Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
pawellukasz

ocieplenie 30 letniego domu

Recommended Posts

Witam,
Nadszedł czas na termomodernizacje. Dom jak na zdj.Wykonany w modzie lat minionych - część nadziemna
najniższej kondygnacji z kamienia - otaczaka.




Widoczna na tym zdj. płyta tarasu musi być skuta, bo jest popękana (nie była zbrojona).
Pod nową płytę pasuje dać pod nią ocieplenie, ale wtedy jej grubość będzie mniejsza, a miejsca jest mało.




Plan jest taki: skuć chodnik dookoła domu i dokopać się do ław fundamentowych.
Od ław do poziomu gruntu izolacja przeciwwilgociowa i styrodur (20 cm?).
Ocieplenie części "ceglanej" to ok 15cm grafitowego.
I pozostaje ta część "kamienna" widoczna na zdjęciach - pomiędzy gruntem, a cegłami.
W zasadzie ta część "idzie w parze" z ogrodzeniem, no ale nie ma innego wyjścia jak zasłonić to warstwą ocieplenia.
Grubość tego ocieplenia to pewnie minimalnie mniej niż na części ceglanej (powyżej), żeby był mały uskok.
Tylko czym później pokryć to ocieplenie, żeby jakoś współgrało z ogrodzeniem?
No i czy sam klej utrzyma piankę, bez kołków?
Ciężko będzie utrafić wiertłem za każdym razem między kamienie. Te są baaaardzo twarde.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Plan jest taki: skuć chodnik dookoła domu i dokopać się do ław fundamentowych.
1. Od ław do poziomu gruntu izolacja przeciwwilgociowa i styrodur (20 cm?).
2.Ocieplenie części "ceglanej" to ok 15cm grafitowego.
I pozostaje ta część "kamienna" widoczna na zdjęciach - pomiędzy gruntem, a cegłami.
3.Tylko czym później pokryć to ocieplenie, żeby jakoś współgrało z ogrodzeniem?
4.No i czy sam klej utrzyma piankę, bez kołków?
Ciężko będzie utrafić wiertłem za każdym razem między kamienie. Te są baaaardzo twarde.


ad. 1
20cm? Według mnie i moich amatorskich obliczeń, jakie robiłem na temat ocieplania fundamentów od ław do poziomu terenu, to grubość większa niż 10cm wiele już nie daje, przeliczając na oszczędności. Dla spokoju sumienia dałem 15 cm do głębokości -0,5m ppt, a głębiej, czyli do -1m ppt dałem 10cm.

ad. 2
Nie rozumiem, po co chcesz różnicować grubości ocieplenia w części nadziemnej.

ad. 3
Czymś, co Tobie będzie się podobać.

ad. 4
Chyba przejęzyczenie, jak rozumiem. Chodziło o piankę i klejenie styropianu albo wełny. Nie wiem czym klei się wełnę, ale styropian doskonale klei się pianką - klejem do styropianu w formie pianki.
Tu przy ziemi, gdzie masz kamienie, olej jakieś kołki, daj sobie z nimi spokój. Po co? Kołki zrób tylko tam wyżej i to też tylko dokoła otworów i tylko dla świętego spokoju. W mojej chałupie tak jest od 2011 i jeszcze nie odpadło. icon_biggrin.gif

Pozdrowienia,
PeZet

edit - dopisałem piankę Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ad.2 Różnicowanie grubości ocieplenia - na takim uskoku ściekająca woda będzie się odrywać.

Ad.3 Rozumiem, że to sprawa gustu, ale chciałem ,żeby ocieplenie kamieni nadal nawiązywało do...kamieni.
Póki co to chyba nikt nie produkuje bloków styropianu z jedną stroną przypominającą takie otaczaki.

Ad.3 Tak, przejęzyczenie. Pisząc piankę miałem na myśli blok styropianu, a nie piankę do przyklejania styropianu.
Nawet nie wiedziałem, że są takie pianki, którymi klei się styropian do betonu. Tym lepiej, bo większość wolnej przestrzenie
w tych otaczakach pod styropianem byłaby wypełniona również materiałem izolacyjnym.


Miałeś całe ocieplenie klejone klejem w formie pianki???


Cytat

ad. 1
20cm? Według mnie i moich amatorskich obliczeń, jakie robiłem na temat ocieplania fundamentów od ław do poziomu terenu, to grubość większa niż 10cm wiele już nie daje, przeliczając na oszczędności. Dla spokoju sumienia dałem 15 cm do głębokości -0,5m ppt, a głębiej, czyli do -1m ppt dałem 10cm.

ad. 2
Nie rozumiem, po co chcesz różnicować grubości ocieplenia w części nadziemnej.

ad. 3
Czymś, co Tobie będzie się podobać.

ad. 4
Chyba przejęzyczenie, jak rozumiem. Chodziło o piankę i klejenie styropianu albo wełny. Nie wiem czym klei się wełnę, ale styropian doskonale klei się pianką - klejem do styropianu w formie pianki.
Tu przy ziemi, gdzie masz kamienie, olej jakieś kołki, daj sobie z nimi spokój. Po co? Kołki zrób tylko tam wyżej i to też tylko dokoła otworów i tylko dla świętego spokoju. W mojej chałupie tak jest od 2011 i jeszcze nie odpadło. icon_biggrin.gif

Pozdrowienia,
PeZet

edit - dopisałem piankę


Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ad1. 10 całkowicie wystarczy. Sam mam tyle.
Ad2, 15cm grafitu powinno być wszędzie i ok. Możesz pokusić się o 20cm. Ale musisz sprawdzić jak to będzie wyglądało wizualnie.
Ad4, ja bym kołkował. A twój budynek ma trochę wysokości. Szkoda ryzykować , kołki są tanie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

(...)
Ad.3 (...) Nawet nie wiedziałem, że są takie pianki, którymi klei się styropian do betonu.


5. Miałeś całe ocieplenie klejone klejem w formie pianki???


Ad 3
Poszukaj na allegro. W marketach budowlanych też jest, ale znacznie droższa. U ciebie trochę tej pianki pójdzie, jeśli zdecydujesz się całą izolację termiczną kleić pianką. Zużycie pianki to coś około 6m2 z 1 kartacza. Czyli... ze 40 kartaczy.

ad 5
Tak. Gdzieś tutaj w dzienniku opisywałem walkę z ociepleniem, przejrzyj wcześniejsze i późniejsze wpisy: klik do mojego dziennka post #253

Sprawdź tylko, jak pianka trzyma się kamieni. Koniecznie.
Nie wiem, czy nie trzeba wyrównać elewacji przed klejeniem ocieplenia. Nie wiem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zrobi się cieplej to zrobię próby klejenia pianką styropianu do kamieni.
A co do uskoku ocieplenia na części kamiennej i tej wyższej ceglanej to jednak jest to zbędne?
Chciałem, żeby ocieplenie na części wyższej było większe niż na tej części kamiennej.
Zresztą często to spotykam. Chodzi o uskok rzędu 2 cm.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przyjechał...Wykonawca ocieplenia, a raczej jeden z wielu na rynku.
Popatrzył na dom, wszystko ok....
Co do ocieplenia to tam gdzie nie ma okien, będzie 15 cm...ale
od południa i północy budynku, z oknami, będzie 12cm, bo dom ma ścianę trójwarstwową (z pustką powietrzną,
i kiepskimi fugami w cegle - stąd zimny) i okna są już i tak dość schowane.
Od północy będzie styropian grafitowy, od południa biały.
Tyle w temacie ocieplenia ścian.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

dzięki za odp..
a czemu ten najlepszy?


Po prostu się sprawdza , nie syfieje tak szybko ....

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeszcze jedna sprawa ws ocieplenia.
Na poniższych zdj. zamieściłem miejsce, w którym mam zamiar wyciąć otwór - szczelinę o grubości ocieplenia.





Chodzi o to, żeby uniknąć ocieplenia ścianki (pod balkonem) dookoła na zewnątrz,
tylko tak jak poniżej:



Ocieplenia dookoła będzie źle wyglądało, ze względu na dużą łączną grubość ścianki i 2 warstw ocieplenia.
A tak, to odejdzie jedna warstwa ocieplenia i lepszy efekt optyczny.
Warto to robić?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja bym nie udziwniał, przecież podobną sytuacje masz też na piętrze. Tam też będziesz wycinał ścianę? Na czym się to będzie trzymać? I po drodze jest jeszcze płyta balkonu do ocieplenia
Dałbym najwyżej styropian grafitowy, żeby warstwa była cieńsza i tyle.
Na zrobienie nowej płyty tarasowej ocieplonej od spodu chyba nie bardzo jest miejsce. Zostaje ocieplanie od spodu.
Dałbym ten minimalny uskok pomiędzy ścianą i fundamentem. Tak jak pisałeś woda będzie sie w tym miejscu odrywać.
Martwi mnie to mocowanie styropianu do kamienia. Pewnie żaden producent ociepleń nie dałby na to gwarancji. No i dom mocno straci na wyglądzie. Mimo wszystko nie wiem czy bym z tego nie zrezygnował :(

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
I chyba zrezygnuje z tego.
Oczywiście wycinać trzeba by też na górze...ale to już nieważne.
Co do ocieplenia płyty to chyba znajdzie się miejsce..ta płyta jest już zerwana.
Miała grubość od 7 do 10 cm. Na stropie były wysypane trociny z piaskiem (tak, to nie pomyłka)
i na tym wylana ta widoczna na zdj. płyta. Tych trocin z piaskiem było ok 5 cm...więc można by
dać tyle ocieplenia, płyta z lekkim spadem, więc może 4 cm z brzegu płyty?
I chyba ze styroduru, bo jest twardy.
Zastanawiam się nad zbrojeniem...bo są gotowe siatki o wymiarach 120 x 240 cm
z drutu fi 6 lekko żebrowanego z rozstawem "oczek" 15 x 15 cm.
Tylko czy fi 6 to nie jest mało?
Mógłbym jeszcze wzdłuż i w poprzek z większym rozstawem (np co 0,5m) dołożyć drut żebrowany
fi 8, na tę siatkę fi6.
Na samej płycie w części wewnętrznej (ok 90% powierzchni) siatka bliżej dołu płyty, a w częściach gdzie płyta wystaje jako okap
uzbrojenie podgiąć tak, żeby było w górnej części płyty.
Byłoby tak???

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czyli ostatecznie masz tak na prawdę strop (nośny), ocieplenie do wymiany i płytę która miała 7 do 10 cm grubości? W takim układzie możesz ocieplać styropianem grafitowym odmiany dach/podłoga. XPS nie ma sensu, przecież nie będzie po tym jeździł czołg icon_smile.gif Ważne żeby izolacyjność była możliwie wysoka.
Z pocienianiem płyty bym nie przesadzał, zostaw przynajmniej 5 cm w najcieńszym miejscu, bo nie zmieścisz inaczej odpowiednio otulonego zbrojenia. W związku z tym nie ma też zbytnio jak odginać zbrojenia.
Nie bawiłbym się z dokładaniem prętów, tylko dał siatkę podwójnie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tak dokładnie: strop nośny, ocieplenie i nowa płyta do zrobienia w miejsce tej poniżej.
Ta płyta, którą trzeba wylać na nowo musi być zazbrojona. Poprzednia nie była i wyglądała w dniu demontażu tak:



Łatwo się to demontowało, beton odchodził płatami, a pod spodem był mokry piasek z trocinami.

Drut chciałem podgiąć, żeby na wystającym "okapie" ten drut nie był w połowie wysokości, ale lekko powyżej.
(tego okapu to jakieś 15 cm).

A co do dawania siatki, siatka o śr. drutu 6 mm i oczkach 15x15cm to za mało???

Mam problem z dostaniem siatki o większej śr. drutu. Problem bo potrzebuje 4 arkusze.
Za mało jak na lokalny skład budowlany. Edytowano przez pawellukasz (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Chodziło mi o to, żeby dać podwójnie siatkę i nie dawać już dodatkowych prętów.
Podginanie siatki i prętów ku górze teoretycznie jest słuszne, ale w praktyce będzie wówczas problem z jej dobrym otuleniem przez beton. Dlatego pisałem, żeby tego nie robić.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Też pewnie wystarczy. Ale podwójna będzie pewniejsza, a jej koszt minimalny. No i znacznie łatwiej dać ją podwójnie, niż dodawać pręty, jak planowałeś. Dlatego zaproponowałem takie rozwiązanie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jeszcze jedna sprawa ws ocieplenia.
Na poniższych zdj. zamieściłem miejsce, w którym mam zamiar wyciąć otwór - szczelinę o grubości ocieplenia.





Chodzi o to, żeby uniknąć ocieplenia ścianki (pod balkonem) dookoła na zewnątrz,
tylko tak jak poniżej:



Ocieplenia dookoła będzie źle wyglądało, ze względu na dużą łączną grubość ścianki i 2 warstw ocieplenia.
A tak, to odejdzie jedna warstwa ocieplenia i lepszy efekt optyczny.
Warto to robić?




A czy nie lepiej od wewnątrz tej ścianki dać zwykły tynk na siatce bez warstwy ocieplenia?? Chyba dobrze rozumiem Twoje zapędy termomodernizacyjne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A czy nie lepiej od wewnątrz tej ścianki dać zwykły tynk na siatce bez warstwy ocieplenia?? Chyba dobrze rozumiem Twoje zapędy termomodernizacyjne.



Ale w takiej wersji - bez styropianu na tej części ściany - będzie spory mostek termiczny. Tak jak zaznaczyłem strzałka na rysunku:

DSC01446.jpg


Ta zimna ściana po zewnętrznej będzie świetnie rozpraszać ciepło przejęte z wnętrza. Taki niechciany kaloryfer.
Proponowałem ocieplenie tej cczęści ścianki grafitowym styropianem, żeby warstwa nie była zbyt gruba..

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
No właśnie to ten mostek chodzi.

Otrzymałem ofertę na ocieplanie:

cena wykonania budynku na cały systemie Caparol (tynk silikonowy) styropian Termo Organika 26000zł. jeśli chodzi o wcinki tzw Bonia cena z materiałem 20zł mb. Natomiast jeśli chodzi o samą robociznę cena elewacji 8700, bonia 12zł mb

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeśli chodzi o tynk, to o ile wiem zależy w dużej mierze od lokalizacji domu i warunków atmosferycznych (no, a to poniekąd zależy od części kraju, jakby się zastanowić). Podobno z akrylowym bywa różnie, dlatego ja poczytałem i doszedłem do wniosku, że zainwestuję w silikonowy. Póki co minął rok/półtora i nic się nie dzieje, więc tak jak poprzednicy tu pisali, to ten silikonowy byłby najlepszy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tynk akrylowy jest uważany za bardziej podatny na porastanie glonami i mchem w miejscach zacienionych. A na zdjęciach widac jakieś drzewa blisko niektórych ścian. Tak więc, jest to czynnik do uwzględnienia.
Druga sprawa to niska paroprzepuszczalność tynku akrylowego. Przed dociepleniem powinno się zrobić obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla ścian przed i po dociepleniu. Kondensacja wilgoci w ścianach może doprowadzić do ich zagrzybienia. Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mam już "ekipę" do ocieplenia. Widziałem kilka domów przez nich ocieplonych i jest ok.
Produkty jakie mi polecono, abym kupił to:
- Greenpast lub,
- Mapej lub,
- Caparol
Z kolei odradzono Ceresit.
Mówimy o kleju do styropianu, siatce, kleju do siatki, gruncie.
Jeśli chodzi o styropian to Organika albo Austrotherm.
Tak mi polecono. Materiał mam kupić sam, więc nie widzę w tym chęci sprzedaży konkretnego produktu.
Trzeba pojeździć i popytać o ceny.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Mapei
Atlas
Kreisel



A jaka to różnica skoro ocieplenie BSO jest rozwiązaniem systemowym?? I czemu w tej kolejności a nie odwrotnie i czemu tylko 3 pozycje.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A jaka to różnica skoro ocieplenie BSO jest rozwiązaniem systemowym?? I czemu w tej kolejności a nie odwrotnie i czemu tylko 3 pozycje.


icon_eek.gif A kto tu pisze o BSO? Gdyby ocieplał systemem to by nie wypytywał o szczegóły.
A czemu taka kolejność? Bo w moim przypadku te produkty są tak popularne, że je tak wymieniłem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A jaka to różnica skoro ocieplenie BSO jest rozwiązaniem systemowym?? I czemu w tej kolejności a nie odwrotnie i czemu tylko 3 pozycje.


Dzięki za odp.
Oprócz ścian, w przyszłym roku chcę odkopać dookoła fundamenty i je ocieplić styrodurem.
Przed ich ociepleniem trzeba najpierw wyczyścić ściany fundamentowe, żeby można było
jakieś zabezpieczenie przeciwilgociowe położyć.
U tu się tak zastanawiam jak to dobrze zrobić.
Bo żeby usunąć ze ściany resztki ziemi, trzeba by myjką pod ciśnieniem przejechać,
a to chyba nie wskazane, żeby woda pod fundament weszła.
A czyszczenie mechaniczne (szczotką drucianą, czy jakąś inną...) to kawał roboty.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość stach
Cytat

chcę odkopać dookoła fundamenty i je ocieplić styrodurem



Mam nadzieję, że wiesz jak to zrobić i że będzie przy tym ktoś, kto ma pojęcie o takiej robocie...
Mam nadzieję, że nie rozkopiesz OD RAZU dookoła domu, nie odsłonisz na raz wszystkich fundamentów...
Mam nadzieję, że wiesz czym to grozi...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czy wiem?...pewnie do końca nie wiem.
Dlatego piszę tutaj.
Myślałem, żeby odkopywać po jednej ścianie na raz.Zrobić robotę, zasypać...
i kolejną ścianę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość stach
Historia mówi o kilku przypadkach - opisanych gdzieś wcześniej na tym forum - "złożenia się" domku lub jego części na skutek naruszenia równowagi statycznej budynku, po usunięciu ziemi podtrzymującej ściany piwnicy i paru pogrzebach z tym związanych...

Pomysł z kolejnymi ścianami jest tym idącym w dobrym kierunku icon_smile.gif .

Ja osobiście miałbym wątpliwości, czy na raz można odkopać całą ścianę ślepą, tą z licznikiem gazowym i tą sąsiednią, z wąskimi okienkami - chyba łazienkowymi...

Jak ułożone są ścianki działowe piwnicy i jak powiązane konstrukcyjnie z zewnętrznymi ściankami?
Masz jakieś plany, budował ktoś z rodziny, wie jak piwnica powstawała?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Prace przy fundamentach tylko pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami, najlepiej konstruktora.
Odsłonięcie na raz całej ściany jest potencjalnie niebezpieczne i grozi tym o czym pisał Stach. Zwykle odkopuje się pas po 2-3 m, ociepla, zasypuje zagęszcza grunt i wtedy następny kawałek. Metoda upierdliwa ale bezpieczna.
Przy takich pracach powinno się zrobić projekt. To konstruktor zdecyduje jak odkrywać fundamenty.
Szczerze mówiąc przychylam się do opinii wyrażonej gdzieś na początku tego wątku, że ze względu na trudności nie robiłbym raczej ocieplenia fundamentów.

PS. Mycia myjka ciśnieniową bym się nie bał. Wody jest z niej względnie mało. A bez dobrego oczyszczenia nie da się dobrze umocować kolejnych warstw.
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przybliżony rozkład ścian w piwnicy (na czerwono):



Co do ocieplenia fundamentów (czy też nie) to spotkałem się z taką opinią, że jak się ociepli ściany,
a fundamenty nie, to jest to tak jakby w zimie wyjść na zewnątrz w futrze i czapce, ale w sandałach.
Swoją drogą widziałem kiedyś duży budynek administracyjny, który w celu ocieplenia fundamentów
miał całą ścianę odkopaną.
No ale dzięki za słuszne uwagi. Trzeba przemyśleć temat.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość stach
Cytat

Swoją drogą widziałem kiedyś duży budynek administracyjny, który w celu ocieplenia fundamentów
miał całą ścianę odkopaną.



Tam NA PEWNO tak zadecydował konstruktor uczony w piśmie i doskonale wiedział co i jak można!

Ja z kolei widziałem starą kamienicę docieplaną wzdłuż ulicy i tam były odkopywane co jakieś 20 m odcinki po ok 5 m - tam widocznie tak zadecydował inspektor nadzorujący budowę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tam NA PEWNO tak zadecydował konstruktor uczony w piśmie i doskonale wiedział co i jak można!

Ja z kolei widziałem starą kamienicę docieplaną wzdłuż ulicy i tam były odkopywane co jakieś 20 m odcinki po ok 5 m - tam widocznie tak zadecydował inspektor nadzorujący budowę.



Otóż to - a ja widziałem strop podstemplowany "zapałkami" a inwestor był zdziwiony czemu Kierownik wstrzymuje betonowanie.

Chcę powiedzieć, że zdrowego rozsądku i wyobraźni w książkach nie znajdziesz.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dzięki za odpowiedzi.
Z racji, że ekipa chce wchodzić za niedługo z robotą i ocieplać dom,
zastanawiam się czy to dobry pomysł zaczynać to robić w połowie grudnia i czy czasem
nie lepiej poczekać do wiosny.
W sklepie powiedziano mi, że klej do przyklejania styropianu do ścian można używać
przy temp. na minusie (parę stopni) bo są jego zimowe odmiany.
Natomiast klej do siatki powinien być nakładany przy temp. w ciągu dnia ok. + 5 stopni, zaś spadek temp.
poniżej zera w ciągu nocy nie ma znaczenia.
Jakie są Wasze opinie? Edytowano przez pawellukasz (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja bym poczekał z ociepleniem co najmniej do wiosny.
Styropian może i przykleisz ale już siatki nie zdążysz dać a czekając do wiosny styropian może się powciągać i zamiast prosty będzie pofalowany.
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Odwołałem robotę, zaczną w marcu.
Wg długoterminowej prognozy już nie będzie w ciągu dnia +5 stopni przez szereg dni w miejscu gdzie stoi dom.
Doczytałem w specyfikacji kleju, że musi być min. 5 st. więc nie ma o czym gadać.
Producent zrobił testy zanim dopuścił coś na rynek.
Dzięki za rady.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No i czy sam klej utrzyma piankę, bez kołków?

Dnia 8.12.2016 o 15:41, pawellukasz napisał:
Dnia 8.12.2016 o 15:41, pawellukasz napisał:

No i czy sam klej utrzyma piankę, bez kołków?

Najpierw o kołkach.

Kiedyś czytałem w eksperckim źródle, że kolki daje się ze względow bezpieczeństwa (odparzenie kleju = dyletanckie przyklejanie) powyżej II pietra - jak sie odklei warstwa, to  przynajmniej od razu ludziom na głowę nie spadnie) - -  bo na zdrowy rozum trzyma klej na  większej powierzchni a nie kolek (styropian jest kruchy) -reasumując ja kolkow nie daje!

 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To jeszcze dodam:

15 cm grafitowego jest dobrze ( przyszłość mowi o grubszej warstwie [dom pasywny > 30cm], ale przemyśl dodanie (na piance) jeszcze 5 cm, co zwiększy izolacyjnośc i na wymijankę uszczelni warstwę  ocieplenia (ewentualne szpary między plytami - grafitowy lubi się więcej kurczyć niż bialy - rozważ też szczelinę wentylacyjną między ścianą a styropianem (przeciw poceniu się ściany) - ja tak robie - ale to na własną odpowiedzialność no  i jest bardziej kosztowne i pracochłonne.

Nic nie piszesz o węgarkach - ja je skulem i wymienilem sznur konopny uszczelniający okna na piankę) i dałem ok 7 - 8 cm styropianu (węgarek 5 + stary tynk). No i parapety zewnętrzne też odkułem i dałem 15 cm styropianu pod parapet. Ewentualnie + dodatkowo w środku za kaloryferem ekrany - b. dobry efekt cieplny.

No i nie mowisz o stropie ostatnim, który powinien być ocieplony 30 - 40 cm wełny (jeśli jest miejsce) tam ucieka ok 25 - 35 % ciepła.

Możesz pomyśleć o zabudowie balkonu szkłem - bo balkon to potężny oziębiacz, a zabudowany od poludnia, to nawet ocieplacz.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 7.12.2016 o 10:06, pawellukasz napisał:

Natomiast klej do siatki powinien być nakładany przy temp. w ciągu dnia ok. + 5 stopni, zaś spadek temp.
poniżej zera w ciągu nocy nie ma znaczenia.

 klej dłużej wiąże (na bazie cementu) niż kilka godzin, więc będzie słabszy

Jest jeszcze jeden szczegół odnośnie zostawienia styropianu na zime bez kleju - myszy, które mają ułatwiony dostęp do atrakcyjnego dla nich schronienia - sam mialem takie doświadczenie, na szczęście na samym początku  - musiałem założyć pułapki co nie jest miłe

Dnia 31.03.2016 o 18:50, pawellukasz napisał:

Ocieplenia dookoła będzie źle wyglądało, ze względu na dużą łączną grubość ścianki i 2 warstw ocieplenia.
A tak, to odejdzie jedna warstwa ocieplenia i lepszy efekt optyczny.
Warto to robić?

Tak robię u siebie - więc polecam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 29.08.2016 o 19:04, pawellukasz napisał:

żeby usunąć ze ściany resztki ziemi, trzeba by myjką pod ciśnieniem przejechać,
a to chyba nie wskazane, żeby woda pod fundament weszła.

Przecież wody z myjki cisnieniowej nie będzie dużo, a woda w ziemi i tak jest, np. opadowa - ona też gdzieś ścieka 

natomiast radziłbym sie zastanowić nad drenami - sucho wokół domu - to też i  cieplej i lepsze środowisko dla budowli.

Odnośnie odkopywania fundamentów - masz chyba na myśli odkopywania murów fundamentowych  - bo ław fundamentowych raczej bym nie odkopywal - to grozi zawaleniem - i tu rzeczywiście odkopuje sie ścianę  i przecina po metrze do połtora (ale to przy pogłębianiu fundamentow lub przecinaniu murów fundamentowych (np dla izolacji poziomej) -- ale ty tu nie masz takiej potrzeby

Ty ocieplasz scianę muru piwnic nad ławą chyba - to wydaje mi sie (ale pod nadzorem konstruktora, bo może być jakiś specyficzny grunt) - można zrobić na całej długości, bo inaczej trudno zrobić szczelne ocieplenie - przy okazji zrobil bym odrenowanie, tym bardziej, że jak rozkopiesz ziemię wokół budynku - bedzie sie tam  zbierala woda przy wiekszych opadach, chyba że masz taki teren że łatwo odpłynie czy wsiąknie

Aha - też uważam ze lepiej zacząć najwcześniej w kwietniu

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Znam pana Józka, który z każdego nietypowego otworu potrafi zrobić absolutnie typowy. Nawet jeśli trzeba to w piramidzie. Podać do niego telefon? Zbereźnik...
    • Taka googlowa jakaś...
    • Dzień dobry. Posiadamy w ofercie blachodachówkę płaską IRYD. Swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna, do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Produkowana jest w trzech rodzajach powłok zabezpieczających: PURMAX 40um, PURLAK 50um, PURMAT 50um. PURMAX to połączenie dwóch warstw poliestru+poliuretanu. Występuje ona w czterech kolorach: cegła, brąz, czerń oraz ciemny grafit i jest to połączenie 25 µm powłoki poliestrowej na 15 µm warstwie poliuretanu. Na taki rodzaj powłoki udzielana jest 20-letnia gwarancja producenta. PURLAK i PURMAT to powłoki poliuretanowe z grubą 50-mikronową warstwą lakieru poliuretanowego, co chroni pokrycie nie tylko przed korozją ale również przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Występuje w 6 kolorach - PURLAK i 7 kolorach PURMAT. Udzielana jest 30-letnia gwarancja na te powłoki. Tutaj więcej o powłokach: https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php    
    • Zastosowanie odpowiedniej warstwy styropianu w żadnym wypadku nie spowoduje zawilgocenia ściany. Z kolei przyklejanie bardzo cienkiej warstwy jest trudne w realizacji, dość pracochłonne  i przynosi małe korzyści z tytułu poprawy cieplnej ścian zewnętrznych. Jeżeli inwestor życzy sobie elewację bez dodatkowego ocieplenia wówczas  elewację można zrobić poprzez wyrównanie podłoża, następnie wykonanie warstwy zbrojonej (siatka zatopiona w warstwie kleju) następnie gruntowanie gruntem sczepnym, który poprawia  przyczepność tynku do podłoża i separuje ewentualne wzajemne oddziaływanie mineralnych podłoży na warstwę tynku. Drugi sposób może okazać się  bardziej racjonalny, ponieważ wykonując prace związane z elewacją, niewielkim nakładem finansowym można poprawić izolacyjność ścian zewnętrznych, co w perspektywie dalszej eksploatacji powinno przynieść korzyści z tytułu mniejszego zużycia energii na potrzeby grzewcze. W sytuacji kiedy już jesteśmy zdecydowani na zwiększenie ochrony cieplnej, najbardziej adekwatnym materiałem jaki powinien zostać użyty do ocieplenia jest styropian grafitowy Termo Organika z linii TERMONIUM, który ma znacznie lepsze właściwości izolacyjne niż zwykły biały styropian przy takiej samej grubości. W przypadku budynków docieplanych grubość stosowanej izolacji zazwyczaj jest kompromisem wynikającym z pewnych ograniczeń architektonicznych (zamontowane okna, obrys dachu, itp.) Na koniec warto podkreślić fakt, iż osiągniecie najwyższych jakościowo standardów będzie możliwe przy zastosowaniu kompletnego systemu, gdzie wszystkie składniki pochodzą od jednego producenta, co daje gwarancję kompatybilności danego rozwiązania i w połączeniu z odpowiednim wykonawstwem będą stanowić o trwałości elewacji.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...