MrTomo Napisano 21 listopada 2013 Udostępnij #1 Napisano 21 listopada 2013 (edytowany) Ruszam z wentylacją.Potrzebuje kilku porad dotyczących rozprowadzenia przewodów.--Fakty:Rekuperator będzie znajdował się na nieogrzewanym poddaszu.Planuję zrobić wentylację parteru za pomocą kanałów płaskich rozprowadzonych na stropie.Rekuperator będzie na wysokości około 2,70 (na jętkach). Oczywiście porządnie go ocieplę.Czerpnia i wyrzutnia to wyprowadzona z muru rura kanalizacyjna karbowana fi200 (wewnątrz 195mm, na zewnątrz 220mm)(tzn. dwie rury - po różnych stronach budynku)--Pytania:------------Od reku w dół do stropu schodzę dwoma rurami fi 160 pomarańczowymi do skrzynek rozprężnych.Rury przyklejone do rogu ściany. Do samego rekuperatora łączę te rury giętkimi odcinkami po około 1,2 m.Czy może lepiej dać całe odcinki giętkie lub całe odcinki sztywne od reku do skrzynek?------------Od reku potrzebuję zrobić coś takiego: Y przy czym:fi 150-->.......... -->fi 220 (kielich mojej wyrzutni)fi 150--> i nie wiem jak to rozwiązać. Czy ktoś spotkał takie kształtki?Dopisałem:Znalazłem portki 200/150/150. Z 220/200 znajdę redukcję.------------Czy od czerpni/wyrzutni do reku dawać sztywne rury czy giętkie (około 6m odcinki)?Czy rury mocować (podwieszać) "na sztywno"?------------Czy wystarczy na ocieplenie rur owinąć je watą 5cm (przypominam nieocieplone poddasze) i folią stretch?------------ Edytowano 21 listopada 2013 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 21 listopada 2013 Autor Udostępnij #2 Napisano 21 listopada 2013 (edytowany) Dodam jeszcze jedno pytanie:Jak się ma średnica rury do kanału płaskiego.Z tego co widzę, większość kanałow płaskich to 150x50mm, kształtka z wyjściem na anemostat fi 150 również 150x50mmA tutaj znalazłem coś, co mnie zastanawia:http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/jak...-na-prostokatnybo żaden z przepływów nie odpowiada temu wymiarowi O co tu chodzi?OK.Na to chyba sam sobie odpowiedziałem.Nie mam przecież jednego kanału, tylko kilka. Edytowano 21 listopada 2013 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 22 listopada 2013 Autor Udostępnij #3 Napisano 22 listopada 2013 Naprawdę nikt nie wie, które odcinki układać sztywne a które giętkie ani ile dać waty na ocieplenie?Nie wierzę Link do komentarza
Jani_63 Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #4 Napisano 22 listopada 2013 Bo nie ma jednoznacznych standardów co rodzajów duktów powietrznych.Większość "autorytatywnych" opinii pochodzi ze stron największych w tej branży jak chociażby ta, choć pozwolę sobie się z nią nie zgodzić do końca.Według mnie jest tendencyjna.Rury "Spiro" łatwiej przenoszą dźwięki, ale stawiają mniejsze opory... można je czyścić, choć ten argument jest akurat trochę kontrowersyjny jeśli idzie o domowe systemu/układu WMRury "Aluflex" łatwiej się układa choć z drugiej strony wymagają ostrożniejszego obchodzenia się z nimi ze względu na swoją wiotkość.Lepiej tłumią dźwięki, ale stawiają minimalnie wyższe opory na przesyle. Tyle że łatwo to uwzględnić przy projektowaniu żeby ta przypadłość nie miała wpływu na funkcjonowanie instalacji.Nie nadają się do czyszczenia mechanicznego, ale jak się dba o filtry jest to czynność zbędna w instalacjach domowych WM.Jest jeszcze kilka systemów opartych na rurach dwuwarstwowych PE o małej średnicy 63/52 i 75/63 lub kanałach płaskich, ale zdaje się ze to nie będzie Twoja bajka... przynajmniej nic o niej puki co nie wspominasz Izolacja kanałów 50mm wełną jest wystarczająca jeśli idzie o barierę termiczna i wygłuszenie, ale na niegrzewanym poddaszu, czy ewentualnie na podłodze na gruncie wymaga zwiększenia aby maksymalnie ograniczyć straty ciepła/chłodu na przesyle.Oprócz kanałow płaskich 150x50mm (~fi 100) masz jeszcze takie rozmiary/przekroje:120x60mm (~ < fi 100)204x60mm (~fi 125)220x90mm (~fi 160) 1 Link do komentarza
MrTomo Napisano 22 listopada 2013 Autor Udostępnij #5 Napisano 22 listopada 2013 (edytowany) Jani_63 na Ciebie zawsze można liczyć Poddasze docelowo będzie ocieplone. To kwestia jakichś dwóch lat.Na stropie oczywiście izolację zrobię większą (prowizorka na razie)mam jeszcze takie pytania: Piszesz rury spiro. Czy nie mogą być zwykłe pcv?Czy sam rekuperator wystarczy opatulić watą 10cm czy będzie za mało?Czy rozdział powietrza przez portki zrobić lepiej tuż za czerpnią/wyrztnią i osobnymi kanałami fi 150 do reku czy bliżej reku i rurą fi 200 do czerpni/wyrzutni?Kanały do wyrzutni też trzeba ocieplać? Edytowano 22 listopada 2013 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #6 Napisano 22 listopada 2013 Taka luźna uwaga - ocieplony wełną przewód, owinąć folią spożywczą (to nie jest żart). Link do komentarza
MrTomo Napisano 22 listopada 2013 Autor Udostępnij #7 Napisano 22 listopada 2013 (edytowany) Cytat Taka luźna uwaga - ocieplony wełną przewód, owinąć folią spożywczą (to nie jest żart). Tak - wiem.Zastanawiam się tez czy najpierw nie owinąć folią aluminiową (odpowiednią stroną) a dopiero potem spożywczą? Edytowano 22 listopada 2013 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #8 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Rury "Spiro" łatwiej przenoszą dźwięki, ale stawiają mniejsze opory... można je czyścić, choć ten argument jest akurat trochę kontrowersyjny jeśli idzie o domowe systemu/układu WM Żaden ze mnie fachowiec od wentylacji, ale trochę miałem z nią do czynienia - jeśli system ma być solidny, to jednak radziłbym rury spiro... Cytat Rury "Aluflex" łatwiej się układa choć z drugiej strony wymagają ostrożniejszego obchodzenia się z nimi Dałbym sobie spokój z "Alufleksem" - wystarczy wziąć w rękę i wiesz już wszystko. Leży u mnie paczka, chyba z 10m - oddam za półdarmo, bo na pewno nie założę u siebie. Cytat Izolacja kanałów 50mm wełną jest wystarczająca jeśli idzie o barierę termiczna i wygłuszenie, ale na niegrzewanym poddaszu, czy ewentualnie na podłodze na gruncie wymaga zwiększenia aby maksymalnie ograniczyć straty ciepła/chłodu na przesyle. Ocieplić rury spiro samoprzylepną wełną lamelową na folii aluminiowej - bajka, ale zrobić to samo z alufleksem - nie wyobrażam sobie! Grubość maksymalna to chyba 50mm, choć ewentualnie można zastosować dwie warstwy... Klej na wełnie jest od strony rur, a folia aluminiowa na zewnątrz. Co 40-50cm ściągasz naklejoną wełnę opaskami i uzyskujesz profesjonalnie ocieplony dukt wentylacyjny. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #9 Napisano 22 listopada 2013 Moim zdaniem szkoda kasy.Dotyczy owijania folią aluminiową. Link do komentarza
MrTomo Napisano 22 listopada 2013 Autor Udostępnij #10 Napisano 22 listopada 2013 (edytowany) Cytat Moim zdaniem szkoda kasy. Na...?ok. Edytowano 22 listopada 2013 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #11 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Moim zdaniem szkoda kasy.Dotyczy owijania folią aluminiową. Szkoda kasy... heh masz rację - ja piszę o rozwiązaniu systemowym, w którym folia aluminiowa na powierzchni wełny jest zbrojona, aby nie pękała jak na rurach alufleks - edit:Aluduct: edit: na zdjęciu rura spiro zaizolowana alufleksem Link do komentarza
Jani_63 Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #12 Napisano 22 listopada 2013 Cytat mam jeszcze takie pytania: Piszesz rury spiro. Czy nie mogą być zwykłe pcv?A połączysz to szczelnie? Jak tak to nie ma przeciwwskazań... są powietrzne kanały PCV o średnicy chyba do fi 150Czy sam rekuperator wystarczy opatulić watą 10cm czy będzie za mało?j-j, guru jeśli idzie o stawianie pasywniaka własnymi rękami izolował reku 50cm wełny. Ogólnie im więcej tym lepiej ( na nieogrzewanym poddaszu) pod warunkiem nie przekroczenia granicznej grubości izolacji Czy rozdział powietrza przez portki zrobić lepiej tuż za czerpnią/wyrztnią i osobnymi kanałami fi 150 do reku czy bliżej reku i rurą fi 200 do czerpni/wyrzutni?Tu stosuje się zasadę odległości 2-3 średnic od następnego elementu układu/instalacjiKanały do wyrzutni też trzeba ocieplać?Tak. Wymiana ciepła ma następować tylko i wyłącznie w wymienniku. Inaczej może dojść do kapania z wyrzutni vel zalewania rekuperatora. Cytat Tak - wiem.Zastanawiam się tez czy najpierw nie owinąć folią aluminiową (odpowiednią stroną) a dopiero potem spożywczą? Bez sensu 2 Link do komentarza
MrTomo Napisano 22 listopada 2013 Autor Udostępnij #13 Napisano 22 listopada 2013 (edytowany) "Tu stosuje się zasadę odległości 2-3 średnic od następnego elementu układu/instalacji"Może późno już jest? Nie rozumiem ... Edytowano 22 listopada 2013 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #14 Napisano 22 listopada 2013 Rozgałęźnik 2-3 średnice przewodu powietrznego za/przed reku/czerpnią Cytat Dałbym sobie spokój z "Alufleksem" - wystarczy wziąć w rękę i wiesz już wszystko. Leży u mnie paczka, chyba z 10m - oddam za półdarmo, bo na pewno nie założę u siebie. Piszesz o Alufleksie (AF-AL) czy o Aluductcie (ALAD-L; AD-L), bo to właśnie Aluduct występuje w odcinkach długości 10m i rzeczywiście jest do... do niczego jest.Alufleks po rozciągnięciu ma 3m długości i według mnie jest wystarczająco sztywny żeby go owijać wełną i folią stretch. Link do komentarza
MrTomo Napisano 22 listopada 2013 Autor Udostępnij #15 Napisano 22 listopada 2013 (edytowany) Cytat Rozgałęźnik 2-3 średnice przewodu powietrznego za/przed reku/czerpnią To ok.Pytałem raczej jak korzystniej byłoby to zrobić. by szumy były mało słyszalne (lub wcale).Na razie widzę to jako układ mieszany - sztywno-giętki.Czyli główne dukty sztywne. Odejścia giętkie.Wychodzi mi, że lepiej byłoby zrobić jeden sztywny dukt o większej średnicy - czyli rozgałęźnik zrobić przy reku.Mogę się mylić, bo doświadczenie w tej materii mam zerowe.Reku wystarczy owinąć watą czy trzeba robić jakąś konstrukcję?"są powietrzne kanały PCV o średnicy chyba do fi 150"Pisząc o rurach pcv mam na myśli te pomarańczowe. Są inne?"A połączysz to szczelnie? Jak tak to nie ma przeciwwskazań... "uszczelki?Wszystkie edycje w tym wątku z mojej strony tylko ze względów lepszej przejrzystości i uporządkowania Edytowano 22 listopada 2013 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
animus Napisano 22 listopada 2013 Udostępnij #16 Napisano 22 listopada 2013 Cytat Naprawdę nikt nie wie, które odcinki układać sztywne a które giętkie ani ile dać waty na ocieplenie?Nie wierzę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post6217040 Link do komentarza
MrTomo Napisano 23 listopada 2013 Autor Udostępnij #17 Napisano 23 listopada 2013 Cytat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post6217040 To ja tu nowe pytanie mam, a Ty mi taki klin!?Belki mi idą po stropie od góry (monolit). Co jeśli wejdą na kurs kolizyjny z kanałem płaskim?Mogę wywalić przelot na kanał?Inne rozwiązanie to szukać innego miejsca na nawiew/wywiew Link do komentarza
Jani_63 Napisano 23 listopada 2013 Udostępnij #18 Napisano 23 listopada 2013 Cytat Wychodzi mi, że lepiej byłoby zrobić jeden sztywny dukt o większej średnicy - czyli rozgałęźnik zrobić przy reku.Mogę się mylić, bo doświadczenie w tej materii mam zerowe.Jeśli warunki pozwalają to lepiej zastosować pojedynczy kanał o większej średnicy... mniejsza powierzchnia zewnętrzna - mniejsze straty ciepła i mniejsze straty na przesyle.Reku wystarczy owinąć watą czy trzeba robić jakąś konstrukcję?Nie trzebaPisząc o rurach pcv mam na myśli te pomarańczowe. Są inne?np. takie Cytat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post6217040 To był/jest dobry rozweselacz.Wystarczyło się tylko cofnąć do początku strony, a tu już czekał tekst przywołujący uśmiech na twarzy Cytat - wymienia Pan powietrze co 3 - 3,5h a wyrównanie CO2 czy H20 między okolicą źródła a resztą domu jest po 30 sekundach (lub szybciej) . Skąd taki pomysł, że w jednym pokoju, czy nawet domu mogą być różne stężenia składowych powietrza wewnętrznego??? Była już próba wykonania izolacji wodnych, teraz mu się woda wyrównuje po domu.Z samego fotografowania książek wiedza nie płynie PSDziecięcia już gratulowałem w innym wątku, ale powtórzęCongratulations Link do komentarza
MrTomo Napisano 23 listopada 2013 Autor Udostępnij #19 Napisano 23 listopada 2013 Cytat To był/jest dobry rozweselacz.Wystarczyło się tylko cofnąć do początku strony, a tu już czekał tekst przywołujący uśmiech na twarzyByła już próba wykonania izolacji wodnych, teraz mu się woda wyrównuje po domu.Z samego fotografowania książek wiedza nie płynie hehehe PSDziecięcia już gratulowałem w innym wątku, ale powtórzęCongratulations Dziękuję Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 23 listopada 2013 Udostępnij #20 Napisano 23 listopada 2013 Cytat Piszesz o Alufleksie (AF-AL) czy o Aluductcie (ALAD-L; AD-L), bo to właśnie Aluduct występuje w odcinkach długości 10m i rzeczywiście jest do... do niczego jest. Masz rację - dzisiejsze nazewnictwo, podporządkowane zwiększeniu sprzedaży, często wprowadza w błąd. Cytat Alufleks po rozciągnięciu ma 3m długości i według mnie jest wystarczająco sztywny żeby go owijać wełną i folią stretch. A co sądzisz o gotowych wyrobach przeznaczonych do izolacji przewodów wentylacyjnych, takich jak na przykład Klimafix Rockwolla? Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 listopada 2013 Udostępnij #21 Napisano 23 listopada 2013 Cytat Reku wystarczy owinąć watą czy trzeba robić jakąś konstrukcję? Postaw szkieletor - na tyle duży, aby zapewniał swobodny dostęp do maszyny.Może też być dobrze ocieplona, rozbieralna (rozkładana) skrzynia. Link do komentarza
MrTomo Napisano 23 listopada 2013 Autor Udostępnij #22 Napisano 23 listopada 2013 Przekopałem poddasze w poszukiwaniu problemów (mam 30cm trocin narzucone).Znalazłem tylko jedno problematyczne miejsce. Mogę dać nawiew w tym miejscu (zielone kółko - dla daltonistów lewy górny róg)?Ominę w ten sposób przejście przez wystającą belkę. Nie wiem na ile zepsuję (?) wentylację. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 23 listopada 2013 Udostępnij #23 Napisano 23 listopada 2013 Według twórcy Teorii Budowlanych jedynie słusznych nie ma znaczenia lokalizacja anemostatu w pomieszczeniu.Według mnie to lepsze miejsce (mniej zepsujesz )niż to które planowałeś na wstępie.Przysuń się jak to możliwe najbliżej do belki zachowując około 0,8-1 metra odległości od ściany.Resztę załatwi anemostat. Cytat Masz rację - dzisiejsze nazewnictwo, podporządkowane zwiększeniu sprzedaży, często wprowadza w błąd.A co sądzisz o gotowych wyrobach przeznaczonych do izolacji przewodów wentylacyjnych, takich jak na przykład Klimafix Rockwolla? Tak czułem że o dwóch różnych produktach piszemy Klimafix przy swoim dedykowaniu do takich właśnie rozwiązań i jakiś tam swoich plusach, nie przypuszczam żeby był 6x lepszy od wełny owijanej stretchem, a właśnie mniej więcej o tyle jest droższy na m2.Dla kogoś kto tnie koszty, jednocześnie mając satysfakcję z własnoręcznie wykonanej roboty (równie dobrze) produkt ten nie będzie się raczej łapał pod rozwagę. Link do komentarza
MrTomo Napisano 24 listopada 2013 Autor Udostępnij #24 Napisano 24 listopada 2013 Cytat Postaw szkieletor - na tyle duży, aby zapewniał swobodny dostęp do maszyny.Może też być dobrze ocieplona, rozbieralna (rozkładana) skrzynia. O czymś takim właśnie myślę Cytat Według twórcy Teorii Budowlanych jedynie słusznych nie ma znaczenia lokalizacja anemostatu w pomieszczeniu.Według mnie to lepsze miejsce (mniej zepsujesz )niż to które planowałeś na wstępie.Przysuń się jak to możliwe najbliżej do belki zachowując około 0,8-1 metra odległości od ściany.Resztę załatwi anemostat. Dzięki Jani_63 za wskazówki.Bardzo mi pomogłeś. Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 24 listopada 2013 Udostępnij #25 Napisano 24 listopada 2013 Cytat Klimafix przy swoim dedykowaniu do takich właśnie rozwiązań i jakiś tam swoich plusach, nie przypuszczam żeby był 6x lepszy od wełny owijanej stretchem, a właśnie mniej więcej o tyle jest droższy na m2.Dla kogoś kto tnie koszty, jednocześnie mając satysfakcję z własnoręcznie wykonanej roboty (równie dobrze) produkt ten nie będzie się raczej łapał pod rozwagę. Jaką wełną w takim razie ocieplasz kanały wentylacyjne... jeśli to nie tajemnica Link do komentarza
MrTomo Napisano 24 listopada 2013 Autor Udostępnij #26 Napisano 24 listopada 2013 Możecie jeszcze rzucić okiem na ten wywiew w łazience?Szukam dla niego dobrego miejsca. Link do komentarza
MrTomo Napisano 25 listopada 2013 Autor Udostępnij #27 Napisano 25 listopada 2013 (edytowany) Zacząłem wiercić ... Widzicie to zbrojenie? (pojedynczy gładki pręt fi 10)Nie jestem specjalistą ale chyba dość ubogie?Chciałem na górze robić podłogówkę! Edytowano 25 listopada 2013 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 25 listopada 2013 Udostępnij #28 Napisano 25 listopada 2013 Cytat Możecie jeszcze rzucić okiem na ten wywiew w łazience?Szukam dla niego dobrego miejsca. Może być.Będzie trochę zbierał ciepła z grzejników, ale taka już specyfika wywiewów w łazience, w której nota bene dodatkowo jest utrzymywana wyższa temperatura niż w pozostałych pomieszczeniach. Link do komentarza
MrTomo Napisano 25 listopada 2013 Autor Udostępnij #29 Napisano 25 listopada 2013 Cytat Może być.Będzie trochę zbierał ciepła z grzejników, ale taka już specyfika wywiewów w łazience, w której nota bene dodatkowo jest utrzymywana wyższa temperatura niż w pozostałych pomieszczeniach. To może go trochę odsunąć? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 25 listopada 2013 Udostępnij #30 Napisano 25 listopada 2013 Jak Ci pasuje byle nie przekraczać osi poprzecznej łazienki.Anemostat sufitowy to nie kratka więc powierzchnia/obszar na którym "pracuje" jest całkiem spory. Link do komentarza
bajbaga Napisano 26 listopada 2013 Udostępnij #31 Napisano 26 listopada 2013 Ja pierdyknąłbym, ten wywiew nad wanną - czyli w miejscu gdzie "wytwarza się" najwięcej wilgoci.Obieg zostanie zachowany.Dodatkowym plusem jest to, że para z nad wanny nie migruje po całym pomieszczeniu. Link do komentarza
MrTomo Napisano 26 listopada 2013 Autor Udostępnij #32 Napisano 26 listopada 2013 Cytat Ja pierdyknąłbym, ten wywiew nad wanną - czyli w miejscu gdzie "wytwarza się" najwięcej wilgoci.Obieg zostanie zachowany.Dodatkowym plusem jest to, że para z nad wanny nie migruje po całym pomieszczeniu. To teraz mi mówisz jak już pierdyknąłem go o 0,5m bliżej w stronę WC?? Za to dochodzę do wprawy w robieniu otworów:podpora i wuala Chętnie raz jeszcze podziękuję tym, którzy w innym wątku odradzili mi otwornicę do betonu.Wieratra + sds + młotek i idzie jak złoto. Link do komentarza
MrTomo Napisano 3 sierpnia 2014 Autor Udostępnij #33 Napisano 3 sierpnia 2014 Potrzebuję szybkiej porady.Jadę kupić kanały płaskie 150x50 do rozprowadzenia na stropie.Wyszło mi 9m kanałów wywiewnych i 21m nawiewnych.To tak trochę mało zrównoważone - nie sądzicie?Zastanawiam się czy dawać dwa kanały nawiewne do salonu (2 x8m kanałów zakończonych anemostatami fi 150)czy zrobić jeden główny i na końcu podzielić na dwie strugi fi 100 (zamiast 2x fi 150) ?? Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 3 sierpnia 2014 Udostępnij #34 Napisano 3 sierpnia 2014 Cytat Potrzebuję szybkiej porady.Jadę kupić kanały płaskie 150x50 do rozprowadzenia na stropie.Wyszło mi 9m kanałów wywiewnych i 21m nawiewnych.To tak trochę mało zrównoważone - nie sądzicie?Zastanawiam się czy dawać dwa kanały nawiewne do salonu (2 x8m kanałów zakończonych anemostatami fi 150)czy zrobić jeden główny i na końcu podzielić na dwie strugi fi 100 (zamiast 2x fi 150) ?? tak na szybko - to chyba są to normalne proporcje - że jest wiecej nawiewnych niż wywiewnych u mnie - na parterze mam 4 nawiewy i 2 wywiewy - poddasze 4 nawiewy i 1 wywiewja mam w salonie 2 osobne kanały Link do komentarza
MrTomo Napisano 3 sierpnia 2014 Autor Udostępnij #35 Napisano 3 sierpnia 2014 Miałem to jakoś poukładane w ubiegłym roku w głowie i teraz nie mogę wszystkiego odtworzyć :-)Kartki nie mogę odnaleźć a trafił się urlop i muszę się wziąć za pracę.To mnie trochę uspokoiłeś. Link do komentarza
Jarszcz Napisano 22 września 2014 Udostępnij #36 Napisano 22 września 2014 Cytat tak na szybko - to chyba są to normalne proporcje - że jest wiecej nawiewnych niż wywiewnych u mnie - na parterze mam 4 nawiewy i 2 wywiewy - poddasze 4 nawiewy i 1 wywiewja mam w salonie 2 osobne kanały Wszystko zależy od przeznaczenia i wielkości pomieszczeń. Przypominam:-nawiewy: pokoje, sypialnie, salon itd. (pomieszczenia, w których przebywamy i potrzebujemy swieżego powietrza)-wywiewy: kuchnie, łazienki,toalety, pralnia, pom. gospodarcze/techniczne (wszedzie tam gdzie chcemy pozbyć się "brudnego" powietrza)W razie wątpliwości można zawsze skontaktować się z wykonawcami/dystrybutorami wentylacji i dopytać. Można też złożyć zapytanie ofertowe, wtedy dostaniemy rozrysowane na rzucie/projekcie jak będą rozmieszczone anemostaty i jakie wartości nawiewu/wywiewu musimy brać pod uwagę. Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 października 2014 Autor Udostępnij #37 Napisano 5 października 2014 Teraz to już ostatecznie zebrałem siły i zabieram się za uskutecznienie wentylacji.Odkładałem to już ze trzy razy ...Zrobiłem rozdzielacze (trochę lutowania było) i układam kanały (płaskie).Mam pytanie co do głównych kanałów od czerpni do reku i od reku do wyrzutni (u mnie to fi 200)Czy na te kanały zastosować rury pcv, spiro ocynkowane sztywne czy spiroflex aluminiowe - te rozciągane?Łatwiej byłoby chyba ocieplić i podwiesić te sztywne?Od reku do rozdzielaczy polecą już te spiroflexy. Link do komentarza
PeZet Napisano 5 października 2014 Udostępnij #38 Napisano 5 października 2014 (edytowany) MrTomo, możesz opisać pokrótce jak zrobiłeś sam rozdzielacze? Lutownicą do rynien, kwasem i cyną? Czy może dałoby radę zestawem do lutowania rur? Czyli pastą cyną i palnikiem?Moje wnioski z różnych dyskusji n/t rur są takie, że najlepiej kalkuluje się miękkie spiro aluminiowe rozciągane, samodzielnie owijane wełną i folią stretch. Omijać plastikowe rury elastyczne, bo to papier jest.dopisałem - stretch. Chodzi o folię w rolce do owijania paczek. Edytowano 5 października 2014 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 5 października 2014 Udostępnij #39 Napisano 5 października 2014 Tak jakoś nie ogarniam i chyba nie potrafię znaleźć Jak do tej pory widzę tylko wycinki problemów.Jakoś całości nie ogarniam - a może warto podać:- jaka centrala (wydajność, jakie możliwości sterowania, itp.),- jakiś prosty schemat instalacji. Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 października 2014 Autor Udostępnij #40 Napisano 5 października 2014 Cytat MrTomo, możesz opisać pokrótce jak zrobiłeś sam rozdzielacze? Lutownicą do rynien, kwasem i cyną? Czy może dałoby radę zestawem do lutowania rur? Czyli pastą cyną i palnikiem?Moje wnioski z różnych dyskusji n/t rur są takie, że najlepiej kalkuluje się miękkie spiro aluminiowe rozciągane, samodzielnie owijane wełną i folią. Omijać plastikowe rury elastyczne, bo to papier jest. Lutownica do rynien, kwas solny i cyna.Pastą nie da rady.Najpierw zrobiłem szablon na puszkę, z zakładkami, tak jakbyś chciał kleić z pudło z papieru.Potem przenieść na blachę, wyciąć, wygiąć, polutować.Potem otwory na przejściówki. I znowu lutowanie.Spiro aluminiowe niby lekkie, ale mam właśnie wątpliwości, czy jak się rozciągnie to nie będzie nietrwałe?Zastanawiam się nad pcv 4mm grubości. Link do komentarza
bajbaga Napisano 5 października 2014 Udostępnij #41 Napisano 5 października 2014 Cytat Spiro aluminiowe niby lekkie, ale mam właśnie wątpliwości, czy jak się rozciągnie to nie będzie nietrwałe? PCV wytrzyma 1000 lat, a spiro może 500 lat - no chyba, że przewidujesz chodzenie po rurach (kanałach), to wtedy te 4mm mogą mieć znaczenie. Za spiro przemawia jeszcze jeden argument - jak coś się będzie działo, to bez problemow je "rozepniesz" i wymienisz, przetkasz, czy coś podobnego. Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 października 2014 Autor Udostępnij #42 Napisano 5 października 2014 Cytat Tak jakoś nie ogarniam i chyba nie potrafię znaleźć Jak do tej pory widzę tylko wycinki problemów.Jakoś całości nie ogarniam - a może warto podać:- jaka centrala (wydajność, jakie możliwości sterowania, itp.),- jakiś prosty schemat instalacji. Uff - schemat instalacji w głowie W skrócie cz.1 kanały płaskie na stropie, wywiew w kuchni i łazience, nawiewy w salonie dwa i pokoju jeden - to parter.Na tym na razie koniec.Opis reku tutaj:opis do mojego reku Link do komentarza
PeZet Napisano 5 października 2014 Udostępnij #43 Napisano 5 października 2014 Nikt raczej po tym nie będzie chodził. A te kanały aż tak bardzo wiotkie nie są, by się same pod sobą miały zapadać. Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 października 2014 Autor Udostępnij #44 Napisano 5 października 2014 Czyli proponujecie kanały okrągłe wszystkie na spiro giętkim.A jak to ocieplić - na podłodze czy po podwieszeniu?Macie jakiś sposób aby to sprawnie zrobić (i nie dostać przy tym zawału z nerwów)?Będę ocieplał watą + stretch. Cytat Nikt raczej po tym nie będzie chodził. A te kanały aż tak bardzo wiotkie nie są, by się same pod sobą miały zapadać. Tyle, że na stychu może zamieszkać jakaś kuna lub coś w tym rodzaju (koty) i może po tym "spacerować"... Cytat PCV wytrzyma 1000 lat, a spiro może 500 lat - no chyba, że przewidujesz chodzenie po rurach (kanałach), to wtedy te 4mm mogą mieć znaczenie. Za spiro przemawia jeszcze jeden argument - jak coś się będzie działo, to bez problemow je "rozepniesz" i wymienisz, przetkasz, czy coś podobnego. Najchętniej dałbym rurę fi200 z pcv o grubości 1-2mm ale nie mogę znaleźć niczego w przystępnej cenie.Rura kanalizacyjna kosztuje 60zł za 3m i ciężko znaleźć coś sztywnego - tańszego Link do komentarza
PeZet Napisano 5 października 2014 Udostępnij #45 Napisano 5 października 2014 Adam_mk opisywał to kiedyś na forum muratora. Poszukaj też wypowiedzi Coulignon-a, on chyba podobnież.Z tego co pamiętam:Kładziesz rozciągnięty flex na wełnie i owijasz kawałkami tak około dwumetrowymi. Najlepiej we dwóch rzecz robić, bo drugi od razu owija to folią z rolki, na zakładkę. Wsio.Z tego co pamiętam, szczególnie rozrywkowe to to zajęcie nie jest. Link do komentarza
bajbaga Napisano 5 października 2014 Udostępnij #46 Napisano 5 października 2014 Cytat Opis reku tutaj:opis do mojego reku Moc tej centrali poraża. "Normowo" potrzebujesz około 100m3/h + ewentualna rezerwa na poddasze też około 100m3/hNie obraź się, ale coś mi ćwierka, że zbytnio uwierzyłeś w uproszczenia jakie serwował pewien Pan co teraz pisze na innym forumie. Instalacja na skrzynce rozdzielczej, nie oznacza, że nie trzeba w sposób zamierzony "mechanicznie" kierować strumieniami - być może przepustnicą, a być może że ilością "nitek nawiewnych" skierowanych do anemostatów ze skrzynkami rozprężnymi.Tylko właściwe zaprojektowanie samej instalacji, daje duże możliwości, sterowania poprzez wydajność centrali.Poglądowo - luknij http://comair.pl/content.php?ContentId=112 i tu: http://comair.pl/content.php?ContentId=211 Ps.Kształt (okrągły, płaski) kanałów, w zasadzie jest bez znaczenia. Cytat Kładziesz rozciągnięty flex na wełnie i owijasz kawałkami tak około dwumetrowymi.............. Można też zastosować patent taki jak przy ocieplaniu centrali. Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 października 2014 Autor Udostępnij #47 Napisano 5 października 2014 Cytat Moc tej centrali poraża. "Normowo" potrzebujesz około 100m3/h + ewentualna rezerwa na poddasze też około 100m3/hNie obraź się, ale coś mi ćwierka, że zbytnio uwierzyłeś w uproszczenia jakie serwował pewien Pan co teraz pisze na innym forumie. Instalacja na skrzynce rozdzielczej, nie oznacza, że nie trzeba w sposób zamierzony "mechanicznie" kierować strumieniami - być może przepustnicą, a być może że ilością "nitek nawiewnych" skierowanych do anemostatów ze skrzynkami rozprężnymi.Tylko właściwe zaprojektowanie samej instalacji, daje duże możliwości, sterowania poprzez wydajność centrali.Poglądowo - luknij http://comair.pl/content.php?ContentId=112 i tu: http://comair.pl/content.php?ContentId=211 Ps.Kształt (okrągły, płaski) kanałów, w zasadzie jest bez znaczenia. Generalnie ilość kanałów i ich rozmieszczenie konsultowałem z kolegą Adam_MK Byłam nawet u niego w tej sprawie.Moc centrali jest duża, ale dostałem jąnppraktycznie "z odzysku" a darowanemu koniowi... Była to najmniejsza centrala.Mam zamiar włączać ją okresowo na I biegu.A co do reszty - wyjdzie w praniu. jak trzeba będzie to się przerobi to czy tamto.Wylewki jeszcze nie leję Cytat ...Można też zastosować patent taki jak przy ocieplaniu centrali. Czyli...???Ten temat też mnie interesuje (choć tytuł wątku jest troche inny) Link do komentarza
bajbaga Napisano 5 października 2014 Udostępnij #48 Napisano 5 października 2014 Przy tej (takiej) mocy (wydajności) centrali, to wyłączył bym wentylator wywiewny i jechał tylko na nawiewie. Cytat Czyli...??? obudować "szkieletorem" lub "szkrzynią". Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 października 2014 Autor Udostępnij #49 Napisano 5 października 2014 Cytat Przy tej (takiej) mocy (wydajności) centrali, to wyłączył bym wentylator wywiewny i jechał tylko na nawiewie. obudować "szkieletorem" lub "szkrzynią". I obsypać perlitem Trochę mi go jeszcze zostało.Tak jak kawałków styropianu, co mógłbym go zmielić na drobne.Ale robić obudowę dla kanałów - chyba się nie zdecyduję.Trzeba by więcej zainwestować. Link do komentarza
bajbaga Napisano 5 października 2014 Udostępnij #50 Napisano 5 października 2014 Cytat Trzeba by więcej zainwestować. Tylko w listwy i folię (każdą dostępną) Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się