Skocz do zawartości

Wentylacja - rozprowadzenie kanałów


MrTomo

Recommended Posts

  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Robisz stelaż z litewek, obijasz folią tak aby pozostało "wieko do skrzyni" i zasypujesz, albo układasz wełnę.
Zamykasz i zabezpieczasz "wieko" i finito.


Przemyślałem i doszedłem do wniosku że Twoja rada trochę ułatwi mi pracę.
Tak też robię :-)
Skrzynię robię z płyt OSB.
Jedna płyta pocięta wzdłuż dała 4 paski po 31 cm szerokie i 250 cm długie.
Wyszły mi 4 płyty.
Na krokwiach przybiłem łaty i posadowiłem na nich skrzynkę.
Trochę roboty z tym jest, ale pomału do przodu.
Napisano
A jak się nazywa izolacja, którą obłożona jest np. zmywarka? (akurat kupiłem i mam na wierzchu to zwróciłem uwagę)
Ni to wełna ni to filc jakiś?
Chciałbym ten materiał wykorzystać do ocieplenia spirfleksów, bo owijanie wełną mineralną to dramat (choć mam już patent). Wełna się rwie, miejscami jest grubsza, cieńsza.
Tym czymś ładnie bym sobie owinął.
Nie wiem tylko jak tego szukać?
Napisano
Cytat

A jak się nazywa izolacja, którą obłożona jest np. zmywarka? (akurat kupiłem i mam na wierzchu to zwróciłem uwagę)
Ni to wełna ni to filc jakiś?
Chciałbym ten materiał wykorzystać do ocieplenia spirfleksów, bo owijanie wełną mineralną to dramat (choć mam już patent). Wełna się rwie, miejscami jest grubsza, cieńsza.
Tym czymś ładnie bym sobie owinął.
Nie wiem tylko jak tego szukać?



Coś mi sie zdo , że zmywarka jest izolowana akustycznie - nie termicznie unsure.gif
Napisano
Cytat

Coś mi sie zdo , że zmywarka jest izolowana akustycznie - nie termicznie unsure.gif


No - tego to akurat nie wiem - ale wydaje mi się, że trochę to się nagrzewać będzie.
Zresztą jak na izolację akustyczną to trochę by to było liche.
Kiedyś rozbierałem obudowę bojlera. Też był tam taki sam materiał.
Napisano
Cytat

No - tego to akurat nie wiem - ale wydaje mi się, że trochę to się nagrzewać będzie.
Zresztą jak na izolację akustyczną to trochę by to było liche.
Kiedyś rozbierałem obudowę bojlera. Też był tam taki sam materiał.


Bo w zamian za mało miejsca musi być dobre ocieplenie, więc dobrze sprasowana wełna upchnięta podoła zadaniu jakie ma spełnić.
Napisano
Cytat

Tyle, że jest to bardzo elastyczne.
Jak to znaleźć bo nie mogę na nic trafić.


Widocznie piszesz o innym materiale, ja widziałem tak jak pisałem wyżej, wełna sprasowana i oklejona jakimś białawym materiałem. Podobna wełna jest w kominach systemowych.
Napisano
Cytat

Zresztą jak na izolację akustyczną to trochę by to było liche.



Tam nie potrzeba wiele, ani do izolacji akustycznej, ani do izolacji termicznej - wszak nie jest to urządzenie ciągłego działania.

Jako wygłuszenie i "termiczną izolację" robi tam mata eco, z recyklingu (jakieś sznurki, nici, itp.) sprasowane - praktycznie takie same, jak stosuje się jako maty wygłuszające w samochodach.
Napisano (edytowany)
Cytat

Tam nie potrzeba wiele, ani do izolacji akustycznej, ani do izolacji termicznej - wszak nie jest to urządzenie ciągłego działania.

Jako wygłuszenie i "termiczną izolację" robi tam mata eco, z recyklingu (jakieś sznurki, nici, itp.) sprasowane - praktycznie takie same, jak stosuje się jako maty wygłuszające w samochodach.



Dokładnie! W aucie! icon_mrgreen.gif O tępa głowo (moja)!
Da się to kupić?

DSC01446.jpg

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Chociaż z drugiej strony, może by coś pomogło.
Dałbym 5cm wełny i ułożył (nakleił) na tym filcu i potem nawinął na rurę.
Filc byłby od tej strony zewnętrznej i ładnie przytrzymałby wełnę??

Co myślicie?
Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Napisano
Just for the record
Pozwijałem te spriflexy.
Gdyby ktoś się za to zabierał jak ja w pojedynkę - podam moją metodę.
Najpierw kawałek folii na spód - najlepiej nie zbyt cienka, żeby się nie targała przy naciąganiu.
Trzeba ją wymierzyć, by była trochę tylko szersza niż obwód rury z watą, żeby łatwiej było naciągnąć i skleić.
Na to wata. Na watę rura i kawałek po kawałku zawijanie i oklejanie miejscowo szeroką taśmą.
Jak już będzie połapane owijanie stretchem nie jest już trudne.
Każda kolejna wychodziła mi lepiej i szybciej - ale nigdy więcej!

DSC01446.jpg



Napisano
Powoli zbliżam się do końca.
Mam pytanie, które trochę dalej - najpierw opiszę sytuację.
Mój rekuperator ma dwie sekcje po 4 przyłącza fi 150 i cztery wentylatory.
Na tym etapie podłączyłem parter poprzez kanały płaskie. Zrobiłem to wykorzystując jedną sekcję (4 przyłącza).
Na rurze od czerpni i rurze wyrzutni zamontowałem portki 200/150/150.
Z tych portek jedną odnogę wpiąłem do nawiewu z zewn, i wywiewu na zewn.
Tu zaczyna się część właściwa.
Chciałem zrobić tak zatkać całą drugą sekcję przyłączy (wlot/wylot zewn, nadmuch/wyciąg wewn) oraz zatkać po jednej odnodze portek i wyłączyć dwa wentylatory.
Generalnie uruchomić tak jakby połowę reku a drugą połowę wykorzystać potem na pięterku.

Czy mogę tak zrobić czy też dołączyć wlot/wylot zewn z drugiej odnogi?
Może rysunek wyjaśni o co mi chodzi

DSC01446.jpg



  • 3 lata temu...
Napisano (edytowany)

Ruszam z wentylacją poddasza.
Na poddaszu chcę rozprowadzić kanały pe-flex.

Rury schowam w ociepleniu poddasza

Dwa pytania:

1. Jakie są przepływy dal rur pe-flex. Dla 75/63 to około 30m3/h

Jak dla większych średnic? Wolałbym podejść do łazienki większą średnicą ale jedna rurą niż trzema cieńszymi i dawać skrzynkę.

2. Czy na poddaszu wywiew robić tylko w łazience?

Poddasze to 3 pokoje, łazienka i korytarz łączący wszystkie pomieszczenia wraz z otwartą klatką schodową.

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano

ad 1 . Przepustowość rur wentylacyjnych zależy od ciśnienia, oporów liniowych i miejscowych, długości doprowadzenia . Jednostkowe opory dla konkretnych rur powinien podać producent, a resztę trzeba samemu policzyć. 

ad 2 Zasadą jest instalowanie w łazience tylko wywiewu. Przy rozregulowaniu przepływów zapachy mogłyby być wtłaczane go pomieszczeń mieszkalnych.  Nawiew pośredni przez kratki w drzwiach.

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Ad2. Nie o to pytałem, ale jest ok.

 

Mam inne pytanie. 

Kupiłem rurę pe-flex 75mm. Na razie chcę rozprowadzić same odcinki nawiewne i wywiewne i schować je w wacie. Jak potem fizycznie montuje się anemostaty. Są w jakiś sposob przymocowane do profila, do płyty gk czy jętki? Mam zostawiać jakis zapas rury?

Napisano
Dnia 12.11.2017 o 13:26, MrTomo napisał:

1. Jakie są przepływy dal rur pe-flex. Dla 75/63 to około 30m3/h

Jak dla większych średnic? Wolałbym podejść do łazienki większą średnicą ale jedna rurą niż trzema cieńszymi i dawać skrzynkę.

przewody-wentylacyjne-pe-flex-3.png&key=

W zasadzie chodzi o to aby na nawiewach prędkość nie przekraczała 3m/s bo przy wyższych prędkościach może z nawiewów szumieć.

 

Dnia 12.11.2017 o 13:26, MrTomo napisał:

2. Czy na poddaszu wywiew robić tylko w łazience?

Poddasze to 3 pokoje, łazienka i korytarz łączący wszystkie pomieszczenia wraz z otwartą klatką schodową.

Na 1 osobę liczysz nie mniej jak 20m3/h (nawiewnego powietrza).

Norma dla łazienki to min. 50m3/h (usuwanego powietrza) .

Poddasze najlepiej potraktować jako "oddzielną strefę wentylacyjną" - czyli zbilansować nawiew i wywiew.

Można zwiększyć wywiew w łazience, albo dołożyć wywiew na korytarzu.\

 

11 godzin temu, MrTomo napisał:

Kupiłem rurę pe-flex 75mm. Na razie chcę rozprowadzić same odcinki nawiewne i wywiewne i schować je w wacie. Jak potem fizycznie montuje się anemostaty. Są w jakiś sposob przymocowane do profila, do płyty gk czy jętki? Mam zostawiać jakis zapas rury?

1. Zapas rury - można trochę przewidzieć, zawsze łatwiej odciąć namiar, niż sztukować - oraz w zależności od wariantu pkt.2. być może potrzebne będzie kolano wykonane z przewodu.

2. Jest kilka rozwiązań, ale to zależy jak chcesz połączyć rury z nawiewnikami. 

- bezpośrednio np:

_14.jpg _141.jpg 

 

- przez skrzynkę/puszkę rozprężną np:

skrzynka_rozprezna_1_x_90_bez_anemostatu a94e174745f0bb745add870feecf

Napisano

Myślałem zeby bezposrednio. Na parterze po prostu wciskalem je w rurę pomarańczową fi 150. Ale rura zamocowana porzadnie w stropie.

Na pietrze bedzie gips karton (sufit) i nie wiem czy anemostat się ma trzymać tylko rury pex?

Ta przejściówka jest wkrecana do pojedynczego gk?

Napisano
7 godzin temu, MrTomo napisał:

Myślałem zeby bezposrednio. Na parterze po prostu wciskalem je w rurę pomarańczową fi 150. Ale rura zamocowana porzadnie w stropie.

Na pietrze bedzie gips karton (sufit) i nie wiem czy anemostat się ma trzymać tylko rury pex?

Ta przejściówka jest wkrecana do pojedynczego gk?

Kołnierz montażowy anemostatu przeważnie się wciska w ciasny otwór w plycie g/k,

kołnierz ma dodatkowo przynajmniej 2 otworki do jego montażu.

kcn_3_oryg.png

W tym kołnierzu jest gwint do wkręcenia w niego obudowy anemostatu.

DVS-P_zdj2-543x543.jpg

Płytę g/k możesz wzmocnić,  dając dodatkowo kawałek tej płyty podwójnie, w  miejscu gdzie będzie odwiert robiony.

Możesz też wykorzystać odpady profili  g/k i do nich  przykręcić kołnierz montażowy 

Możesz też dać np. podkładkę z cienkiej płyty OSB, ale będziesz musiał ją przewiercić.

 

  • 1 rok temu...
Napisano

Czy mogę (no mogę - wiem ale czy tak powinno być) podłączyć bezpośrednio anemostat fi150 do wyjścia wywiewnego rekuperatora?

Z reku wychodzi króciec fi 150mm. Anemostat podłączyłbym bezpośrednio rurą spiro.

Przeglądam internet w poszukiwaniu jakiejś puszki rozprężnej 1x150/150 ale nie mogę niczego takiego znaleźć.

Napisano (edytowany)

Skrzynka rozprężna ma dwie różne średnice dlatego nie znalazłeś.

Cytat

Czy mogę  podłączyć bezpośrednio anemostat fi150 do wyjścia wywiewnego rekuperatora?

To stosujesz tylko jeden  wywiew w całym mieszkaniu z rekuperatora?

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
12 minut temu, animus napisał:

To stosujesz tylko jeden  wywiew w całym mieszkaniu z rekuperatora?

Nie.

Rekuperator jest dwu-sekcyjny

1 sekcją opędziłem parter.

2 sekcję chcę teraz podłączyć na piętrze. Będą 4x nawiew i 1 wywiew.

15 minut temu, animus napisał:

Skrzynka rozprężna ma dwie różne średnice dlatego nie znalazłeś.

Szukałem czegoś pod anemostat fi150.

Szkoda mi stosować ew. redukcji.

Myślę, że wywiew mógłbym zapiąć "bez pośredników"?

Napisano (edytowany)
Dnia 3.11.2014 o 21:52, MrTomo napisał:

Centrala to KOSS VX1000

Coś ci to mówi?

:icon_mrgreen:

 

Dane mojego reku:
Strumień objętości powietrza [m3/h]: 200 - 1000
Spręż dyspozycyjny [Pa]: 580 - 80
Moc nagrzewnicy wstępnej 1KW
5 biegów prędkości

Mam dwie sekcje przyłączy - razem osiem

i cztery wentylatory

Edytowano przez MrTomo
wkleiłem błędne dane... (zobacz historię edycji)
Napisano

Tak.

Teraz mam zrobione tak w jak w wariancie 2

 

Czyli rozdzieliłem portkami wrzut i wyrzut.

Parter zasilam z nawiewu i wywiewu oznaczonych strzałkami, teraz piętro podłączam do zaślepionych króćców.

Coś nie tak?

19 minut temu, animus napisał:

Za linkuj bo w necie mało.

Nie ma do czego 

To wiekowy rekuperator 

Maszyna jest potężna.

Działa sobie cyklicznie, mniej więcej włącz / 1 godz. - wyłącz / 1 godz.

 

Napisano
Cytat

Czyli rozdzieliłem portkami wrzut i wyrzut.

Chyba raczej połączyłeś podwójny wrzut i podwójny wyrzut.

Ze względu że nie da się obejrzeć wnętrza reku, chyba skłaniałbym się do podłączenia przy reku również  portkami  obu nawiewów i obu wywiewów i dopiero rozdział na kondygnacje. 

Napisano
2 minuty temu, animus napisał:

Chyba raczej połączyłeś podwójny wrzut i podwójny wyrzut.

Tak. W reku połączyłem.

Wrzut i Wyrzut zrobiony jest rurą fi 200.

Na wyjściu/wejściu rury portki 200/2x150 i to do/z reku.

3 minuty temu, animus napisał:

skłaniałbym się do podłączenia przy reku również  portkami  obu nawiewów i obu wywiewów i dopiero rozdział na kondygnacje

Dlaczego?

 

To nie są oddzielne sekcje fizycznie.

Reku mieli wszystko razem.

Fizycznie nie ma takiego podziału:

 

image.png.95b48e652396cc91a1f1d2bd3e0827ce.png

Napisano
12 minut temu, animus napisał:

Zastanawia mnie dlaczego producent pokazał tylko dwie kombinacje, czyli możliwości montażu.

Te rysunki to moje dzieło

Sprzed kilku lat.

To nie zalecenia producenta

Zastanawiałem się wtedy jak uruchomić reku na połowę mocy (dla połowy domu)

Napisano

Tak to wygląda 

dz0yODAmaD0yMzA=_src_90945-kos_1char.jpg

Tylko ten jest wiekszej mocy

Nie mam od niego żadnych papierów

Dostałem go z 6 lat temu

Wymiennik jest krzyżowy, chyba przeciwpradowy.

Czy podwójny? Nie wiem co masz na myśli?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...