Skocz do zawartości

Problem z narożnikiem domu


Recommended Posts

Witajcie

dom zbudowany w 2000r, parterowy, bez piwnic, ściany zewnętrzne 1-warstwowe Ytong 36cm, fundamenty z bloczka betonowego posmarowane chyba abizolem (chyba - bo dom kupiłem w stanie surowym  zamkniętym)

W jednym narożniku domu od kilku lat po mroźniejszych zimach pojawiają  się od wewnątrz punktowe spęcznienia i obsypywanie/odpadanie  tynku gipsowego od ściany .

Nie wiem czy jest to spowodowane przemarzaniem ściany w tym narożniku, czy może puściła hydroizolacja , czy jedno i drugie.

Jak widać na fotkach poziom podłogi w salonie jest w miejscu tylko parę cm wyżej od poziomu kostki na zewnątrz.

Pewnie na wiosnę muszę to miejsce odkopać , ocenić i i coś wymyślić.

Ale jeśli jest to przemarzanie to czy docieplenie pionowe tej ściany styrodurem poniżej płytek klinkierowych rozwiąże problem ?

Jak sądzicie ?

Pozdr

Wojtek   

 

WP_20180317_16_09_56_Pro.thumb.jpg.6f6fbc877a98f71f373ca804fb589f7e.jpgWP_20180317_16_12_50_Pro.thumb.jpg.4fe9b4ecd048c9fcece61976cb7b2a3a.jpgWP_20180317_16_16_23_Pro.thumb.jpg.99bf5c9122c191c564db203aa105dfa2.jpgWP_20180317_16_17_07_Pro.thumb.jpg.43c41d8d0b18fa2d46094513209f2571.jpgWP_20180317_16_17_33_Pro.thumb.jpg.5d0141bf62ab4472a0570144011341d2.jpg

Link do komentarza
9 minut temu, maxima12 napisał:

moi znajomi mieli coś takiego od nieszczelnych rurek ogrzewania podłogowego /pękały na kolankach, za duże ciśnienie wody było ustawione i po zmniejszeniu problem przestał się pojawiać /

 

Coś Ci się chyba pomyliło.

Jakie kolanka - w podłogówce?

 

Ta ściana ma jakieś ocieplenie?

Link do komentarza
43 minuty temu, rustin napisał:
58 minut temu, wojciech_pi napisał:
W 1-szym poście napisane :
ściany zewnętrzne 1-warstwowe Ytong 36cm
Pozdr
Wojtek
 

Jeżeli brak ocieplenia to chyba zagadka rozwiązana

Chyba nie do końca rozwiązana , bo to się dzieje tylko w tym narożniku domu.

 

Zima wróciła , więc muszę poczekać do prawdziwej wiosny i odkopać tą ścianę

Pozdr

Wojtek

Link do komentarza
1 godzinę temu, wojciech_pi napisał:

Chyba nie do końca rozwiązana , bo to się dzieje tylko w tym narożniku domu.

Ja bym stawiał na zawilgocenie właśnie z rury spustowej - woda zalega wkoło narożnika domu. Co bym zrobił - odprowadził dalej od domu, jak nie pod to po ziemi korytkiem - tak, by nie wciekała blisko fundmentów. albowiem po tynku, albo przez nieszczelną izolację wciąga ci tą wilgoć na ścianę - ale jest to wtórna wada, którą też  może uda ci się potem usunąc. Jednak podstawą jest  nadmierne  nagromadzenie wody koło fundamentu, podmurówki z rury spustowej - i trzeba ją usunąć. Wg mnie oczywiście.:14_relaxed:

Link do komentarza

Prawdopodobnie podsiąkanie wilgoci z gruntu. Kostka na zewnątrz wygląda na ułożoną zbyt wysoko i woda z topniejącego śniegu wnika powyżej izolacji poziomej ścian.

Okładzina zewnętrzna utrudnia też odparowanie wilgoci.

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...

Szanowny Panie,


problemem może być podsiąkanie wody z gruntu lub też uszkodzenie rury spustowej. Ściana „pochłania” wodę, czego efektem jest odpadanie tynku. Kluczowe jest zlokalizowanie i usunięcie przyczyny zawilgocenia. Kolejny krok to osuszenie ściany, usunięcie kruszącego się tynku i powłoki malarskiej, dokładne oczyszczenie powierzchni, jej zagruntowanie i nałożenie tynku lub gładzi. Jeśli zawilgocenie doprowadziło do rozwinięcia się zagrzybienia lub pleśni, polecam zastosowanie preparatu grzybobójczego

Foveo-Tech RG10.

 

Pozdrawiam serdecznie,

E-rzecznik Foveo Tech

Link do komentarza

ściany jednowarstwowe....hmmmmmm, tam masz piękną półkę do zbierania wody w postaci tych płytek , a w zasadzie ich górnej krawędzi , deszcz zacieka po ścianie i sączy się przez tę półkę między ścianę a płytki , suporeks ciągnie jak gąbka i masz w domu problem . Zbiłbym te płytki i zamiast nich położył tynk żywiczny .

Po ilości zieleniny na tynku zewnętrznym mniemam że to tynk akrylowy ,

  cień od rynny wskazuje że to ściana zachodnia..czyli mało nasłoneczniona i wiecznie wilgotna..

Link do komentarza
17 minut temu, joks napisał:

suporeks ciągnie jak gąbka

Ale On ma ściany z ytonga, a to trochę zmienia sytuację, ale jednocześnie uprawdopodabnia to co napisałeś:

19 minut temu, joks napisał:

,.....tam masz piękną półkę do zbierania wody w postaci tych płytek , a w zasadzie ich górnej krawędzi , deszcz zacieka po ścianie i sączy się przez tę półkę między ścianę a płytki ..........

zwłaszcza mając na uwadze spoiny (bloczków) lub ich brak (pionowych).

 

Jak wiadomo woda wredną suką jest, to sobie płynie spoinami (lub ich brakiem) i znajduje ujście w pokoju, w najcieńszej warstwie spoiny.

Link do komentarza

Może jeszcze tak: skoro woda z rury spustowej jest odprowadzana do studzienki, to gdzieś pod kostką, zaraz obok ściany jest kolano. Jeśli połączenie się rozszczelniło, to mamy tam sporo wody. Problem pojawia się po zimie, bo wtedy ta woda nie ma gdzie uciec - grunt może być nierozmarznięty, odparować też nie da rady, bo od góry ogranicza ją szczelnie ułożona kostka brukowa. Jeśli izolacja przecwiwilgociowa jest uszkodzona/ zbyt nisko /miejscowo jej nie ma - wilgoć idzie w ścianę.

Link do komentarza

Moim zdaniem

@joks postawił trafną diagnozę.

Powiększcie zdjęcie.

WP_20180317_16_17_33_Pro.jpg

 

Być może nie trzeba zbijać płytek, tylko wymodelować "okap" we wskazanym miejscu (styk płytek i elewacji).

Ytong nie ma "zdolności" do aż takiego podciągania wody, a wykwity, raczej, są na spoinach bloczków (tak może wynikać z analizy 2 pierwszych zdjęć w poście #1).

Link do komentarza
1 godzinę temu, wojciech_pi napisał:

Wyciągnę kostkę wzdłuż przy ścianie jakieś 2m od narożnika w stronę rynny spustowej  , odkopię grunt do kolana rynny i  zobaczymy.

Jak zrobię fotki to wrzucę

 

Pozdr

Witam

odkopałem na razie przy rurze spustowej - ona nie winna , a z zał. fotek  chyba wszystko jasne

1/ Dziura na ok 2-3 cm między fundamentem z bloczka betonowego nad papą a przemurowaniem z cegły (wyżej jest YTONG)

2/ A z "niby" hydroizolacji zostało już chyba wspomnienie po 20 latach . A tu uwaga żeby nie było na mnie - nie ja budowałem , kupiłem ten dom w 2001 w stanie surowym zamkniętym

3/ Do odkopania cała ściana i zabawa- tylko jak ? 

Dokopać się do ławy , oskrobać fundament , podsuszyć i nowa warstwa jakiegoś bitumu i na niego folia kubełkowa od ławy pod płytki klinkierowe ?

Co radzicie ?

 

Pozdr

Wojciech

WP_20180317_16_17_33_Pro.thumb.jpg.bf1fbfc5858a258b2cef6b888e2566f1.jpgWP_20180406_18_24_53_Pro.thumb.jpg.8c94de4702d9948d3250cac11f4597af.jpgWP_20180406_18_25_09_Pro.thumb.jpg.a99618d2a1a2c267789422d390e15337.jpgWP_20180406_18_25_28_Pro.thumb.jpg.b05722173d9ddc7d84b53fb784a1fc40.jpgWP_20180406_18_25_45_Pro.thumb.jpg.bd39f83933cd3802b26dbdd937ff17c3.jpgWP_20180406_18_31_19_Pro.thumb.jpg.e67fb0b267d0adccbfa3e0d0283968e4.jpgWP_20180406_18_32_32_Pro.thumb.jpg.8aee690aafa8ed35779b1c3fcd7dc5b5.jpgWP_20180406_18_34_42_Pro.thumb.jpg.b98e1b54cca14e7cb1d9ec4d2700629e.jpgWP_20180406_18_38_02_Pro.thumb.jpg.dea3264e34ae49b24070c2c1b7e10183.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Edytowano przez wojciech_pi (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Tu mogą być dwa problemy - sypiąca się podmurówka z cegły i brak hydroizolacji. Punktowe uszkodzenia to jeszcze nie tragedia, ale skruszałe przemurowanie może być i w innych miejscach. Nie można więc wykluczyć konieczności przemurowania fundamentów. Gdzie i czy jest hydroizolacja pozioma? Jeśli jej brak lub znajduje się poniżej poziomu gruntu do ułożenie jej tylko na zewnątrz ścian nie gwarantuje likwidacji zawilgocenia.

Link do komentarza
10 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Gdzie i czy jest hydroizolacja pozioma? Jeśli jej brak lub znajduje się poniżej poziomu gruntu do ułożenie jej tylko na zewnątrz ścian nie gwarantuje likwidacji zawilgocenia.

1. No właśnie - gdzie izolacja pozioma?

2. Niepokojący jest grunt koło ściany - wygląda na chłonący wodę. Jeśli tak, to magazynuje ją i to ona atakuje mur fundamentowy - i znowu, gdzie ta izolacja pozioma - bez niej wszystka wilgoć ciągnie w górę. Bo nie chodzi tylko o warstwę podsypki, ale i głębszą koło fundamentu. 

Link do komentarza
Dnia 11.04.2018 o 19:45, zenek napisał:

1. No właśnie - gdzie izolacja pozioma?

2. Niepokojący jest grunt koło ściany - wygląda na chłonący wodę. Jeśli tak, to magazynuje ją i to ona atakuje mur fundamentowy - i znowu, gdzie ta izolacja pozioma - bez niej wszystka wilgoć ciągnie w górę. Bo nie chodzi tylko o warstwę podsypki, ale i głębszą koło fundamentu. 

Izolacja pozioma (papa) jest między bloczkiem betonowym fundamentu i przemurowaniem z 1 (może 2) cegieł, na czym stoi ściana z Ytong'u.

Tak więc poziom izolacji poziomej jest poniżej gruntu pod kostką brukową (ok 8cm ).

Mam już świadomość  , że kostka brukowa została położona za wysoko.

No to chyba grubsza robota mnie czeka  - obniżenie kostki całego tarasu (ok 25 m kw) poniżej poziomu izolacji pionowej ściany

 

Pozdr

Wojciech

Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...

Fundamenty najlepiej odkopać pod okiem fachowcy, najprawdopodobniej do odtworzenia będzie hydroizolacja pionowa budynku. Przy okazji tych prac warto też ułożyć termoizolację, np. z hydrofobowego styropianu EPS, która będzie na przyszłość dodatkowo chronić warstwę hydroizolacji przed uszkodzeniami, np. http://www.knauf-industries.pl/products,product,200,knauf-therm-expert-hydro-.html  Warstwę styropianu można dodatkowo zabezpieczyć folią kubełkową.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...