z garażu. Lepsze to niż nic.

Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Garaż pozbawisz w ten sposób wentylacji. No chyba, że w garażu zapewnisz ją w inny sposób.
Napisano
Cytat

Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Garaż pozbawisz w ten sposób wentylacji. No chyba, że w garażu zapewnisz ją w inny sposób.


Nie bardzo rozumiem. To znaczy, że powietrze nie będzie wentylowane w garażu? Jakie to ma podstawy w fizyce?
Napisano
Jest to trochę skomplikowane.

Nie wolno „podłączać” do jednego przewodu wentylacyjnego, różnych „odbiorników”. Czyli jeśli podłączysz poddasze, to będziesz musiał „zaślepić” garaż.
Jeśli garaż jest ogrzewany, to niestety taka operacja nie jest możliwa, bo wymagana jest wentylacja co najmniej grawitacyjna.
Jeśli garaż nie jest ogrzewany, to wlot kanału wentylacyjnego można zaślepić, a w garażu wykonać „przewietrzanie” otworem w ścianie.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Jest to trochę skomplikowane.

Nie wolno „podłączać” do jednego przewodu wentylacyjnego, różnych „odbiorników”. Czyli jeśli podłączysz poddasze, to będziesz musiał „zaślepić” garaż.
Jeśli garaż jest ogrzewany, to niestety taka operacja nie jest możliwa, bo wymagana jest wentylacja co najmniej grawitacyjna.
Jeśli garaż nie jest ogrzewany, to wlot kanału wentylacyjnego można zaślepić, a w garażu wykonać „przewietrzanie” otworem w ścianie.


Człowiek całe życie się uczy icon_smile.gif
  • 5 lata temu...
Napisano
Cytat

Człowiek całe życie się uczy icon_smile.gif




witam wszystkich-jestem nowym na tym forum,

czytam powyższe posty bo szukam odpowiedzi skąd wilgoć na folii paroizolacyjnej:
Budowa rozpoczęta 2 wrzesnia 2014, potem po kolei tynk c-w koniec listpada, docieplenie z zewnątrz 20 cm styropian, połowa grudnia, posadzka 15 styczeń. Tempo duże, więc wilgoci tez duzo-prosże nie ganić mnie, że nie wolno tak itd. Taka była moja decyzja i już.
Dom ma 200 mkw pow. wszystko w jednym poiziomie, poddasze nieużytkowe niedocieplone. Na parterze po kolei: folia paroizolacyjna, 2x 15 cm wełna, i poddasze nieocieplone między krokwiami. Wczoraj zauważyłem ze większa część folii paroprzepuszczalnej pokryta jest kroplami wody-nie jest to zabudowane g-k, więc dużej szkody póki co nie narobi, pozostaje mi tylko zapewnić odpowiednie wietrzenie. Dom ogrzewam c.o. temp wewnątrz ok 8 do 10 stopni i... nie zabudowałem wyłazu na strych-poddasze, bo pomyślałem, że musie się porządnie wietrzyć. Czyli na dole +10 stopni i to ciepłe powietrze wędruje na poddasze.
Czy może byc tylko kwestia tego niezamknietego wyłazu na poddasze, bo jak temp na zewnątrz była porównywalna z temp z wnętrza domu( 8 wewn, 5-7 zewn) to zjawisko raczej nie było tak nasilone-jeśli w ogóle występowało. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?

Dodatkowo na poddaszu nie ma wentylacji poza szczelinami świadomie zostawionymi na etapie docieplenia stropodachu- czyli niewielkie prześwity -jednym słowem wpada tędy światło więc i powietrze też. Prześwity w miejscach róznych- wszystkie w okolicach murłaty.

Po przeczytaniu sporej ilości postów, dochodzę do wniosku, że:
- niezabudowany wyłaz na strych-tędy ciepłe i wilgotne powietrze wędruje do góry i efekt wiadomo jaki
- brak spreawnej wentylacji poddasza nieużytkoweo i nieocieplonego

Proszę o podpowiedzi, czy wyciągnąłem słuszne wnioski i co teraz należy zrobić

pozdrawiam,

Jarek
Napisano
Cytat

Po przeczytaniu sporej ilości postów, dochodzę do wniosku, że:
- niezabudowany wyłaz na strych-tędy ciepłe i wilgotne powietrze wędruje do góry i efekt wiadomo jaki
- brak spreawnej wentylacji poddasza nieużytkoweo i nieocieplonego

Proszę o podpowiedzi, czy wyciągnąłem słuszne wnioski i co teraz należy zrobić

pozdrawiam,

Jarek



na mój gust wnioski słuszne
co zrobić? Wietrzyć,wietrzyć,wietrzyć, a jak już będzie sucho, to zabudować wyłaz na strych (trzeba go będzie jakoś dodatkowo ogacić). Dodatkowo zapewnić jakąś wentylację poddasza nieużytkowego
Napisano
Cytat

na mój gust wnioski słuszne
co zrobić? Wietrzyć,wietrzyć,wietrzyć, a jak już będzie sucho, to zabudować wyłaz na strych (trzeba go będzie jakoś dodatkowo ogacić). Dodatkowo zapewnić jakąś wentylację poddasza nieużytkowego




sytuacja ma miejsce około 2 tygodni, postaram się zareragować już dzisiaj, żeby pleśń nie weszła na więźbę
I pytanie, czy da się wywietrzyć pomieszczenia przy takiej wilgotności na zewnątrz ??
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

sytuacja ma miejsce około 2 tygodni, postaram się zareragować już dzisiaj, żeby pleśń nie weszła na więźbę
I pytanie, czy da się wywietrzyć pomieszczenia przy takiej wilgotności na zewnątrz ??



Spokojnie da się, najlepiej wybierz dzień kiedy będzie w miarę sucho i wtedy możesz spokojnie próbować. Większego wyboru i tak nie masz a wilgoć na zewnątrz w niczym nie powinna zaszkodzić

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras jest na zagłębionym ( około 1m) pomieszczeniu gospodarczym, przylega do budynku, ale dystansuje go 10 cm styroduru, pomieszczenie to jest nieogrzewane. Czy w tej sytuacji ma sens docieplenie styrodurem ścian bocznych zewnętrznych (części fundamentowej zagłębionej około 1m)i naziemnej (około 1m) jak również samej płyty tarasu?
    • Oferujemy profesjonalny montaż  i serwis klimatyzacji w Krakowie i okolicach – zarówno w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, jak i w biurach czy lokalach usługowych. Zapewniamy dobór odpowiednich urządzeń, estetyczne wykonanie i pełne wsparcie posprzedażowe. Projektujemy i montujemy nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej, które zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza i eliminują wilgoć. Realizujemy montaż nowoczesnych pomp ciepła – ekologicznych i bezobsługowych źródeł ciepła dla domów i firm. Pomagamy dobrać odpowiedni system grzewczy, a także świadczymy serwis i wsparcie posprzedażowe.   Sprawdź ofertę https://realklim.pl
    • Jesteśmy na wczasach...  
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...