Skocz do zawartości

Źródło dolne w ogrzewaniu pompą ciepła


Recommended Posts

Gość geolog
Napisano
odległość pomiędzy otworami kolektora to 2R (2 x promień strefy wychłodzenia gruntu), w związku z tym odległość wynosi 2 x 5 m = 10 m.
  • 4 miesiące temu...
Gość wojtekkaz
Napisano
Czy w przypadku kolektora poziomego spiralnego, ocieplenie go (np. papa, włóknina itp.) przyniesie jakiś pozytywny rezultat, ewentualne zwiększenie COP ?
  • 1 rok temu...
Gość pompyciepla24
Napisano
Czy oby kolektor oparty na wodzie ze studni jest najbardziej wydajny. Być może jeśli liczy się sprawność pompy wg. normy EN255 tak ale przy wyliczeniach COP wg. normy EN14511 (uwzględniającą moc potrzebną do napędzania pompy tłoczącej wodę ze studni) wygląda to już zupełnie inaczej. Ponadto pisząc o studni głębinowej i głębokości 6m w warunkach polskich nie można mówić o wystarczającej wydajności źródła (poza nielicznymi wyjątkami)..
Napisano
Wszystko gra, tyle, że od grudnia 2005r. PN-EN 255 została wycofana i zastąpiona PN-EN 14511.

Tak więc od 5 lat nie wolno „liczyć” wg. „starej” normy – oczywiście dla urządzeń wyprodukowanych po tej dacie.
  • 1 rok temu...
Napisano
"Kolektor pionowy

Najskuteczniejszym rozwiązaniem w przypadku ograniczonej ilości miejsca jest kolektor pionowy. Do odwiertów głębokości 30 ÷ 150 m (uwaga – konieczne jest zezwolenie) wkłada się sondy pionowe, czyli rury zgięte w kształcie litery U, w których krąży glikol.

Z 1 m odwiertu można uzyskiwać 30 ÷ 70 W energii cieplnej. Na przykład dla domu o powierzchni 200 m² potrzebną moc cieplną dolnego źródła (ok. 0,8 mocy pompy ciepła, czyli 0,8 x 200 m² x 50 W/m² = 8 kW) otrzymamy przy łącznej długości odwiertów ok. 160 m, czyli mogą to być 4 odwierty o głębokości 40 m każdy. Odległość między odwiertami nie powinna być mniejsza niż 5 m.

Kolektor pionowy, w porównaniu z kolektorem płaskim, ma same zalety:
zajmuje niewielką powierzchnię działki
glikol ma stabilną temperaturę w ciągu całego roku (3 ÷ 7°C).
Jest tylko jedna wada – wysoka cena. O ile kolektor poziomy dla domu 150 m² kosztuje ok. 5000 zł, to pionowy może kosztować ok. 10 000 zł, a zdarzają się oferty na poziomie powyżej 15 000 zł.

Ilość i długość sond głębinowych zależy od warunków geologicznych, dlatego często w trakcie wiercenia otworów wprowadza się korekty do wstępnego projektu. Na podstawie zdobywanych w trakcie wiercenia informacji o rzeczywistych warunkach geologicznych można zweryfikować długość sond."



chciałbym się odnieść do części kolektor pionowy kontra kolektor poziomy
Jest jeden aspekt, który nie został tutaj poruszony - kolektory pionowe są często robione na styk, lub z niedoborem - ze względu na cenę - żeby zejść z ceną i zachęcić klienta do wyboru ich ofery ceną. Niestety takie DZ źródło może być problemem w przypadku ekstremalnie niskich temperatur lub długiej zimy.
Ja mam sporo przewymiarowane DZ poziome w glinie i mam temperatury DZ dużo wyższe niż zdecydowana większość kolegów posiadających DZ pionowe - a moje DZ kosztowało sporo mniej niż ich
Moje DZ poziome ma tylko 1 wadę - mam tak wysokie temperatury latem, (w okolicy 20C) że nie ma najmniejszego sensu robić chłodzenia pasywnego - a wcześniej byly takie plany....
DZ pionowe z temperaturą 3-7C sprawdzi się tutaj dużo lepiej...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
a co jeśli będę miał wodę pitną ze studni a myślę o wodnym dolnym źródle czy mogę wykorzystać tą samą studnie czy potrzebne będą w sumie trzy i jak to w ogóle wykonać.
Napisano
  Cytat

Czy w przypadku kolektora poziomego spiralnego, ocieplenie go (np. papa, włóknina itp.) przyniesie jakiś pozytywny rezultat, ewentualne zwiększenie COP ?

Rozwiń  

przeciwnie. COP się zmniejszy.

  Cytat

a co jeśli będę miał wodę pitną ze studni a myślę o wodnym dolnym źródle czy mogę wykorzystać tą samą studnie czy potrzebne będą w sumie trzy i jak to w ogóle wykonać.

Rozwiń  

jedna czerpna (do picia i do pompy ciepła) i jedna zrzutowa. To w sumie dwie.
  • 1 rok temu...
Napisano
Mnie się to to nie widzi.
W tym wykonaniu wydaje się to skomplikowane.
Instalacja posiada części ruchome wymagające napędu, a więc i konserwacji.
Do tego koszt pozyskania "darmowej" energii stawia pod znakiem zapytania deklarowany COP.
Ze strony:
  Cytat

Przy (analogicznym) domu 150 m energooszczędnym potrzebujemy 5000 kWh energi cieplneji. Przy zasilaniu z wodociągów i nie magazynowaniu topniejącej wody (używanej corocznie do ogrzewania) koszty ogrzewania to cena 50 m3 wody i energii elektrycznej 1250 kWh COP 4.0.

Rozwiń  

Jakby nie kombinować, to 50m3 wody przedstawia wymierną wartość, a w przypadku pracy w jakimś obiegu zamkniętym instalacja wymaga możliwości magazynowania też całkiem konkretnej ilości wody.

Już kilka lat temu był poruszany temat grzania lodem i tamta instalacja (zamysł kol. Adama_mk) miała ręce i nogi bo wykorzystywała dostęp do naturalnego cieku wodnego (rzeki/rzeczki), która zapewniała zarówno nieograniczony dostęp do wody jako źródła energii, jak i zapewniała spławność produktu ubocznego - lodu.
Instalacja była dedykowana dla konkretnej lokalizacji i do takowej zamysł/koncepcja została dostosowana.
  • 3 lata temu...
Napisano

Posiadam pompę ciepła, całą instalację sam budowałem i widzę, że autor uczciwie podzielił się swoimi wiadomościami. Dla lepszego zrozumienia, skąd tak naprawdę się bierze ciepło przy zastosowaniu pompy ciepła, a o tym w taki sposób nikt nie pisze, możliwie najprościej postaram się wyjaśnić. W pompie ciepła, w wyniku sprężania gazu powstaje wysoka temperatura. Sprężony gaz (propan), schłodzony przez odbiornik np. podłogówkę, o wysokim ciśnieniu dostaje się do rozprężacza i osiąga temp. blisko -37 stopni C i ten gaz podgrzewany jest poprzez wymiennik ciepła (wodą lub glikolem) przy dobrej wydajności o 30 stopni C, czyli do -7 stopni C. i cykl się powtarza. Na tej zasadzie produkuję się skroplone gazy. Najpierw zostają mocno sprężone, odbiera się ciepło, a potem nagle mocno rozpręża, w wyniku czego powstaję bardzo niska temperatura,nawet blisko -200 stopni C.

Napisano

:zalamka: Czyżby nowy nawiedzony się pojawił na forum?

Napisano

To tylko GOŚĆ :icon_rolleyes:...

A jak się zarejestruje :icon_eek:O.o ?...

Napisano

A jak się zenek zapatrujesz na wypowiedź gościa? Czyżbyś podzielał jego opinię?

Napisano
  Dnia 7.04.2017 o 19:07, mhtyl napisał:

A jak się zenek zapatrujesz na wypowiedź gościa? Czyżbyś podzielał jego opinię?

Rozwiń  

Szczerze to ja ją nie bardzo rozumiem. Ale zgłębiam temat PC. I promienników podczerwieni - jak wiesz :14_relaxed:

  • 1 rok temu...
Napisano
Mam ciekawą propozycję. Co myślicie o ułożeniu kolektora poziomego podczas budowy ogrodzenia na głębokości ok.2m. Łączna długość płotu to 190m. Układając dwie rury w odległości 0,6m - 0.8m od siebie mamy 380m kolektora poziomego przy podłożu gliniastym mocno podmokłym. Licząc 40w/m2x190m ogrodzenia powinno się uzyskać ok 7-8kW Co Wy na to? Czy czegoś nie wziąłem pod uwagę?
  • 3 tygodnie temu...
Napisano

koleś chce dupe szkłem wycierać -- jedno kopanie pod płot i kolektor. miałem z takimi do czynienia w jednym wykopie woda , kanalizacja i na górze prąd -- ... tak chciał zrobic i zrobił. Kto ma olej w głowie wie co się dzieje z gruntem jak usiada i jak te rury i kabel sie wyginają. co będzie podczas jakiejkolwiek awarii będą razem trzy podczas odkopywania tej pierwszej.

  • 10 miesiące temu...
Napisano
Kolektor pionowy najefektywniejszy, a temperatura w nim to 10c w przypadku odwiertów x razy 100m. To ile będzie miała temperatura podczas obciążenia wynikać będzie od odbierania tego ciepła. Ja mam pompę gruntową Nibe, COP przy odwiertach i podłogówce 20-35c wacha się od 4.2 do 7.1 w zależności od obciążenia. Do czasów ostrych mrozów zwykle COP jest blisko 7
Napisano

i pewnie jeszcze odczytywane ze sterownika...tak, znamy takie przypadki...

oczywiście, gruntowy inwerter potrafi bardziej oszczędzać dolne źródło i osiąga nawet do 30% lepsze wyniki, ale w takie coś, to uwierzę, jak w instalacji będzie podlicznik i ciepłomierz. Odczyty ze sterownika odnośnie COP, to raczej można pomiędzy bajki włożyć...

Całkiem na marginesie jest fakt, że DZ pionowe + gruntowy inwerter NIBE to chyba najdroższa opcja PC jaką można sobie wymyślić....

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...