Skocz do zawartości

Konfiguracja ogrzewania


Recommended Posts

Napisano

Powoli zbliżamy się do etapu w którym trzeba będzie rozpocząć montaż systemu ogrzewania i z tego powodu potrzebuje waszej pomocy.

Ogólne założenia:

- nowy dom 125 m2 z poddaszem uzytkowym

- ogrzewanie gazem, kocioł kondensacyjny

- zasobnik

- hol, wiatrołap, kuchnia i dwie łazienki będą z podpodlogowka

- pozostałe pokoje mają mieć grzejniki.

- według projektu obciążenie cieplne budynku 6.74 kW

- awaryjne ogrzewanie, centralnie umieszczony kominek (bez płaszcza)

 

I teraz pytania o konfigurację całego systemu:

- jaka moc kotła zastosować? (w projekcie założono 19 kW, nie za dużo?

- jakie konkretnie kotły możecie polecić?

- jak duży zasobnik zastosować?

- jaki typ sterowania wybrać, sterowanie w centralnym punkcie czy pogodowe?

- jak sterować temperaturą podłogówki?

 

 

 

Napisano

A może wszędzie daj podłogówkę...

Dlatego grzejniki?

Napisano (edytowany)

Nie jestem przekonany czy w tym obszarze Polski a dokładnie początek Bieszczad sama podpodlogowka w zimie zapewni odpowiedni komfort cieplny...

Do tego nie wszędzie chcemy mieć "kamień" na podłodze. Część pomieszczeń ma mieć panele a jak wiadomo drewno to raczej izolator ciepła...

Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Napisano
  Dnia 18.02.2018 o 09:57, uroboros napisał:

A może wszędzie daj podłogówkę...

Dlatego grzejniki?

Rozwiń  

Była ostatnio dyskusja na temat różnych standardów dzisiejszych w budownictwie.

Z tego co pamiętam chyba 85% głosów w dyskusji uznało że podłogówka i rekuperacja są właśnie takimi dzisiaj standardami.

Z własnych obserwacji i doświadczeń przychylam się do tego twierdzenia.

Gdybym ponownie budował - tylko wszędzie podłogówka. (sam zdecydowałem o grzejnikach. Niestety)

Napisano
  Dnia 18.02.2018 o 10:03, przemty napisał:

Nie jestem przekonany czy w tym obszarze Polski a dokładnie początek Bieszczad sama podpodlogowka w zimie zapewni odpowiedni komfort cieplny...

Do tego nie wszędzie chcemy mieć "kamień" na podłodze. Część pomieszczeń ma mieć panele a jak wiadomo drewno to raczej izolator ciepła...

Rozwiń  

:zalamka:

A jednak niektóre mity dalej są ciągle żywe...

bez problemu podłogówka zapewni komfort cieplny, bez względu na region Polski...

bez problemu możesz dawać panele gdzie tylko chcesz...

Napisano

Nie patrzę na jakieś mity tylko wiem jakie są czasem skoki temperatury u mnie. A jak wiadomo bezwladnosc podpodlogowki jest duża i dlatego mam obawy. Z racji prostsze instalacji wolałbym nie mieszać dwóch systemów ogrzewania ale jednak grzejniki są bardziej uniwersalne.

Odnośnie paneli to wiem, że moge je dać wszędzie jedynie nie chciałbym tracić Energi na ciepło, którego nie wykorzystam, przez izolacje panelami.

Napisano
  Dnia 18.02.2018 o 10:03, przemty napisał:

Nie jestem przekonany czy w tym obszarze Polski a dokładnie początek Bieszczad sama podpodlogowka w zimie zapewni odpowiedni komfort cieplny...

Rozwiń  

Maksymalna moc ogrzewania podłogowego to około 100W/m2.

Twój budynek ma około 120m2, czyli maksymalna moc ogrzewania podłogowego to 12kW.

Masz wyliczoną maksymalna moc na nieco ponad 6kW - czyli masz 6kW zapasu.

  Dnia 18.02.2018 o 11:48, przemty napisał:

A jak wiadomo bezwladnosc podpodlogowki jest duża i dlatego mam obawy

Rozwiń  

Bezwładność może być tylko nieco większa niż przy kalafiorach - to tylko od Ciebie zależy.

Napisano (edytowany)
  Dnia 18.02.2018 o 11:48, przemty napisał:

Nie patrzę na jakieś mity tylko wiem jakie są czasem skoki temperatury u mnie. A jak wiadomo bezwladnosc podpodlogowki jest duża i dlatego mam obawy. Z racji prostsze instalacji wolałbym nie mieszać dwóch systemów ogrzewania ale jednak grzejniki są bardziej uniwersalne.

Odnośnie paneli to wiem, że moge je dać wszędzie jedynie nie chciałbym tracić Energi na ciepło, którego nie wykorzystam, przez izolacje panelami.

Rozwiń  

Mylisz pojęcia....przecież jak dasz panele zamiast płytek, to myślisz, że to ciepło znika?? rozpływa się w prowietrzu czy jak - że piszesz o stracie energii :D

a grzejniki nie są bardziej uniwersalnie, wręcz przeciwnie....

Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Napisano
  Dnia 18.02.2018 o 12:02, aaaa napisał:

Mylisz pojęcia....przecież jak dasz panele zamiast płytek, to myślisz, że to ciepło znika?? rozpływa się w prowietrzu czy jak - że piszesz o stracie energii :D

a grzejniki nie są bardziej uniwersalnie, wręcz przeciwnie....

Rozwiń  

Oczywiście, że ciepło nie znika, natomiast przenika tam, gdzie mu łatwiej. Pozostaje rozważyć układ "izolacji" płyty grzewczej - z jednej strony płytki lub panele, z drugiej konkretna izolacja np. ze styropianu.

Napisano
  Dnia 18.02.2018 o 11:48, przemty napisał:

wiem jakie są czasem skoki temperatury u mnie. A jak wiadomo bezwladnosc podpodlogowki jest duża i dlatego mam obawy.

Rozwiń  

Rób wszędzie podłogówkę, a dla spokojnośi ducha podprowadzenia pod grzejniki. Koszt znikomy.

Zawsze będziesz mógł zawiesić kaloryfery i przy nagłych spadkach temperatury (jeśli byś uznał że czegoś Ci w życiu brakuje lub sama podłogówka niespełnia pokładanych w niej oczekiwań) dynamiczniej dogrzać pomieszczenia.

Prawidłowy układ/grubość warstwy zapewni że opór cieplny podłogi drewnianej będzie pomijalny.

Ale o tym już wiesz, bo koledzy wcześniej pisali.

Napisano (edytowany)
  Dnia 18.02.2018 o 11:58, bajbaga napisał:

Twój budynek ma około 120m2, czyli maksymalna moc ogrzewania podłogowego to 12kW.

Masz wyliczoną maksymalna moc na nieco ponad 6kW - czyli masz 6kW zapasu.

Rozwiń  

No wygląda to super :)

 

  Dnia 18.02.2018 o 11:58, bajbaga napisał:

Bezwładność może być tylko nieco większa niż przy kalafiorach - to tylko od Ciebie zależy.

Rozwiń  

Co masz dokładnie na myśli ?

 

  Dnia 18.02.2018 o 11:59, Parkiet Komplex napisał:

Jaką planujesz/masz izolację pod podłogą i jak zaizolowane będą fundamenty?

Rozwiń  

Wygląda to tak:

- pustak ściany poniżej poziomu zero jest z betonu komórkowego, zresztą jak i pozostałą część ściany

- fundamenty zaizolowane są 10 cm XPS

- na podłodze ma być 15 cm styropianu

- drzwi tarasowe posadowione na klinarycie

- dodam, że wentylacja jest grawitacyjna

  Dnia 18.02.2018 o 12:02, aaaa napisał:

Mylisz pojęcia....przecież jak dasz panele zamiast płytek, to myślisz, że to ciepło znika??

Rozwiń  

Wiem, że nie znika ale jak masz panele to nie ma łatwego "przepływu" ku górze

 

  Dnia 18.02.2018 o 12:47, Jani_63 napisał:

Rób wszędzie podłogówkę, a dla spokojnośi ducha podprowadzenia pod grzejniki. Koszt znikomy.

Rozwiń  

Ale robić to jako osobny obieg czy połączony z podpodłogówką?

Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Napisano
  Dnia 18.02.2018 o 13:06, przemty napisał:

Wiem, że nie znika ale jak masz panele to nie ma łatwego "przepływu" ku górze

 

Ale robić to jako osobny obieg czy połączony z podpodłogówką?

Rozwiń  

Tu "nie ma" przepływu. Podłoga/panele się nagrzewa i później już sobie grzeje i grzeje.

 

Przy kotle gazowym podprowadzenie pod grzejniki na osobnych obiegach.

 

  Dnia 18.02.2018 o 13:15, przemty napisał:

Upraszczając - jaka będzie najlepsza?

Rozwiń  

Tu nie chodzi o to jaka najlepsza, bo każda ma swoje plusy i minusy względem drugiej.

Tu idzie o bezwładność, czyt. czas w jakim różnice będą "odczuwalne".

Napisano

Panel w zależności od rodzaju i grubości podkładu spowalnia przepływ ciepła i to jest fakt. Warto wiedzieć, że dzisiejsze dobrze ocieplone, szczelne budynki kilkakrotnie wolniej oddają ciepło ze swego wnętrza od tych sprzed lat. W tej sytuacji nawet gruba 20 mm podłoga z drewna spokojnie nadąży z przekazywaniem ciepła do pomieszczeń. Aktualne normy dopuszczają na ogrzewanie okładziny o oporze (0,15m2K/W), blisko dwukrotnie wyższym niż przeciętne panele z podkładem. Podsumowując - panel izoluje - jest pojęciem względnym, szczególnie w kontekście kilkukrotnie lepszych izolatorów znajdujących się w konstrukcji budynku. Różnica w kosztach eksploatacji ogrzewania płytki/panele będzie marginalna, szczególnie w odniesieniu do komfortu cieplnego w okresie niegrzewczym.

Napisano

Dobra, jakiś obraz tematu już nam tutaj powstał.

Wracamy do pierwszego posta.

Jaki typ sterowania zastosować zakładając podłogówkę w całym domu?

Napisano
  Dnia 18.02.2018 o 11:58, bajbaga napisał:

Maksymalna moc ogrzewania podłogowego to około 100W/m2

Rozwiń  

A jaki jest współczynnik dla grzejników?

 

 

Tak rozmawiamy aby dawać samą podpodłogówkę jako zaletę ale nie będę ukrywał, że aspekt finansowy jest dla mnie też ważny.

Czy zrobienie samej podpodłogówki w stosunku do instalacji podpodłogówka- grzejniki będzie tańsze czy droższe?

Sterowanie raczej w obu przypadkach planuję proste bez jakiś super, hiper układów.

Napisano

to nie ma znaczenia...nie ma tutaj żadnego aspektu finansowego - jedynie taki, że instalacja grzejnikowa może wyjść trochę taniej w instalacji niż podłogówka. W eksploatacji pewnie będzie na odwrót.

Sterowanie stosuje się zwykle pogodowe lub pokojowe lub kombinację obydwu

Napisano

pewnie 

pokojowe - można jeden sterownik na kondygnację (jak jest więcej niż jedna), można dać siłowniki na rozdzielacza i sterować każdym pomieszczeniem z osobna. Moim zdaniem nie jest to konieczne, można bez problemu wszystko wyregulować na rozdzielaczu (rotametry) oszczędza się trochę na siłownikach i czujnikach.

Można wypuścić kabel do podłogi i sterować nie temperaturą powietrza, tylko temperaturą podłogi - zauważyłem, że tak często sterują grzejący "czystym" prądem (kable w wylewce)

 

Sterowanie pogodowe - nie mam tutaj żadnych doświadczeń - ale ostatnio czytałem wpisy znajomego, że generalnie ok, ale czasami przegrzewa mu pomieszczenia, jak są dodatkowe zyski (słońce) - u niego jest to jest też efekt przewymiarowania "kotła" Tutaj wystarczy czujnik na zewnątrz i chyba nie trzeba nic więcej wcześniej przygotowywać

 

Ostatnia opcja - sterowanie pogodowe z dodatkowym "kagańcem" w postaci sterownika pokojowego. To niweluje ewentualne problemy z przegrzewaniem - sterownik pokojowy wyłączy urządzenie grzewcze gdy temperatura osiągnie zadaną wartość (czy to powietrza, czy podłogi)

 

 

 

Napisano

bo ja wiem...instalator powinien to bez problemu ogarnąć, ale lepiej go pilnować, bo różnie bywa...

u mnie też miałby być siłowniki i sterowanie każdym pomieszczeniem, ale już na wstępie powiedziałem, że tego ma nie być, a potem kilka razy interweniowałem, jak coś mi się w instalacji nie podobało ;)

 

Napisano (edytowany)

Dobra mamy temat ogólnie ogarnięty czyli podpodłogówka na całości i sterowanie pogodowe+regulator pokojowy.

Podpowiedzcie jeszcze jaki kocioł wybrać - jakie macie itd.?

Wstępnie myślę o Termecie ale ile zwolenników tylu przeciwników...

 

No i czy brać 12 czy 20 kW

Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Wyliczone jest 6,8 kW tylko nie wiem czy to samo ogrzewanie czy także z cwu...

Pytam o moc kotła bo polecają mi 12kW ale wiele osób pisze aby brać większy i zapas mocy pozwoli na szybkie podgrzewanie cwu.

Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Napisano

no i tego się trzymaj :)

A co do tego zapasu mocy i opinii wielu osób...ugryzę się w język, bo to publiczne forum ;) 

te 4kw na CWU to IMHO dużo za dużo - zwykle przyjmuje się, że potrzeba dodatkowo 0,25kw na 1 osobę 

Napisano
  Dnia 2.03.2018 o 17:51, przemty napisał:

W takim razie dlaczego większość ludzi tak przewymiarowuje kotły, bo gdzie nie czytam to każdy ma min. 20 kW.

Rozwiń  

bo taki jest poziom wiedzy instalatorów w naszym kraju. Olbrzymia większość z nich ma wiedzę która była aktualna 20 lat temu - odnośnie doboru mocy urządzeń grzewczych. A jak dodasz do tego, że mocniejszy kocioł=droższy kocioł=większa prowizja dla instalatora to wszystko stanie się jasne, prawda?? Dodatkowo, jak przewymiarowany kocioł będzie generować wyższe koszty eksploatacyjne, to nie instalator będzie je przecież płacił. Ale jak zamontuje urządzenie nawet minimalnie za małe, albo okaże się, że parametry budynku są gorsze niż było ustalone, to będzie miał problem. Więc po co ryzykować i zarabiać mniej, jak można bez ryzyka więcej??

 

I tak całkiem na marginesie - mój "kocioł" ma nominalną moc grzewczą 7,6kw...i daje bez problemu radę, mimo że podczas budowy popełniono całkiem sporo błędów...

Napisano
  Dnia 2.03.2018 o 18:29, przemty napisał:

Najlepsze w tym wszystkim jest, że już sam projekt zawiera kocioł o mocy 19 kW - projekt gotowy.

Rozwiń  

To jest całkiem dobre, jak na gotowca.

Istotna jest modulacja kotła gazowego. Kolega "aaa" bardzo dobrze Ci doradza, ale musisz wziąć poprawkę, że On nie ma kotła gazowego. A gazowy ma ograniczenia konstrukcyjne.

Ten 12 kilowatowy, co pisałeś wcześniej, będzie git. Powinien startować od 2 kW, bo na takiej mocy będzie najczęściej pracował (podłogówka).

 

U mnie, przy drugim przeglądzie, serwisant orzekł, że mam bardzo dużo nagaru wokół palnika z powodu zbyt długiej pracy na minimalnej mocy.

Dodam, że konstrukcyjnie kocioł mój (12) różni się od 24 kW jedynie wielkością palnika.

Napisano

Brat ma dom o podobnych parametrach jak Ty na całości ma zrobioną podłogówkę sterowanie pogodowe kocioł o mocy 12 kW ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 120 litrów ładowanym warstwowo. Sterownik pogodowy oprócz czujnika temperatury zewnętrznej posiada czujnik temperatury w pomieszczeniu wiodącym i to w zupełności wystarczy do sterowania temperaturą podłogówki. Jak tu przedmówcy wspominali nie daj sobie wcisnąć siłowników do sterowania poszczególnymi pętlami. Zajrzyj sobie na wątek  " mój wymarzony domek " jak instalator się rozpędził wbił dziewczynę na duże koszty i konfiguracja go przerosła a sterowanie nie działa.  Brat mieszka już piąty rok trzy osoby dorosłe i jak do tej pory deficytu cwu nie zauważył przy swoim 120 litrowym zasobniku . Zwróć uwagę na czym polega ładowanie warstwowe i jeśli planujesz kocioł kondensacyjny to radziłbym właśnie iść w tą konfigurację. Gaz u Brata również jest używany do gotowania i piąty sezon rachunek roczny jak do tej pory nie przekroczył 2,5 tyś zł. 

Napisano (edytowany)
  Dnia 2.03.2018 o 19:23, Leszek4 napisał:

 ale musisz wziąć poprawkę, że On nie ma kotła gazowego. A gazowy ma ograniczenia konstrukcyjne.

Ten 12 kilowatowy, co pisałeś wcześniej, będzie git. Powinien startować od 2 kW, bo na takiej mocy będzie najczęściej pracował (podłogówka).

Rozwiń  

Nie trzeba mieć kotła gazowego, żeby wiedzieć jakie ma ograniczenia.

Nie trzeba być dietetykiem, żeby wiedzieć jak się odżywiać i co się z tym wiąże.

Mój "kocioł" ma jeszcze większe, bo w ogóle nie ma modulacji. To zwykły on/off.

Jak będzie sterowanie pokojowe i  nie będzie siłowników odcinających pętle, to nie powinno być problemów ze zbyt dużą mocą startową.

Bo niby dlaczego miałby być problem u kolegi, jak kocioł będzie startować z mocą 3-4kw (bo pewnie taką będzie mieć standardowy kocioł 12kw) - jak u mnie startuje zawsze z mocą ponad 2 razy większą i nie taktuje. Warunek - sterowanie pokojowe bez siłowników. Diabeł tkwi w szczegółach, jak zawsze.

Jasne, lepiej mieć niższą moc startową niż wyższą (o ile dobrze pamiętam, jest 1 kocioł który startuje od 1,3kw)....ale pytanie czy to jest konieczne.

Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Napisano
  Dnia 2.03.2018 o 15:50, przemty napisał:

Wstępnie myślę o Termecie ale ile zwolenników tylu przeciwników...

Rozwiń  

Dzieciaki mają kocioł Termet,nie pamiętam 12 kW czy 20 kW.Zamontowany był w listopadzie 2015 r.

Serwisant musiał przyjeżdżać chyba już trzykrotnie żeby coś naprawić.Zwykle nie chce się uruchomić.Można włączać/wyłączać/resetować bez końca.Raz coś przepaliło się. Z miesiąc temu był żeby go wyczyścić.
To tak gwoli informacji.Nie porównuję bo innych kotłów nie znam.
 

Napisano

Z każdym dniem coraz więcej wyjaśnia się - choć markę dalej nie wiem jaką wybrać ;)

Ale kolejna niepewność.

Co sądzicie o wymienniku aluminiowo-magnezowo-krzemowym?

Warto iść w kocioł z takim wymiennikiem czy lepiej INOX?

 

Napisano

Wstępna selekcja zrobiona i pewnie kocioł to będzie Immergas Victrix TT2 ze sterownikiem CAR 2.

Podpowiedzcie gdzie Waszym zdaniem i doświadczeniem powinien być sterownik umieszczony przy takim rozkładzie - wytyczne znam ale nie jest łatwo je wprowadzić w życie patrząc na ten rzut ?

 

attachment.php?attachmentid=408556&d=152

 

 

Napisano

Kocio wybrae

Oj maszyna Mi się zbuntowała i za szybko poszło. Kocioł masz już wybrany a zastanawiałeś się już nad zasobnikiem cwu. Co do Twojego pytania odnośnie zamontowania sterownika to rzeczywiście pole manewru jest niewielkie. Zastanowiłbym się czy nie umieścić go na ściance rozdzielającej biegi schodowe.

 

Napisano

Też o tym myślałem ale z drugiej strony, z tego co doczytałem to  nie zalecają dawać właśnie przy klatkach z racji cyrkulacji powietrza w tej części domu. Tak jak napisałeś, pole manewru jest znikome...

Napisano
  Dnia 4.03.2018 o 15:01, przemty napisał:

Też o tym myślałem ale z drugiej strony, z tego co doczytałem to  nie zalecają dawać właśnie przy klatkach z racji cyrkulacji powietrza w tej części domu. Tak jak napisałeś, pole manewru jest znikome...

Rozwiń  

Wydaje Mi się że przekłamania z tytułu cyrkulacji będą o wiele mniejsze niż  działanie cyrkulacji bądź ciepła od otworów drzwiowych ,okiennych czy od ciepła kominka. Schemat prawidłowy. Jak wcześniej wspominałem Brat ma również w ten sposób wykonaną instalację  czyli po jednym rozdzielaczu na kondygnację. Widzę że jednak wybierasz opcję z zasobnikiem i nie rozgryzałeś ładowania warstwowego. Wiem że kotły zintegrowane z zasobnikiem są droższe jednak eksploatacja potem jest tańsza / choćby o jedną pompę mniej( pompa ładująca zasobnik)/ 

Napisano

No ale w tym schemacie który pokazałem też jest jedna pompa - ta w kotle i ona całośc napędza czyli zarówno ogrzewanie jak i zasobnik cwu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • Nie kombinuj z kitowaniem/szpachlowaniem/akrylowaniem - wsadzisz kupę kasy, a efekt będzie nijaki   Dużo tej podbitki masz?     Najtaniej będzie, jak kupisz zwykłą płytę HDF  3mm drewnopodobną w odpowiednim kolorze, podocinasz  tak, aby wypełniły przestrzeń między belkami, czarnym markerem - dla picu - zaznaczysz niby-deski, przykręcisz do istniejącej podbitki i nikt nie zauważy różnicy, o ile nie pokażesz palcem... Szpary przestaną przeszkadzać...   Sugerowany laminat jest kilkukrotnie droższy, trudniejszy w obróbce i aplikacji, choć jest odporny na warunki zewnętrzne, a płyta HDF w takiej lokalizacji nie jest narażona na zmoknięcie, czy światło słoneczne i wytrzyma wiele lat...
    • Będziesz miał dużo więcej szpar, tyle ze mniejszych. Bez sensu. Kup arkusze laminatu i zakryj powierzchnię pomiędzy krokwiami. Albo szpary wypełnij akrylem i pomaluj.   Możesz też zrobić własny kompozyt, kup jakiś lakier do parkietu i wsyp do niego parę worków drobnych trocin z piły taśmowej, będziesz miał własny kit drzewny do wypełniania tych szpar.  Tylko trociny muszą być wysuszone!
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...