phans

Te 200-300kg na styropian podłogowy to mały pikuś :-) Proponuje pod kominek dać styrodur np. 5cm i grubszą wylewkę w tym miejscu - będziecie spać spokojnie. W końcu każdy na forum to Fachowiec :-)

Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Podłogówka jest nieodzowna dla pomp ciepła i wysokich pomieszczeń. Niekoniecznie mniej zużyjemy energii w podłogówce w porównaniu z kaloryferami czyli te zachwalane obniżenie temperatury o 2 st. zrównoważy się z dużą bezwładnością i większymi stratami ciepła do ziemi. No właśnie przy podłogówce jest 2x więcej strat do ziemi niż przy kaloryferach dlatego trzeba zaplanować 2x więcej styropianu jako ocieplenie od ziemi. Podłoga przy podłogówce powinna być wykończona kamieniem(terakotą). Można zastosować odpowiednie drogie drewno ale wtedy mamy tą bezwładność super wielką a i zwiększą się straty ciepła do ziemi. Podłogówkę nie powinno się stosować pod łóżkiem czyli faktycznie w sypialni. Przy podłogówce o wiele dłużej pracuje kociołek i wszelkie pompki do podłogówki a przecież one zużywają energię elektryczną. Zalety zostały wymienione w artykule. Ja mam ogrzewanie mieszane głównie z tego powodu że podłoga w salonie to drewno a w sypialni stosowanie jej jest bezcelowe i niezalecane. Na podłogówkę zostawiłem łazienki i kuchnię zasilaną ciepłem w tym samym czasie co kaloryfery. Jeżeli chcecie mieć ciepłą podłogę w dotyku przez cały rok to tylko zostaje drewno na podłodze albo grzanie podłogi( podłogówki) prawie 365 dni w roku. Pewnie chodziło o to że jak temp. na zewnątrz podwyższa się to regulator pogodowy mniej dostarcza energii do podłogówki czyli zmniejsza jej temperaturę i wtedy podłogówka oddaje mniej ciepła. Dlatego jak się ma ogrzewanie podłogowe to nieodzowna jest regulator pogodowy.

Dla domku bez podpiwniczenia nie trzeba ocieplać całych fundamentów, zwłaszcza tak głęboko. Zdejmuje się humus. Kopie się rowy o szer. jak w projekcie, wylewa się tam beton - nie daje się żadnej folii na boki a tym bardziej na spód fundamentów. Styropian przeważnie wchodzi w ziemię te 20-30cm tyle ile był ściągnięty humus i nachodzi jeszcze na cokolik domu - czyli ocieplamy tylko to co robimy z bloczków fundamentowych.

A o jakiej porze roku myślisz aby dostawać od gruntu 12stC ? Jeżeli zima to mocno przesadzone wyniki. Dla innych aby wyprowadzić z błędu (stacja meteorologiczna z w-wa) http://www.meteo.waw.pl/ wybrać historię pomiarów i temp. gruntu poniżej -10 i -50cm

Ja będę robił garaż w bryle bez ocieplenia w podłodze. Na ścianie i suficie (od pomieszczeń ogrzewanych) wtedy daje się styropian. Po co grzać garaż? Ludziska najwidoczniej nie mają co z kasą zrobić i to w większości przypadków z pożyczki od banku! Temp. w garażu z 4 st. jest ok. Jeżeli w garażu miałaby być rura z wodą to najlepiej przy ścianie ciepłej i zaizolować/obudować je od zimnego zimą powietrza w garażu - wtedy ciepła ściana ogrzeje te rury. Pamiętajcie o wentylacji i odprowadzenia wody z posadzki garażu

Byłem latem w domu gdzie w salonie były płytki ceramiczne(ogrzewanie podłogowe) i powiem tylko tragedia pod względem komfortu cieplnego w stopy. Zaznaczę że na stopach miałem tylko skarpetki ale podobno po takich salonach chodzi się w butach

Czyli wylewka musi być. A ile minimum cm musi mieć taka wylewka? Z czego/jak ją zrobić aby była jak najcieńsza?

Czy aby zmniejszyć grubość ocieplonej płyty balkonowej można nie dawać wylewki (5-6cm) bezpośrednio na górnej warstwie ocieplenia balkonu? Zastosowałbym styrodur(lub b.twardy styropian) na płycie balkonowej i na niego klej + terakota (bez wylewki bezpośrednio na styropian). Można tak zrobić? Może są jakieś specjalne systemy aby nie trzeba było stosować wylewki na styropianie? czyli balkon od dołu: - tynk - styropian 5cm - płyta żelbetowa ze spadkiem np.11cm - hydroizolacja - styrodur lub b. twardy styropian 5 cm - !!!brak wylewki 6cm!!! - klej do terakoty bezpośrednio na styrodur/styropian - terakota/gres

Kiedyś był limit na darowiznę w I linii pokrewieństwa (do wykorzystania w określonym czasie). Jeżeli się go przekroczyło płaciło się podatek więc radzę to zweryfikować.

-Beton na chudziak max. B10 aby woda szybko z niego uciekała (niektórzy dają b. mocny beton aby było w ich mniemaniu lepiej). -Schody jeżeli są to powinny być wygodne czyli bez stopni trojkątnych.

Błąd 1: brak normalnego komina tylko kominki w dachówce, które nie są do went. grawitacyjnej Błąd 2: brak nawiewu w postaci nawiewników okiennych(ew. ściennych) - polecam takie sterowane ręcznie najlepiej ciśnieniowe. Nawet jak zainstalujesz te nawiewniki okienne możesz nie mieć! sprawnej went. grawitacyjnej bo masz te 'kominki dachówkowe' zamiast normalnego komina. Jeżeli nie chcesz lub już nie możesz mieć komina to pozostaje went. wywiewna (z nawiewnikami okiennymi) lub nawiewno-wywiewna z rekuperatorem.

Bardzo dobry przykład z tą pompą ciepła. Następny może być taki jak ktoś ogrzewa dom bezpośrednio prądem(piece elektryczne, akumulacyjne) to wtedy rekuperacja będzie się opłacać. Jeżeli ktoś ma kocioł na gaz płynny - jest cholernie drogi bo porównywalny z prądem. Jednak w większości domów w Polsce jest piec na paliwo stałe lub kocioł na gaz ziemny i tutaj już zastosowanie went. mechanicznej z rekuperatorem może się nie opłacać ekonomicznie.

Energooszczędność musi mieć swoje uzasadnienie ekonomiczne. Dotyczy to przede wszystkim pomp ciepła, solarów, went. mechanicznej z rekuperatorem. Co do ścian to polecam zwykłą ceramikę 25cm. Na energooszczędność największy wpływ ma bryła budynku. Co do okien to nie należy przesadzać z ich wielkością, chyba że się ma okna pasywne czyli te najdroższe w chwili obecnej oraz lubi się dużo światła a sąsiadów nie ma się w odległości kilku metrów od tych okien.

Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem to faktycznie przede wszystkim komfort. Co do tych oszczędności to nie jest tak różowo jak piszą w prasie/reklamach i niektórym czy nawet większości może ta inwestycja nigdy się nie zwrócić.

widzę że janekluki jest zagorzałym zwolennikiem wełny bo w innym wątku poleca ścianę trójwarstwową oczywiście koniecznie z wełną zamiast dwuwarstwowej ze styropianem.

Dlatego lepiej budować z pustaków gdzie trzeba dać zaprawę poziomą i pionową - tak jak kiedyś się budowało.

Ściana dwuwarstwowa na zwykłym pustaku ceramicznym jest ok pod względem to co piszesz a trzy warstwowa BE ze względu na wełnę. Co do tej energooszczędności to pamiętajcie, że powinno to mieć swoje uzasadnienie ekonomiczne! Na forach dyskusyjnych pełno jest ludzi, którzy są powiązani finansowo z daną technologią i będą wmawiać, udowadniać że czarne to białe i odwrotnie Pytajcie się budowlańców, architektów i innych co znają się na temacie! i nie są opłacani przez firmy budowlane. Podczas budowy trzeba umieć liczyć, oczywiście fajnie bierze się kredyt a później jest się więźniem swojej głupoty, niewiedzy bo dom można było wybudować o wiele taniej... Celowo nie wspomniałem o rekuperatorach, pompach ciepła, solarach a nawet podłogówkach i kotłach kondensacyjnych bo zaraz ktoś poda mi wyliczenia, że się to ekonomicznie opłaca , chociaż kondensata zamierzam mieć.

A mi pani architekt + kier. budowy powiedziała, że murowane są tańsze! Problem(cenowy) dla kominów systemowych i z pustaków wentylacyjnych pojawia się jeżeli, ktoś chce(a ja chcę) wykończyć komin nad dachem cegłą klinkierową.

Należy doprowadzić powietrze z zewn. do każdego czystego pomieszczenia na poddaszu. Najlepiej poprzez nawiewniki w oknach szczytowych. W oknach połaciowych/dachowych nawiewnik może być wywiewnikiem Następnie nad drzwiami tych pomieszczeń kratka wentylacyjna pozioma aby powietrze z tego pomieszczenia wylatywało na hol. Z holu te powietrze powinno polecieć do łazienki. A w łazience musi być porządny komin (jak najdłuższy, ciepły itd) i proponuje jeszcze wsadzić nasadę kominową hybrydową aby wspomagać went. grawitacyjną w tym domu. W niektórych domach faktycznie pozostaje zastosować went. mechaniczna ale o tym trzeba było wiedzieć przed wyborem projektu domu. A ta dziura w suficie dla pomieszczeń na poddaszu i wyprowadzenie tego poprzez dachówkę wentylacyjną - stosowane w projektach gotowych - nie jest dobrym rozwiązaniem. Przez dachówkę wentylacyjną na dachu odprowadziłbym powietrze z parteru np. dla kuchni.

To zależy czym ogrzewasz dom. Im droższy(np. prądem) to masz super zyski. Ogólnie najwięcej zyskuje się nie na rekuperacji a na tym że masz kontrolowany przepływ powietrza w domu w granicach 150m3/h i tylko tyle ogrzewasz. W wentylacji grawitacyjnej trudno powiedzieć jaki jest ten przepływ powietrza i niektórzy zakładają 1 wymianę kubatury powietrza domu na godzinę. To stąd głównie wynikają takie super zyski rekuperacji. Reasumując: rekuperacja to przede wszystkim komfort oraz docieranie z powietrzem tam gdzie w went. grawitacyjnej byłoby ciężko. Realne zyski na ogrzewaniu są mniejsze (10-15KWh/m2*rok) niż z niektórych wyliczeń energetycznych wynika oraz firm sprzedających rekuperatory.

Proponuje zainteresować się nawiewnikami ciśnieniowymi (tańszymi od higrosterowalnych), koniecznie ze sterowaniem ręcznym za pomocą którego można zmieniać przepływ powietrza od 5 do ok.25 m3/h. Słyszałem i czytałem, że nawiewniki higrosterowalne w mroźną zimę mogą być ciągle otwarte ma maksymalnym przepływie i to nie zależnie od wilgotności w tym pomieszczeniu , podobno jedna firma, która takie nawiewniki sprzedaje to poprawiła (znam dwie takie firmy) ale nie napiszę która bo to może nieprawda?

dot. went. grawitacyjnej Należy uważać na stosowanie kominków wentylacyjnych zwłaszcza takich, które wyciągają powietrze bezpośrednio z poddasza. Wg mnie do pomieszczenia na parterze w domu z użytkowym poddaszem jeszcze mogą być. Komin wentylacyjny powinien być o odp. średnicy, ocieplony, niepalny, o odp. wysokości (min. 2m a najlepiej 3 i więcej), najlepiej wyższy niż najwyższy pkt. w dachu. Do polepszenia wentylacji grawitacyjnej można użyć nasad hybrydowych. W oknach powinny być nawiewniki najlepiej ciśnieniowe z dodatkowym ster. ręcznym przepływu (na higrosterowalne szkoda kasy, a jeżeli one to bez dodatkowego ster. ręcznego to nie warto). Najwięcej problemu w went. grawitacyjnej sprawia poddasze więc najlepiej bez okien dachowych a zwykłe szczytowe, w ścianie. Jeżeli mamy łazienkę na poddaszu to koniecznie musi mieć swój komin z prawdziwego zdarzenia a nie kominki wentylacyjne na dachu! W pokojach czystych tam gdzie są okna nawiewniki, wyprowadzać powietrze z tego pokoju poprzez kratkę wentylacyjną umieszczoną nad drzwiami prowadzącymi na hol, dalej z holu powietrze wędruje do łazienki poprzez otwory w dolnej części drzwi i dalej do komina. Lepiej nie stosować kotłów, kominków z otwartą komorą spalania bo zaburzają ciąg kominowy(wentylacyjny) w domu itd. Mam 2 kolegów co się w tym roku wprowadzają do domu jednorodzinnego i nie mają nawiewników okiennych !

Kominki czyli dachówki wentylacyjne do went. grawitacyjnej to jedna wielka pomyłka i wg mnie nie powinny być do tego stosowane. Później ludziska piszą że mają mają ciąg wsteczny... Proponuje zajrzeć do wymogów prawa budowlanego jakie kominy powinny spełniać warunki do went. grawitacyjnej. Zapytajcie się o podstawę prawną do takiego ich stosowania - większość nabiera wody w usta...

Wystarczy przeczytać wątek rozpoczęty przez tą samą osobę w muratorze forum.muratordom.pl/czy-inwestycja-w-pompe-ciepla-sie-oplaca,t148722.htm oj koleś przesadził.