Skocz do zawartości

Pęknięcia - Podłoga betonowa


Recommended Posts

Napisano

Dzień dobry, 

 

Zacząłem remont poddasza, chciałbym powoli działać z konstrukcją, lecz zauważyłem, że w niektórych miejscach podłoga pod wpływem pracy budynku jest popękana.

W tych miejscach podczas poruszania słychać jak by beton tarł o beton, chcę to delikatnie naciąć szlifierką.

Czym po takim "zabiegu" wypełnić szczeliny ? 
Obawiam się, że po ponownym wypełnieniu betonem znów powstaną pęknięcia a chciałbym tego uniknąć po położeniu podłogi. 

 

Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie sugestie :-) 

 

Napisano (edytowany)

Dokładnie, wylewka popękała i chodzi tylko o to irytujące tarcie beton o beton. 

Normalnie bym to naciął i wypełnił ponownie tylko obawiam się, że za chwile stanie się to samo i tarcie będzie pod podłogą a wtedy już nic nie zrobię. 

 

Słyszałem, że są jakieś wylewki którymi da się łatać takie pęknięcia po nacięciu ich szlifierką i pozostawiają jakąś elastyczność. 

 

Dodam jeszcze, że wylewka ma kilka ładnych latek 🙂

 

31944769_1991279817598941_78045044736524288_n.jpg

31936730_1991279844265605_4735151274327015424_n.jpg

Edytowano przez booro (zobacz historię edycji)
Napisano

w #4 chyba dobrze radzi ekspert.

Inny sposób, to radykalny - usunąć to, co odpada (rusza się) i uzupełnić nową zaprawą. Pewnie na stykach później popęka -ale to bez znaczenia - bo się nie będzie ruszać. a na to i tak przyjdzie jakaś wierzchnia warstwa.

  • 2 lata temu...
Napisano
Dnia 7.05.2018 o 11:59, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Naprawa pęknięć spowodowana została zbyt słabą wylewką na uginającym się podłożu (z czego?) i w przypadku pokrycie posadzką o małej sztywności problem może się powtórzyć. Radykalna poprawa to wzmocnienie wylewki - np. nowa zbrojona warstwa.

Dzień dobry, 

Przez ostatnie miesiące wylewka w garażu, pod którą jest ogrzewanie podłogowe, zaczęła pękać.

Co Państwo radzą z tym zrobić?

Z góry dziękujemy za odpowiedź.

20210220_184221.jpg

20210220_184225.jpg

20210220_184229.jpg

20210220_184238.jpg

20210220_184242.jpg

Napisano

Kiedy była wylewana, czy była pielęgnowana, suszona i wygrzewana (zgodnie z procedurą wygrzewania), kiedy zaczęła pękać (przed grzaniem, w czasie mocniejszego grzania), jaką ma grubość, z jakiego betonu, jaki samochód tam stoi?

 

Na pierwszy rzut oka te pęknięcia nie wyglądają groźnie...

Napisano
18 godzin temu, Magda _ napisał:

Przez ostatnie miesiące wylewka w garażu, pod którą jest ogrzewanie podłogowe, zaczęła pękać.

Co Państwo radzą z tym zrobić?

1. Ja bym zaczekał do wiosny - jakie będą tego postępy.

2. Można tez przyłożyć łatę do posadzki, żeby zobaczyć czy sa to pęknięcia kuczącego się betonu (bedzie równo - o ile było rowno wcześniej) - czy też sa to pęknięcia nierówno osiadającej wylewki (będzie nierówno zależnie do pęknięć).

 

Napisz jak to wygląda -  tymi poziomami. W zależności od tego można sie zastanowić, co dalej.

Napisano
2 godziny temu, zenek napisał:

1. Ja bym zaczekał do wiosny - jakie będą tego postępy.

2. Można tez przyłożyć łatę do posadzki, żeby zobaczyć czy sa to pęknięcia kuczącego się betonu (bedzie równo - o ile było rowno wcześniej) - czy też sa to pęknięcia nierówno osiadającej wylewki (będzie nierówno zależnie do pęknięć).

 

Napisz jak to wygląda -  tymi poziomami. W zależności od tego można sie zastanowić, co dalej.

Dziękuję za odpowiedź. 

W tym tygodniu ma przyjechać osoba, która wykonywała tę wylewkę.

Wobec tego mam pytanie, po czyjej stronie jest wina?

Wylewka ma 7 cm, wykonawca twierdzi, że to moja wina, że popękała, ponieważ brama garażowa nie dochodzi idealnie do podłogi-jest ok. 1,5 cm luki (zostawionej na położenie kafli) i że nie została zagruntowana...dodatkowo doszedł mróz i trochę roztopionego śniegu w garażu.

Pytałem paru wykonawców i twierdzą, że to ewidentne zrzucanie winy na inwestora, a wylewka jest ewidentnie za cienka, a wcześniej już musiały być pęknięcia, które w niesprzyjających warunkach powiekszyły się.

Jeśli mogę, bardzo proszę o opinię.

 

Napisano
3 minuty temu, Magda _ napisał:

wcześniej już musiały być pęknięcia, które w niesprzyjających warunkach powiekszyły si

W jakim okresie czasu powstały te pęknięcia ??? jednego dnia? tygodnia?

zrób zdjęcia z szerszej perspektywy...

Napisano
9 godzin temu, Magda _ napisał:

Wylewka ma 7 cm,

A co jest pod spodem, pod wylewką? Jakie warstwy - aż do ziemi?

 

8 godzin temu, Magda _ napisał:

Pęknięcia mają po 1m od ścian.

Być może siadła, jeżeli podłoże nie było zagęszczone, a wylewka cienka i niezbrojona?

Dlatego pytam o warstwy pod wylewką (grubości). 

 

Napisano
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Dozbroić/wzmocnić, zalać jakąś silną zaprawą odporna na skurcze. Rysy wypełnić (pewno wcześniej powycinać bruzdy). Generalnie - system naprawczy.

Alle co to da, jeśli grunt siada.

Poza tym jak dozbroić gotową wylewkę 7 cm? 

Napisano

Dzień dobry,

 

co będzie wykończeniem finalnym? Czy wylewka została odpowiednio wygrzana, zgodnie z zaleceniami dot. wygrzewania jastrychów na ogrzewaniu podłogowym, czy to się stało przed włączeniem systemu grzewczego?

 

Czy wokół ścian i słupów były wykonywane dylatacje? Nie widać ich na zdjęciach. Czy były robione też dylatacje na samym jastrychu (służą do tego specjalne profile dylatacyjne).

 

Pozdrawiamy!

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...