Skocz do zawartości

ocieplenie 30 letniego domu


Recommended Posts

Napisano
Witam,
Nadszedł czas na termomodernizacje. Dom jak na zdj.Wykonany w modzie lat minionych - część nadziemna
najniższej kondygnacji z kamienia - otaczaka.




Widoczna na tym zdj. płyta tarasu musi być skuta, bo jest popękana (nie była zbrojona).
Pod nową płytę pasuje dać pod nią ocieplenie, ale wtedy jej grubość będzie mniejsza, a miejsca jest mało.




Plan jest taki: skuć chodnik dookoła domu i dokopać się do ław fundamentowych.
Od ław do poziomu gruntu izolacja przeciwwilgociowa i styrodur (20 cm?).
Ocieplenie części "ceglanej" to ok 15cm grafitowego.
I pozostaje ta część "kamienna" widoczna na zdjęciach - pomiędzy gruntem, a cegłami.
W zasadzie ta część "idzie w parze" z ogrodzeniem, no ale nie ma innego wyjścia jak zasłonić to warstwą ocieplenia.
Grubość tego ocieplenia to pewnie minimalnie mniej niż na części ceglanej (powyżej), żeby był mały uskok.
Tylko czym później pokryć to ocieplenie, żeby jakoś współgrało z ogrodzeniem?
No i czy sam klej utrzyma piankę, bez kołków?
Ciężko będzie utrafić wiertłem za każdym razem między kamienie. Te są baaaardzo twarde.
Napisano (edytowany)
Cytat

Plan jest taki: skuć chodnik dookoła domu i dokopać się do ław fundamentowych.
1. Od ław do poziomu gruntu izolacja przeciwwilgociowa i styrodur (20 cm?).
2.Ocieplenie części "ceglanej" to ok 15cm grafitowego.
I pozostaje ta część "kamienna" widoczna na zdjęciach - pomiędzy gruntem, a cegłami.
3.Tylko czym później pokryć to ocieplenie, żeby jakoś współgrało z ogrodzeniem?
4.No i czy sam klej utrzyma piankę, bez kołków?
Ciężko będzie utrafić wiertłem za każdym razem między kamienie. Te są baaaardzo twarde.


ad. 1
20cm? Według mnie i moich amatorskich obliczeń, jakie robiłem na temat ocieplania fundamentów od ław do poziomu terenu, to grubość większa niż 10cm wiele już nie daje, przeliczając na oszczędności. Dla spokoju sumienia dałem 15 cm do głębokości -0,5m ppt, a głębiej, czyli do -1m ppt dałem 10cm.

ad. 2
Nie rozumiem, po co chcesz różnicować grubości ocieplenia w części nadziemnej.

ad. 3
Czymś, co Tobie będzie się podobać.

ad. 4
Chyba przejęzyczenie, jak rozumiem. Chodziło o piankę i klejenie styropianu albo wełny. Nie wiem czym klei się wełnę, ale styropian doskonale klei się pianką - klejem do styropianu w formie pianki.
Tu przy ziemi, gdzie masz kamienie, olej jakieś kołki, daj sobie z nimi spokój. Po co? Kołki zrób tylko tam wyżej i to też tylko dokoła otworów i tylko dla świętego spokoju. W mojej chałupie tak jest od 2011 i jeszcze nie odpadło. icon_biggrin.gif

Pozdrowienia,
PeZet

edit - dopisałem piankę Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Napisano
Ad.2 Różnicowanie grubości ocieplenia - na takim uskoku ściekająca woda będzie się odrywać.

Ad.3 Rozumiem, że to sprawa gustu, ale chciałem ,żeby ocieplenie kamieni nadal nawiązywało do...kamieni.
Póki co to chyba nikt nie produkuje bloków styropianu z jedną stroną przypominającą takie otaczaki.

Ad.3 Tak, przejęzyczenie. Pisząc piankę miałem na myśli blok styropianu, a nie piankę do przyklejania styropianu.
Nawet nie wiedziałem, że są takie pianki, którymi klei się styropian do betonu. Tym lepiej, bo większość wolnej przestrzenie
w tych otaczakach pod styropianem byłaby wypełniona również materiałem izolacyjnym.


Miałeś całe ocieplenie klejone klejem w formie pianki???


Cytat

ad. 1
20cm? Według mnie i moich amatorskich obliczeń, jakie robiłem na temat ocieplania fundamentów od ław do poziomu terenu, to grubość większa niż 10cm wiele już nie daje, przeliczając na oszczędności. Dla spokoju sumienia dałem 15 cm do głębokości -0,5m ppt, a głębiej, czyli do -1m ppt dałem 10cm.

ad. 2
Nie rozumiem, po co chcesz różnicować grubości ocieplenia w części nadziemnej.

ad. 3
Czymś, co Tobie będzie się podobać.

ad. 4
Chyba przejęzyczenie, jak rozumiem. Chodziło o piankę i klejenie styropianu albo wełny. Nie wiem czym klei się wełnę, ale styropian doskonale klei się pianką - klejem do styropianu w formie pianki.
Tu przy ziemi, gdzie masz kamienie, olej jakieś kołki, daj sobie z nimi spokój. Po co? Kołki zrób tylko tam wyżej i to też tylko dokoła otworów i tylko dla świętego spokoju. W mojej chałupie tak jest od 2011 i jeszcze nie odpadło. icon_biggrin.gif

Pozdrowienia,
PeZet

edit - dopisałem piankę


Napisano
Ad1. 10 całkowicie wystarczy. Sam mam tyle.
Ad2, 15cm grafitu powinno być wszędzie i ok. Możesz pokusić się o 20cm. Ale musisz sprawdzić jak to będzie wyglądało wizualnie.
Ad4, ja bym kołkował. A twój budynek ma trochę wysokości. Szkoda ryzykować , kołki są tanie.
Napisano
Cytat

(...)
Ad.3 (...) Nawet nie wiedziałem, że są takie pianki, którymi klei się styropian do betonu.


5. Miałeś całe ocieplenie klejone klejem w formie pianki???


Ad 3
Poszukaj na allegro. W marketach budowlanych też jest, ale znacznie droższa. U ciebie trochę tej pianki pójdzie, jeśli zdecydujesz się całą izolację termiczną kleić pianką. Zużycie pianki to coś około 6m2 z 1 kartacza. Czyli... ze 40 kartaczy.

ad 5
Tak. Gdzieś tutaj w dzienniku opisywałem walkę z ociepleniem, przejrzyj wcześniejsze i późniejsze wpisy: klik do mojego dziennka post #253

Sprawdź tylko, jak pianka trzyma się kamieni. Koniecznie.
Nie wiem, czy nie trzeba wyrównać elewacji przed klejeniem ocieplenia. Nie wiem.
Napisano
Zrobi się cieplej to zrobię próby klejenia pianką styropianu do kamieni.
A co do uskoku ocieplenia na części kamiennej i tej wyższej ceglanej to jednak jest to zbędne?
Chciałem, żeby ocieplenie na części wyższej było większe niż na tej części kamiennej.
Zresztą często to spotykam. Chodzi o uskok rzędu 2 cm.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Przyjechał...Wykonawca ocieplenia, a raczej jeden z wielu na rynku.
Popatrzył na dom, wszystko ok....
Co do ocieplenia to tam gdzie nie ma okien, będzie 15 cm...ale
od południa i północy budynku, z oknami, będzie 12cm, bo dom ma ścianę trójwarstwową (z pustką powietrzną,
i kiepskimi fugami w cegle - stąd zimny) i okna są już i tak dość schowane.
Od północy będzie styropian grafitowy, od południa biały.
Tyle w temacie ocieplenia ścian.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Jeszcze jedna sprawa ws ocieplenia.
Na poniższych zdj. zamieściłem miejsce, w którym mam zamiar wyciąć otwór - szczelinę o grubości ocieplenia.





Chodzi o to, żeby uniknąć ocieplenia ścianki (pod balkonem) dookoła na zewnątrz,
tylko tak jak poniżej:



Ocieplenia dookoła będzie źle wyglądało, ze względu na dużą łączną grubość ścianki i 2 warstw ocieplenia.
A tak, to odejdzie jedna warstwa ocieplenia i lepszy efekt optyczny.
Warto to robić?
Napisano
Ja bym nie udziwniał, przecież podobną sytuacje masz też na piętrze. Tam też będziesz wycinał ścianę? Na czym się to będzie trzymać? I po drodze jest jeszcze płyta balkonu do ocieplenia
Dałbym najwyżej styropian grafitowy, żeby warstwa była cieńsza i tyle.
Na zrobienie nowej płyty tarasowej ocieplonej od spodu chyba nie bardzo jest miejsce. Zostaje ocieplanie od spodu.
Dałbym ten minimalny uskok pomiędzy ścianą i fundamentem. Tak jak pisałeś woda będzie sie w tym miejscu odrywać.
Martwi mnie to mocowanie styropianu do kamienia. Pewnie żaden producent ociepleń nie dałby na to gwarancji. No i dom mocno straci na wyglądzie. Mimo wszystko nie wiem czy bym z tego nie zrezygnował :(
Napisano
I chyba zrezygnuje z tego.
Oczywiście wycinać trzeba by też na górze...ale to już nieważne.
Co do ocieplenia płyty to chyba znajdzie się miejsce..ta płyta jest już zerwana.
Miała grubość od 7 do 10 cm. Na stropie były wysypane trociny z piaskiem (tak, to nie pomyłka)
i na tym wylana ta widoczna na zdj. płyta. Tych trocin z piaskiem było ok 5 cm...więc można by
dać tyle ocieplenia, płyta z lekkim spadem, więc może 4 cm z brzegu płyty?
I chyba ze styroduru, bo jest twardy.
Zastanawiam się nad zbrojeniem...bo są gotowe siatki o wymiarach 120 x 240 cm
z drutu fi 6 lekko żebrowanego z rozstawem "oczek" 15 x 15 cm.
Tylko czy fi 6 to nie jest mało?
Mógłbym jeszcze wzdłuż i w poprzek z większym rozstawem (np co 0,5m) dołożyć drut żebrowany
fi 8, na tę siatkę fi6.
Na samej płycie w części wewnętrznej (ok 90% powierzchni) siatka bliżej dołu płyty, a w częściach gdzie płyta wystaje jako okap
uzbrojenie podgiąć tak, żeby było w górnej części płyty.
Byłoby tak???
Napisano
Czyli ostatecznie masz tak na prawdę strop (nośny), ocieplenie do wymiany i płytę która miała 7 do 10 cm grubości? W takim układzie możesz ocieplać styropianem grafitowym odmiany dach/podłoga. XPS nie ma sensu, przecież nie będzie po tym jeździł czołg icon_smile.gif Ważne żeby izolacyjność była możliwie wysoka.
Z pocienianiem płyty bym nie przesadzał, zostaw przynajmniej 5 cm w najcieńszym miejscu, bo nie zmieścisz inaczej odpowiednio otulonego zbrojenia. W związku z tym nie ma też zbytnio jak odginać zbrojenia.
Nie bawiłbym się z dokładaniem prętów, tylko dał siatkę podwójnie.
Napisano (edytowany)
Tak dokładnie: strop nośny, ocieplenie i nowa płyta do zrobienia w miejsce tej poniżej.
Ta płyta, którą trzeba wylać na nowo musi być zazbrojona. Poprzednia nie była i wyglądała w dniu demontażu tak:



Łatwo się to demontowało, beton odchodził płatami, a pod spodem był mokry piasek z trocinami.

Drut chciałem podgiąć, żeby na wystającym "okapie" ten drut nie był w połowie wysokości, ale lekko powyżej.
(tego okapu to jakieś 15 cm).

A co do dawania siatki, siatka o śr. drutu 6 mm i oczkach 15x15cm to za mało???

Mam problem z dostaniem siatki o większej śr. drutu. Problem bo potrzebuje 4 arkusze.
Za mało jak na lokalny skład budowlany. Edytowano przez pawellukasz (zobacz historię edycji)
Napisano
Chodziło mi o to, żeby dać podwójnie siatkę i nie dawać już dodatkowych prętów.
Podginanie siatki i prętów ku górze teoretycznie jest słuszne, ale w praktyce będzie wówczas problem z jej dobrym otuleniem przez beton. Dlatego pisałem, żeby tego nie robić.
Napisano
Też pewnie wystarczy. Ale podwójna będzie pewniejsza, a jej koszt minimalny. No i znacznie łatwiej dać ją podwójnie, niż dodawać pręty, jak planowałeś. Dlatego zaproponowałem takie rozwiązanie.
  • 5 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Jeszcze jedna sprawa ws ocieplenia.
Na poniższych zdj. zamieściłem miejsce, w którym mam zamiar wyciąć otwór - szczelinę o grubości ocieplenia.





Chodzi o to, żeby uniknąć ocieplenia ścianki (pod balkonem) dookoła na zewnątrz,
tylko tak jak poniżej:



Ocieplenia dookoła będzie źle wyglądało, ze względu na dużą łączną grubość ścianki i 2 warstw ocieplenia.
A tak, to odejdzie jedna warstwa ocieplenia i lepszy efekt optyczny.
Warto to robić?




A czy nie lepiej od wewnątrz tej ścianki dać zwykły tynk na siatce bez warstwy ocieplenia?? Chyba dobrze rozumiem Twoje zapędy termomodernizacyjne.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

A czy nie lepiej od wewnątrz tej ścianki dać zwykły tynk na siatce bez warstwy ocieplenia?? Chyba dobrze rozumiem Twoje zapędy termomodernizacyjne.



Ale w takiej wersji - bez styropianu na tej części ściany - będzie spory mostek termiczny. Tak jak zaznaczyłem strzałka na rysunku:

DSC01446.jpg


Ta zimna ściana po zewnętrznej będzie świetnie rozpraszać ciepło przejęte z wnętrza. Taki niechciany kaloryfer.
Proponowałem ocieplenie tej cczęści ścianki grafitowym styropianem, żeby warstwa nie była zbyt gruba..
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
No właśnie to ten mostek chodzi.

Otrzymałem ofertę na ocieplanie:

cena wykonania budynku na cały systemie Caparol (tynk silikonowy) styropian Termo Organika 26000zł. jeśli chodzi o wcinki tzw Bonia cena z materiałem 20zł mb. Natomiast jeśli chodzi o samą robociznę cena elewacji 8700, bonia 12zł mb
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Jeśli chodzi o tynk, to o ile wiem zależy w dużej mierze od lokalizacji domu i warunków atmosferycznych (no, a to poniekąd zależy od części kraju, jakby się zastanowić). Podobno z akrylowym bywa różnie, dlatego ja poczytałem i doszedłem do wniosku, że zainwestuję w silikonowy. Póki co minął rok/półtora i nic się nie dzieje, więc tak jak poprzednicy tu pisali, to ten silikonowy byłby najlepszy.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Tynk akrylowy jest uważany za bardziej podatny na porastanie glonami i mchem w miejscach zacienionych. A na zdjęciach widac jakieś drzewa blisko niektórych ścian. Tak więc, jest to czynnik do uwzględnienia.
Druga sprawa to niska paroprzepuszczalność tynku akrylowego. Przed dociepleniem powinno się zrobić obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla ścian przed i po dociepleniu. Kondensacja wilgoci w ścianach może doprowadzić do ich zagrzybienia. Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Mam już "ekipę" do ocieplenia. Widziałem kilka domów przez nich ocieplonych i jest ok.
Produkty jakie mi polecono, abym kupił to:
- Greenpast lub,
- Mapej lub,
- Caparol
Z kolei odradzono Ceresit.
Mówimy o kleju do styropianu, siatce, kleju do siatki, gruncie.
Jeśli chodzi o styropian to Organika albo Austrotherm.
Tak mi polecono. Materiał mam kupić sam, więc nie widzę w tym chęci sprzedaży konkretnego produktu.
Trzeba pojeździć i popytać o ceny.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Których producentów materiałów polecacie?


Mapei
Atlas
Kreisel
Napisano
Cytat

Mapei
Atlas
Kreisel



A jaka to różnica skoro ocieplenie BSO jest rozwiązaniem systemowym?? I czemu w tej kolejności a nie odwrotnie i czemu tylko 3 pozycje.
Napisano
Cytat

A jaka to różnica skoro ocieplenie BSO jest rozwiązaniem systemowym?? I czemu w tej kolejności a nie odwrotnie i czemu tylko 3 pozycje.


icon_eek.gif A kto tu pisze o BSO? Gdyby ocieplał systemem to by nie wypytywał o szczegóły.
A czemu taka kolejność? Bo w moim przypadku te produkty są tak popularne, że je tak wymieniłem.
Napisano
Cytat

A jaka to różnica skoro ocieplenie BSO jest rozwiązaniem systemowym?? I czemu w tej kolejności a nie odwrotnie i czemu tylko 3 pozycje.


Dzięki za odp.
Oprócz ścian, w przyszłym roku chcę odkopać dookoła fundamenty i je ocieplić styrodurem.
Przed ich ociepleniem trzeba najpierw wyczyścić ściany fundamentowe, żeby można było
jakieś zabezpieczenie przeciwilgociowe położyć.
U tu się tak zastanawiam jak to dobrze zrobić.
Bo żeby usunąć ze ściany resztki ziemi, trzeba by myjką pod ciśnieniem przejechać,
a to chyba nie wskazane, żeby woda pod fundament weszła.
A czyszczenie mechaniczne (szczotką drucianą, czy jakąś inną...) to kawał roboty.
Napisano
Cytat

chcę odkopać dookoła fundamenty i je ocieplić styrodurem



Mam nadzieję, że wiesz jak to zrobić i że będzie przy tym ktoś, kto ma pojęcie o takiej robocie...
Mam nadzieję, że nie rozkopiesz OD RAZU dookoła domu, nie odsłonisz na raz wszystkich fundamentów...
Mam nadzieję, że wiesz czym to grozi...
Napisano
Historia mówi o kilku przypadkach - opisanych gdzieś wcześniej na tym forum - "złożenia się" domku lub jego części na skutek naruszenia równowagi statycznej budynku, po usunięciu ziemi podtrzymującej ściany piwnicy i paru pogrzebach z tym związanych...

Pomysł z kolejnymi ścianami jest tym idącym w dobrym kierunku icon_smile.gif .

Ja osobiście miałbym wątpliwości, czy na raz można odkopać całą ścianę ślepą, tą z licznikiem gazowym i tą sąsiednią, z wąskimi okienkami - chyba łazienkowymi...

Jak ułożone są ścianki działowe piwnicy i jak powiązane konstrukcyjnie z zewnętrznymi ściankami?
Masz jakieś plany, budował ktoś z rodziny, wie jak piwnica powstawała?
Napisano
Prace przy fundamentach tylko pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami, najlepiej konstruktora.
Odsłonięcie na raz całej ściany jest potencjalnie niebezpieczne i grozi tym o czym pisał Stach. Zwykle odkopuje się pas po 2-3 m, ociepla, zasypuje zagęszcza grunt i wtedy następny kawałek. Metoda upierdliwa ale bezpieczna.
Przy takich pracach powinno się zrobić projekt. To konstruktor zdecyduje jak odkrywać fundamenty.
Szczerze mówiąc przychylam się do opinii wyrażonej gdzieś na początku tego wątku, że ze względu na trudności nie robiłbym raczej ocieplenia fundamentów.

PS. Mycia myjka ciśnieniową bym się nie bał. Wody jest z niej względnie mało. A bez dobrego oczyszczenia nie da się dobrze umocować kolejnych warstw.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Przybliżony rozkład ścian w piwnicy (na czerwono):



Co do ocieplenia fundamentów (czy też nie) to spotkałem się z taką opinią, że jak się ociepli ściany,
a fundamenty nie, to jest to tak jakby w zimie wyjść na zewnątrz w futrze i czapce, ale w sandałach.
Swoją drogą widziałem kiedyś duży budynek administracyjny, który w celu ocieplenia fundamentów
miał całą ścianę odkopaną.
No ale dzięki za słuszne uwagi. Trzeba przemyśleć temat.
Napisano
Cytat

Swoją drogą widziałem kiedyś duży budynek administracyjny, który w celu ocieplenia fundamentów
miał całą ścianę odkopaną.



Tam NA PEWNO tak zadecydował konstruktor uczony w piśmie i doskonale wiedział co i jak można!

Ja z kolei widziałem starą kamienicę docieplaną wzdłuż ulicy i tam były odkopywane co jakieś 20 m odcinki po ok 5 m - tam widocznie tak zadecydował inspektor nadzorujący budowę.
Napisano
Cytat

Tam NA PEWNO tak zadecydował konstruktor uczony w piśmie i doskonale wiedział co i jak można!

Ja z kolei widziałem starą kamienicę docieplaną wzdłuż ulicy i tam były odkopywane co jakieś 20 m odcinki po ok 5 m - tam widocznie tak zadecydował inspektor nadzorujący budowę.



Otóż to - a ja widziałem strop podstemplowany "zapałkami" a inwestor był zdziwiony czemu Kierownik wstrzymuje betonowanie.

Chcę powiedzieć, że zdrowego rozsądku i wyobraźni w książkach nie znajdziesz.
  • 2 miesiące temu...
Napisano (edytowany)
Dzięki za odpowiedzi.
Z racji, że ekipa chce wchodzić za niedługo z robotą i ocieplać dom,
zastanawiam się czy to dobry pomysł zaczynać to robić w połowie grudnia i czy czasem
nie lepiej poczekać do wiosny.
W sklepie powiedziano mi, że klej do przyklejania styropianu do ścian można używać
przy temp. na minusie (parę stopni) bo są jego zimowe odmiany.
Natomiast klej do siatki powinien być nakładany przy temp. w ciągu dnia ok. + 5 stopni, zaś spadek temp.
poniżej zera w ciągu nocy nie ma znaczenia.
Jakie są Wasze opinie? Edytowano przez pawellukasz (zobacz historię edycji)
Napisano
Ja bym poczekał z ociepleniem co najmniej do wiosny.
Styropian może i przykleisz ale już siatki nie zdążysz dać a czekając do wiosny styropian może się powciągać i zamiast prosty będzie pofalowany.
Napisano
Odwołałem robotę, zaczną w marcu.
Wg długoterminowej prognozy już nie będzie w ciągu dnia +5 stopni przez szereg dni w miejscu gdzie stoi dom.
Doczytałem w specyfikacji kleju, że musi być min. 5 st. więc nie ma o czym gadać.
Producent zrobił testy zanim dopuścił coś na rynek.
Dzięki za rady.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)

No i czy sam klej utrzyma piankę, bez kołków?

Dnia 8.12.2016 o 15:41, pawellukasz napisał:
Dnia 8.12.2016 o 15:41, pawellukasz napisał:

No i czy sam klej utrzyma piankę, bez kołków?

Najpierw o kołkach.

Kiedyś czytałem w eksperckim źródle, że kolki daje się ze względow bezpieczeństwa (odparzenie kleju = dyletanckie przyklejanie) powyżej II pietra - jak sie odklei warstwa, to  przynajmniej od razu ludziom na głowę nie spadnie) - -  bo na zdrowy rozum trzyma klej na  większej powierzchni a nie kolek (styropian jest kruchy) -reasumując ja kolkow nie daje!

 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

To jeszcze dodam:

15 cm grafitowego jest dobrze ( przyszłość mowi o grubszej warstwie [dom pasywny > 30cm], ale przemyśl dodanie (na piance) jeszcze 5 cm, co zwiększy izolacyjnośc i na wymijankę uszczelni warstwę  ocieplenia (ewentualne szpary między plytami - grafitowy lubi się więcej kurczyć niż bialy - rozważ też szczelinę wentylacyjną między ścianą a styropianem (przeciw poceniu się ściany) - ja tak robie - ale to na własną odpowiedzialność no  i jest bardziej kosztowne i pracochłonne.

Nic nie piszesz o węgarkach - ja je skulem i wymienilem sznur konopny uszczelniający okna na piankę) i dałem ok 7 - 8 cm styropianu (węgarek 5 + stary tynk). No i parapety zewnętrzne też odkułem i dałem 15 cm styropianu pod parapet. Ewentualnie + dodatkowo w środku za kaloryferem ekrany - b. dobry efekt cieplny.

No i nie mowisz o stropie ostatnim, który powinien być ocieplony 30 - 40 cm wełny (jeśli jest miejsce) tam ucieka ok 25 - 35 % ciepła.

Możesz pomyśleć o zabudowie balkonu szkłem - bo balkon to potężny oziębiacz, a zabudowany od poludnia, to nawet ocieplacz.

Napisano
Dnia 7.12.2016 o 10:06, pawellukasz napisał:

Natomiast klej do siatki powinien być nakładany przy temp. w ciągu dnia ok. + 5 stopni, zaś spadek temp.
poniżej zera w ciągu nocy nie ma znaczenia.

 klej dłużej wiąże (na bazie cementu) niż kilka godzin, więc będzie słabszy

Jest jeszcze jeden szczegół odnośnie zostawienia styropianu na zime bez kleju - myszy, które mają ułatwiony dostęp do atrakcyjnego dla nich schronienia - sam mialem takie doświadczenie, na szczęście na samym początku  - musiałem założyć pułapki co nie jest miłe

Dnia 31.03.2016 o 18:50, pawellukasz napisał:

Ocieplenia dookoła będzie źle wyglądało, ze względu na dużą łączną grubość ścianki i 2 warstw ocieplenia.
A tak, to odejdzie jedna warstwa ocieplenia i lepszy efekt optyczny.
Warto to robić?

Tak robię u siebie - więc polecam

Napisano (edytowany)
Dnia 29.08.2016 o 19:04, pawellukasz napisał:

żeby usunąć ze ściany resztki ziemi, trzeba by myjką pod ciśnieniem przejechać,
a to chyba nie wskazane, żeby woda pod fundament weszła.

Przecież wody z myjki cisnieniowej nie będzie dużo, a woda w ziemi i tak jest, np. opadowa - ona też gdzieś ścieka 

natomiast radziłbym sie zastanowić nad drenami - sucho wokół domu - to też i  cieplej i lepsze środowisko dla budowli.

Odnośnie odkopywania fundamentów - masz chyba na myśli odkopywania murów fundamentowych  - bo ław fundamentowych raczej bym nie odkopywal - to grozi zawaleniem - i tu rzeczywiście odkopuje sie ścianę  i przecina po metrze do połtora (ale to przy pogłębianiu fundamentow lub przecinaniu murów fundamentowych (np dla izolacji poziomej) -- ale ty tu nie masz takiej potrzeby

Ty ocieplasz scianę muru piwnic nad ławą chyba - to wydaje mi sie (ale pod nadzorem konstruktora, bo może być jakiś specyficzny grunt) - można zrobić na całej długości, bo inaczej trudno zrobić szczelne ocieplenie - przy okazji zrobil bym odrenowanie, tym bardziej, że jak rozkopiesz ziemię wokół budynku - bedzie sie tam  zbierala woda przy wiekszych opadach, chyba że masz taki teren że łatwo odpłynie czy wsiąknie

Aha - też uważam ze lepiej zacząć najwcześniej w kwietniu

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...