Skocz do zawartości

Dziennik domku pod lasem


Recommended Posts

15 minut temu, Takiowaki napisał:

Ale lekko trzeba by przewymiarować na jakieś nagłe imprezy :D

Bo przy 260m3/h wymaganych u mnie, dobieranie 300-350 jest chyba na styk. Taka na pierwszym biegu może połowy wymaganej nie dociągnąć, a kręcić ciągle trzecim/3 dostępne...

Czytałem w dziennikach, że 0,4 wymiany na godzinę jest tym, co na co dzień ludzie wykorzystują wentylując mechanicznie. Moim zdaniem dom to nie hermetyczna kapsuła kosmiczna. Są drzwi - wchodzisz i wychodzisz nimi kilka razy dziennie, zawsze ktoś się kręci, no i są jeszcze okna.

Przewymiarowana centrala służy wyłącznie sprzedawcom, producentom sprzętu, hutom stali i rafineriom, bo im napędza zbyt, ale nie służy użytkownikom. Chyba że dostaniesz przewymiarowaną za cenę niższą niż optymalna.

Link do komentarza
6 minut temu, PeZet napisał:

Czytałem w dziennikach, że 0,4 wymiany na godzinę jest tym, co na co dzień ludzie wykorzystują wentylując mechanicznie. Moim zdaniem dom to nie hermetyczna kapsuła kosmiczna. Są drzwi - wchodzisz i wychodzisz nimi kilka razy dziennie, zawsze ktoś się kręci, no i są jeszcze okna

0,4 wymiany to około 210m3/h

Gdzieś w Internecie czytałem, że wypadałoby 0,5-0,8 wymiany.

Ale zostawię sobie zapas na dwa pomieszczenia w piwnicy, które może za parę lat podłączę.

No i chcę sprawdzić, jak to jest z tym zużyciem na poszczególnych biegach/wydajnościach/modelach.

Może wyjdzie, że dopłacając tysiąca do wyższej wydajności zaoszczędzę na zużyciu. Ale to tylko domysły.

Link do komentarza

Zapomnijcie o krotnościach wymiany - tylko miesza "w zeznaniach".

 

Zainstalowany system musi zapewnić usuwanie określonej ilości powietrza z określonych pomieszczeń, ale nie mniej niż wymagane dopływy świeżego powietrza.

Musi też mieć możliwość regulacji wydajności "normatywnej" o 40% w godzinach nocnych. 

 

Powinien też pracować z lekkim nadciśnieniem (przed wymiennikiem - około 2%) bo nie ma całkowicie szczelnych wymienników.

Należy unikać central, które mają większe nadciśnienie, bo może się okazać, że wymiennik jest kiepski i w ten sposób producent zabezpiecza się przed przenikaniem zapachu.

 

 

Link do komentarza
30 minut temu, Takiowaki napisał:

jak daleko od siebie można zamontować oba elementy pompy? Zależne to jest od producenta/modelu?

Kilka metrów - maksymalną odległość określa producent.

Nie mniej jednak można taką odległość zwiększyć - z reguły kosztem wydajności (COP).

32 minuty temu, Takiowaki napisał:

W jakim pomieszczeniu (chodzi mi o temperaturę) może stać jednostka?

Raczej w takim w którym temperatura nie spada poniżej zera.

Link do komentarza

Kota wysokościowa na 0.00 to poziom gruntu na zewnątrz.

Po lewej stronie granica działki ze szkołą na ścianie prawie. Jedynie split w prawo (tam jest od ściany 7m do granicy z lasem) Z tyłu też teren szkoły. Z przodu jedyny front do prezentacji i chyba w ostateczności chciałbym tu wentylator montować...

Te większe kwadraty to w zamyśle miejsce dla rozdzielaczy podłogowych CO.

Mniejsze czerwone punkty to pobór ciepłej wody.

W łazience na pietrze umywalka, wanna i prysznic. W pralni obok też punkt. W kuchni przy zlewozmywaku.

Na poddaszu dwie łazienki ( ta po lewej z prysznicem)

Jakiś czas temu planowałem zbiornik CWU podłączony do grzałki montować w pralni (krótkie odcinki do punktów poboru wody)

 

Teraz myślę nad umiejscowieniem pompy i zasobnika CWU.

 

W garażu nieogrzewanym chyba nie...

Może w spiżarce na piętrze? Wtedy wentylator +/- 4m dalej na ścianie od lasu zawieszony?

W pralni wilgotność będzie zapewne zbyt wysoka.

Na poddaszu pokoje więc może być za głośno...

Chyba, że w części usługowej gdzieś w rogu przy klatce schodowej. Ale wtedy ponad 11m ciągnąć split...

 

 

WP_20180124_011.jpg

Link do komentarza
47 minut temu, bajbaga napisał:

Zawsze możesz wykonać gustowne "pomieszczenie" - ocieplone.

Tylko te pomieszczenie musiałoby być przy klatce schodowej, albo pod spiżarką (tuż przy kominie) - tak wychodzi z otworów pod bramy garażowe. Rozważałem ten drugi wariant, ale czy nie będzie wtedy do pokonania za dużo metrów dla zasilania rozdzielaczy podłogówki?

Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...