Skocz do zawartości

wymiana zasobnika cwu


MrTomo

Recommended Posts

Napisano
Cytat

A dlaczego ?


Bo nie dowierzam tym rozwiązaniom z zaworami bezpieczeństwa.

Zawór różnicowy akurat mam, to wykorzystam - w pionie.
Dzięki za pomocne rady i krytyczne spostrzeżenia.
Napisano (edytowany)
Cytat

Bo nie dowierzam tym rozwiązaniom z zaworami bezpieczeństwa.

Zawór różnicowy akurat mam, to wykorzystam - w pionie.
Dzięki za pomocne rady i krytyczne spostrzeżenia.

Ja mam kocioł z podajnikiem ,nie zasypuje na raz całej komory paliwem .


Cytat

Dzięki ale stanowczo za dużo musiałbym przerobić icon_biggrin.gif


Idzie na lato . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Po zastanowieniu pójdę w tym kierunku, tylko dam zawór klapowy 5/4"
Wbrew pozorom taniej mi to wyjdzie niż konieczna przeróbka układu pod układ z pionowym zaworem różnicowym
(mimo, że go mam).
Myślę, też, że będzie to lepsze rozwiązanie (brak "zakrętów" po drodze)

Ps.
Chciałem wstawić ten obrazek z #97 (z banku plików) ale nie mogę sobie poradzić icon_evil.gif Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
MrTomo, a może taka idea (pomijam całą galanterię hydrauliczną, chodzi mi o zasadę działania):

Gorące wychodzi z kotła i idzie do wężownicy w zasobniku. Drugi koniec tej wężownicy idzie do bufora.
Tym sposobem ładujesz bufor tym co zostanie po oddaniu ciepła do CWU.
Powrót natomiast z bufora wchodzi prościuteńko do kotła.

Można powiedzieć, że w takim zaproponowanym przeze mnie układzie mamy do czynienia z sytuacją, gdy:
1. bufor jest podłączony bezpośrednio do kotła,
2. bufor jest niejako dość oddalony od kotła, więc rura jest dosyć długa. Tyle że tutaj ta rura jest zwinięta w formę wężownicy w zasobniku.
Napisano (edytowany)
Cytat

MrTomo, a może taka idea (pomijam całą galanterię hydrauliczną, chodzi mi o zasadę działania):

Gorące wychodzi z kotła i idzie do wężownicy w zasobniku. Drugi koniec tej wężownicy idzie do bufora.
Tym sposobem ładujesz bufor tym co zostanie po oddaniu ciepła do CWU.
Powrót natomiast z bufora wchodzi prościuteńko do kotła.

Można powiedzieć, że w takim zaproponowanym przeze mnie układzie mamy do czynienia z sytuacją, gdy:
1. bufor jest podłączony bezpośrednio do kotła,
2. bufor jest niejako dość oddalony od kotła, więc rura jest dosyć długa. Tyle że tutaj ta rura jest zwinięta w formę wężownicy w zasobniku.



Właściwie to tak jest, tylko nie dokładnie tak jak piszesz.
To co wraca z wężownicy ląduje od razu na powrocie kotła, w kotle się dogrzewa i idzie ponownie do bufora i wężownicy.
Jednak ważna jest ochrona kotła.

Panowie pytanie:
W wymienniku na każdy króciec daję zawory z (pół)śrubunkiem.
Przy wężownicach śrubunek od strony instalacji a jak przy przyłączu wody zimnej i wyjściu wody ciepłej?
W którą stronę śrubunek - w y d a j e mi się, że od strony wymiennika ale nie jestem pewien. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Przy wężownicach śrubunek od strony instalacji a jak przy przyłączu wody zimnej i wyjściu wody ciepłej?
W którą stronę śrubunek - w y d a j e mi się, że od strony wymiennika ale nie jestem pewien.


Miałem podobny dylemat. Uznałem, że śrubunek ma ułatwiać serwisowanie kawałka instalacji, a zawór ma odcinać resztę od tego serwisowanego kawałka instalacji. Chyba nie ma reguły. Pokombinuj co będzie jak przyjdzie ci wymieniać albo naprawiać - wymiennik, rurę. Gdzie mniej wody będziesz musiał zebrać do wiadra.

Ja bym wymiennik odciął zaworem, a śrubunek dał od strony rur. I zapewne wstawiłbym gdzieś dalej w instalacji kolejny zawór, żebym nie musiał opróżniać całego układu, kiedy będę chciał odłączyć zasobnik.

edit: na brązowo Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Miałem podobny dylemat. Uznałem, że śrubunek ma ułatwiać serwisowanie kawałka instalacji, a zawór ma odcinać ten serwisowany kawałek instalacji. Chyba nie ma reguły. Pokombinuj co będzie jak przyjdzie ci wymieniać albo naprawiać - wymiennik, rurę. Gdzie mniej wody będziesz musiał zebrać do wiadra.

Ja bym wymiennik odciął zaworem, a śrubunek dał od strony rur. I zapewne wstawiłbym gdzieś dalej w instalacji kolejny zawór, żebym nie musiał opróżniać całego układu, kiedy będę chciał odłączyć zasobnik.



Dzięki, też tak do tego podchodzę.
Gdzie mniej wody zejdzie.
Myślałem, że podpatrzę jak mam teraz ale mam tylko zawór bez śrubunka.
A do spuszczenia wody z zasobnika masz dodatkowy zawór?
Napisano
Cytat

A do spuszczenia wody z zasobnika masz dodatkowy zawór?


Nie mam. icon_mrgreen.gif
Spuszczam przez zaworek ciśnieniowy, który chyba i u ciebie powinien się znaleźć.

Mój zasobnik ma 50dm3.
Napisano (edytowany)
Cytat

Nie mam. icon_mrgreen.gif
Spuszczam przez zaworek ciśnieniowy, który chyba i u ciebie powinien się znaleźć.

Mój zasobnik ma 50dm3.



spuścić 300L przez zaworek?
Chyba założę dedykowany zawór.

Pytam o te "głupoty" bo robię listę rzeczy potrzebnych do zakupienia.
Część została mi z 2011 i dobrze bo już naliczyłem około 500 zł na zawory, kolanka itp.
Ech. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
Mnie też zdziwił koszt tej galanterii, kiedy robiłem kotłownię. Rozrysowałem sobie wszystkie połączenia. Bardzo ułatwiło budowę i ograniczyło zakupy. Na allegro najbogatszy wybór i ceny mają: a-term, hydronetplus, instalhurt. Ci ostatni są w dwóch postaciach, trzeba porównać.
Napisano
Cytat

Mnie też zdziwił koszt tej galanterii, kiedy robiłem kotłownię. Rozrysowałem sobie wszystkie połączenia. Bardzo ułatwiło budowę i ograniczyło zakupy. Na allegro najbogatszy wybór i ceny mają: a-term, hydronetplus, instalhurt. Ci ostatni są w dwóch postaciach, trzeba porównać.


Też sobie to rozrysowałem, dlatego pytam o te śrubunki bo to potem tu kolano z gwint zewn. tam z wewn. itd.
Trzeba to policzyć dokładnie icon_biggrin.gif


U mnie w mieście jest fajna hurtownia, porządna armatura.
Wolę trochę dopłacić ale żeby mi zawór nie ciekł po pierwszym zamknięciu/otwarciu.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Wziąłem się do roboty.
Udało mi się zdemontować większość tego, co było do rozbiórki.
Już widzę, że bez nagwintowania kilku króćców się nie obejdzie.
Po 4 latach palenia, które minęły od ostatniej przeróbki, rurki i kolanka w środku jak nowe.
Wtedy trafiłem na złomie fantastyczne rury stalowe (6/4), 3mm grube, zdrowiutkie, zakonserwowane z zewnątrz smołą.
Jeszcze teraz wykorzystam kawałek co mi został.
Teraz kupiłem króciec gwintowany 2".
Nagwintowany profesjonalnie, ale cieniutkie to takie, że aż strach kluczem złapać... Ech.

Napisano
Przy okazji dwa pytania
1. Czy warto rozbierać pompę grundfos?
Jestem w stanie coś tam przeczyścić?

2. Gdzie kupić uszczelkę pod filtr siatkowy?
Poprzednio w żadnym sklepie tego nie mieli i musiałem pilnikiem piłować jakiś pierścień przeznaczony
do czegoś innego...

Jak nie kupię to nie odkręcam!
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Przy okazji dwa pytania
1. Czy warto rozbierać pompę grundfos?
Jestem w stanie coś tam przeczyścić?

2. Gdzie kupić uszczelkę pod filtr siatkowy?
Poprzednio w żadnym sklepie tego nie mieli i musiałem pilnikiem piłować jakiś pierścień przeznaczony
do czegoś innego...

Jak nie kupię to nie odkręcam!


Ad1. Jak chodzi to nie ma potrzeby rozbierać, ale jak tak bardzo chcesz to cztery śrubki odkręcisz i wyciągniesz całość i zobaczysz że nie ma co czyścić icon_biggrin.gif
Ad2. Nie wierze, że w sklepie z armaturą czy jakimś żelaznym nie ma uszczelek takich które by pasowały pod filtr. Ja już nieraz kupowałem różne uszczelki (akurat pod filtr nie) i zawsze dopasowałem, a koszt to groszowe sprawy. Najważniejsze to abyś znał średnice wewnętrzną, bo na zewnątrz może być większa, w niczym to nie przeszkadza.
Napisano
Cytat

Przy okazji dwa pytania
1. Czy warto rozbierać pompę grundfos?
Jestem w stanie coś tam przeczyścić?

2. Gdzie kupić uszczelkę pod filtr siatkowy?
Poprzednio w żadnym sklepie tego nie mieli i musiałem pilnikiem piłować jakiś pierścień przeznaczony
do czegoś innego...

Jak nie kupię to nie odkręcam!


1.Rury czyste to pompa czysta.


2.W sklepie z częściami do maszyn rolniczych znalazłem uszczelkę do zaworu 4-drogowego.
Napisano
Cytat

2. Gdzie kupić uszczelkę pod filtr siatkowy?
(...)
Jak nie kupię to nie odkręcam!


Skoro mi udało się zastąpić podkładkę pod śrubę w pompie obiegowej CO pakułami i jakimś kawałkiem podkładki, to i w filtrze siatkowym dasz radę w ten sposób zrobić. Skrawek starej uszczelki wystarczy, żeby mieć wzór i w sklepie coś dobrać.
Albo wytniesz z dętki, albo z kartonu nasączonego czymkolwiek albo i nie nasączonego.
Luzik.
Napisano
Panowie szybka porada potrzebna - jak się to montuje?

Dawniej miałem taki zawór bezpieczeństwa - przelotowy

DSC01446.jpg




teraz mam taki

DSC01446.jpg



Nie chciałbym popełnić jakiejś gafy...

Strzałka wskazuje wypływ?
Tylko po co ten gwint - trochę to mylące...??
Napisano
Cytat

Panowie szybka porada potrzebna - jak się to montuje?

Dawniej miałem taki zawór bezpieczeństwa - przelotowy
[attachment=21993:z1.jpg]


teraz mam taki
[attachment=21994:z2.jpg]

Nie chciałbym popełnić jakiejś gafy...

Strzałka wskazuje wypływ?
Tylko po co ten gwint - trochę to mylące...??


gwint na przedłożenie ,do odpływu ,zlewu ,na ścianę itd.
Napisano
Tak się zastanawiam, teraz grzałem cwu do 70 st.
Odpływ zamknięty a z zaworu bezpieczeństwa ani nie kapnie.
To gdzie ta woda się rozszerza - z powrotem do sieci?

Zasilanie 3,5 bar a zawór 6 (?) bar.
To na to wygląda, że albo się cofa albo ciśnienie nie wzrasta aż tak bardzo?
Napisano
Cytat

Dzisiaj pierwsze palenie w piecu po dwóch tygodniach prawie codziennej pracy (po dwie godz. dziennie)
Uwaga - grzanie grawitacyjnie ruszyło icon_mrgreen.gif icon_exclaim.gif


Gratulacje!

Z zaworka to powinno pokapywać. Do kanalizy, albo do wiaderka. Po kropli. Przez dwa tygodnie nakapie 5litrów - przy zasobniku 50litrowym rzecz jasna. icon_smile.gif.

Ale u Ciebie to inaczej działa, więc może kapać mniej, prawie wcale.
Bo u Ciebie - gorkie z pieca idzie przez wężownicę która jest w środku zasobnika cwu, prawda?
Napisano
Cytat

Gratulacje!



Dziękuję.

Cytat

Ale u Ciebie to inaczej działa, więc może kapać mniej, prawie wcale.
Bo u Ciebie - gorkie z pieca idzie przez wężownicę która jest w środku zasobnika cwu, prawda?



No tak - ale co to ma do rzeczy?
Napisano
Gratuluje.

Cytat

Tak się zastanawiam, teraz grzałem cwu do 70 st.


Rozumiem ze można swobodnie przyjąć delta "t" dla układu - 50K.
Napisz jaką objętość (l) ma układ, a powiem Ci o ile objętościowo rozszerza się zład.
Napisano (edytowany)
Cytat

Ale u Ciebie to inaczej działa, więc może kapać mniej, prawie wcale.
Bo u Ciebie - gorkie z pieca idzie przez wężownicę która jest w środku zasobnika cwu, prawda?


Cytat

No tak - ale co to ma do rzeczy?


Może nową fizykę wymyślam, ale pomyślałem sobie, że:

W mojej termie jest grzałka. grzałka grzeje, gorkie robi się wokoło niej i ono zwiększa swą objętość. Rozpycha się w zimnym co prawda otoczeniu ale tak się rozpycha, że zaworkiem leci nadmiar. Bardziej bowiem się rozpycha to gorkie co jest przy samej grzałce niżby średnio ciepłe było wszystko w baniaku

Za to u ciebie według praw nowej fizyki jest tak, że w baniaku wszystko zwiększa swą objętość robiąc się ciepłe ale porównując ten przyrost objętości do przyrostu wokoło grzałki, to ten przyrost objętości w twoim baniaku jest mniejszy. Więc mało co kapie.

Może to dalekie, a może bliskie sensu. Coś tam wszak być gdzieś musi, skoro jest przyrost objętości, a nie ma wycieku. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

To gdzie ta woda się rozszerza - z powrotem do sieci?

Zasilanie 3,5 bar a zawór 6 (?) bar.
To na to wygląda, że albo się cofa albo ciśnienie nie wzrasta aż tak bardzo?


A GDZIE MASZ NACZYNIE PRZEPONOWE ,to ten baniak niebieski na moim schemacie .
Napisano
Cytat

A GDZIE MASZ NACZYNIE PRZEPONOWE ,to ten baniak niebieski na moim schemacie .


Wiem co to naczynie przeponowe :-)
Nie mam.

Cytat

Gratuluje.
Rozumiem ze można swobodnie przyjąć delta "t" dla układu - 50K.
Napisz jaką objętość (l) ma układ, a powiem Ci o ile objętościowo rozszerza się zład.




Grzałem 120L (stary wymiennik)
Docelowo grzać będę 300L.
Objętościowo rozszerzy się do 5% pytam się jak to się ma do ciśnienia?
Wzrośnie do > 6Bar przy zamkniętym odpływie?
Przy jakiej temp?





Czy naczynie przeponowe jest konieczne?
Do tej pory nie miałem...
Napisano (edytowany)
Cytat

Wiem co to naczynie przeponowe :-)
Nie mam.

Grzałem 120L (stary wymiennik)
Docelowo grzać będę 300L.



Naczynie przeponowe.

http://allegro.pl/naczynie-przeponowe-inst...5328080940.html

Jeżeli Twoja instalacja narażona jest na zwiększone ciśnienie sieci, to trzeba by pomyśleć o zamontowaniu reduktora ciśnienia.

http://allegro.pl/reduktor-cisnienia-3-4-c...5359674880.html
GRUPA BEZPIECZEŃSTWA DO C.W.U. z zaworem bezp. 6 BAR :

http://allegro.pl/grupa-bezpieczenstwa-do-...5022084724.html

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Zasilanie wodą zimną zrobiłem następująco od strony zbiornika zawór odcinający, zawór bezp., zasilanie wody
Choroba, chyba powinno być odwrotnie tj. od strony zbiornika najpierw zawór bezp. potem zawór odcinający...
Pośpieszyłem się ale to przerobię bez trudu.

No i jeszcze jedno - zaworu zwrotnego też nie montowałem.
Zastanawiam się teraz czy to dobrze.

Cytat

Jeżeli Twoja instalacja narażona jest na zwiększone ciśnienie sieci, to trzeba by pomyśleć o zamontowaniu reduktora ciśnienia.
http://e-ekoal.home.pl/userdata/gfx/f77e5e...c22b92e4022.jpg
http://allegro.pl/reduktor-cisnienia-3-4-c...5359674880.html



Zwiększone tj. jakie?
U mnie około 4 bar max.

Na 300L zbiornik to jakiej wielkości to naczynie?
Zerknąłem i w instrukcji zalecają montaż naczynia ale nie jest to wymagane.
Napisano
Czyli reasumując - zostawić nitkę z gwintem wewn. (GW) ?? 3/4" teraz zaślepioną, potem mogę dołożyć zbiornik przeponowy.
Czy na dopływie wody dawać zawór zwrotny? To taki sam jak jak do c.o. ze sprężynką?
Napisano (edytowany)
Cytat

Na 300L zbiornik to jakiej wielkości to naczynie?
Zerknąłem i w instrukcji zalecają montaż naczynia ale nie jest to wymagane.

icon_smile.gif
od 6 do 10 %

Cytat

Czy na dopływie wody dawać zawór zwrotny? To taki sam jak jak do c.o. ze sprężynką?


Zawór antyskażeniowy



http://allegro.pl/danfoss-socla-zawor-anty...4975997236.html
Pozornie, zwykły zawór zwrotny jest podstawowym urządzeniem zapobiegającym przepływom wsthttp://allegro.pl/listing/listing.php?fuzzy=1&order=p&string=zawór+antyskażeniowy+danfos&bmatch=seng-v6-sm-isqm-1-default-0113&fallback=fuzzyecznym. Niemniej, obowiązujące przepisy zaostrzyły wymagania co do zaworów zwrotnych chroniących instalacje i systemy wodociągowe ? powinny być to zawory antyskażeniowe. Mimo podobnego wyglądu do zwykłych zaworów zwrotnych, zawory antyskażeniowe rodziny EA są urządzeniami, którym stawia się dużo wyższe wymogi eksploatacyjne, dotyczące zarówno wytrzymałości (np. minimum 80 000 cykli 15-sto sekundowych otwórz-zamknij) jak i materiałów z jakich są wykonane. Dodatkowo niezbędne są wspomniane otwory do bieżącej kontroli i rzecz najważniejsza, a mianowicie zapewnienie pełnej (100%) szczelności już przy ciśnieniu wstecznym 30 mm słupa wody. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

icon_smile.gif
od 6 do 10 %


Zawór antyskażeniowy



Dzięki.
Widzę, że czeka mnie większa przeróbka niż myślałem...
Grupy bezpieczeństwa nie będę kupował, bo mam poszczególne elementy oprócz zaworu antyskażeniowego.
Podpowiedz jak to mądrze zrobić, żeby zostawić wyjście na zbiornik przeponowy (to chyba zostawię trójnik i zaślepię korkiem)
ale i zostawić wejście na filtr? Czy potem po prostu cięcie na wymiar?
Napisano
Cytat

Dzięki.
Widzę, że czeka mnie większa przeróbka niż myślałem...
Grupy bezpieczeństwa nie będę kupował, bo mam poszczególne elementy oprócz zaworu antyskażeniowego.
Podpowiedz jak to mądrze zrobić, żeby zostawić wyjście na zbiornik przeponowy (to chyba zostawię trójnik i zaślepię korkiem)
ale i zostawić wejście na filtr? Czy potem po prostu cięcie na wymiar?


Filtr ,,reduktor ciśnienia możesz mieć na głównym przyłączu wody do budynku ,zawór antyskażeniowy musisz mieć na głównym przyłączu wody do budynku .
Napisano
Cytat

Filtr ,,reduktor ciśnienia możesz mieć na głównym przyłączu wody do budynku ,zawór antyskażeniowy musisz mieć na głównym przyłączu wody do budynku .


Aaa - to znaczy, że cięcia u mnie w innym miejscu będą icon_biggrin.gif

Jeszcze jedno pytanie - może głupie - czy ma znaczenie jak zamocuję ten zbiornik przeponowy?
W dół tj. poniżej rury zasilającej wody zimnej nie dam rady więc musiałbym go dać powyżej.
Czy ma znaczenie jak obrócę go o 180 stopni (gwint w dół) ??
Napisano (edytowany)
Cytat

Aaa - to znaczy, że cięcia u mnie w innym miejscu będą icon_biggrin.gif

Jeszcze jedno pytanie - może głupie - czy ma znaczenie jak zamocuję ten zbiornik przeponowy?
W dół tj. poniżej rury zasilającej wody zimnej nie dam rady więc musiałbym go dać powyżej.
Czy ma znaczenie jak obrócę go o 180 stopni (gwint w dół) ??


Niema znaczenia ,tam jest przepona ,która działa w obydwu pozycjach .

Cytat

Sorry za jakość ale nie mam czasu na painta.
Tak ma (może) to wyglądać?
[attachment=22037:not1.jpg]


Może być tak ,zawór spustowy z zasobnika cwu najlepiej dać oddzielnie na zbiorniku lub przy samym zbiorniku podczas spuszczania osad nie będzie cofał się w instalację .
Powinieneś mieć jeszcze automatyczny zawór odpowietrzający na obiegu zimnej wody z sieci żeby nie zapowietrzać tego obiegu ,z zimną wodą wędruje dużo powietrza ,a nawet są przerwy w dostawie wody ,po zapowietrzeniu wymiennika sprawność spada. .
Na obiegu kotłowym mogą być ręczne odpowietrzniki. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Czy woda nie odpowietrzy się sama po odkręceniu kranu?


Teoretycznie tak, w praktyce są miejsca w instalacji w kotłowni gdzie powietrze zostaje uwięzione ,tam trzeba pomóc.
Napisano (edytowany)
To całkiem możliwe.

Czy zawór zwrotny może pracować w pozycji pionowej?
Kierunek przepływu w dół.

taki:

DSC01446.jpg



Mam taki zamontowany za pompką. Wcześniej był w poziomie, teraz dałem tak jak było mi wygodniej.
Cholera dzwoni i terkocze jak uruchomię pompkę...

dopisałem:
może wywalić sprężynkę?? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
Ja wywaliłem. Mniejsze opory. Tyle że w poziomie, choć to raczej bez znaczenia.
Jest duża szansa, że przestanie dzwonić.

Sprężynkę wywaliłem.
Napisano
Cytat

Ja wywaliłem. Mniejsze opory. Tyle że w poziomie, choć to raczej bez znaczenia.
Jest duża szansa, że przestanie dzwonić.

Sprężynkę wywaliłem.


Tak myślałem.
Dzięki.
Napisano
Trochę złomu po przeróbkach zostało

DSC01446.jpg



a to grzałka po 10 latach grzania (nadal sprawna)

DSC01446.jpg



i widok bojlera w środku.

DSC01446.jpg


DSC01446.jpg



Szczerze mówiąc spodziewałem się czegoś gorszego...

Czy ta wężownica jest z nierdzewki?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.  
    • 1. Вход тут: https://darkstore.cc 2. Вход тут: https://kro34.shop Onion зеркало: https://captcha-kr33.cc Кракен маркетплейс является одним из самых популярных и надежных площадок в даркнете, предлагая пользователям широкий ассортимент товаров и услуг. Если вы ищете безопасный и анонимный способ совершать покупки, то Кракен маркетплейс — это отличный выбор. В этой статье мы подробно разберем, как работает площадка, как на нее попасть через официальные ссылки и зеркала, а также какие преимущества она предоставляет. Для начала работы с Кракен маркетплейс вам понадобится кракен ссылка или кракен зеркало. Поскольку основной домен может быть заблокирован, площадка регулярно обновляет свои зеркала. Официальные ссылки всегда можно найти на darkstore.cc, либо на kro34.shop (в случае блокировки - kro35, kro36 и т.д). Эти домены обеспечивают безопасный вход на Кракен маркет без риска попасть на фишинговый сайт. Кракен вход осуществляется через специальный переходник, который шифрует соединение и защищает ваши данные. Это особенно важно для тех, кто ценит анонимность. После перехода по кракен ссылка или кракен зеркало вам нужно будет ввести логин и пароль, либо зарегистрироваться, если вы новый пользователь. Кракен маркет предлагает огромный выбор товаров: от цифровых товаров и документов до электроники и веществ. Площадка работает по системе гарантийных сделок, что минимизирует риск мошенничества. Продавцы проходят верификацию, а отзывы покупателей помогают выбрать надежного поставщика. Одним из главных преимуществ Кракен маркетплейс является его стабильность. Даже при блокировках основного домена, kro34.shop и другие зеркала позволяют пользователям всегда оставаться на связи. Кроме того, площадка поддерживает различные способы оплаты, включая криптовалюты, что делает транзакции максимально анонимными. Если у вас возникли проблемы с доступом, попробуйте использовать кракен переходник darkstore.cc или поискать актуальные зеркала на тематических форумах. Важно помнить, что только официальные ссылки, такие как darkstore.cc и kro34.shop гарантируют безопасность. Кракен маркетплейс продолжает развиваться, предлагая пользователям новые функции и улучшенную защиту. Если вы ищете надежную площадку с большим ассортиментом и высоким уровнем безопасности, то Кракен маркет — это то, что вам нужно. Не забывайте проверять актуальные кракен зеркала и соблюдать правила анонимности для безопасных покупок. Таким образом, Кракен маркетплейс остается одним из лидеров в своем сегменте, предоставляя пользователям удобный и безопасный способ совершать сделки. Используйте только проверенные kro34.shop домены и следите за обновлениями, чтобы оставаться в курсе новых возможностей площадки. 1. Основной клир для поиска безопасных ссылок, вход: https://darkstore.cc 2. Клир домен Kraken: https://kro34.shop 3. Onion сайт: https://captcha-kr33.cc
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa" 
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...