Docieplenie starszego budynku

[art79]

Witam,

Poszukuję porady w dociepleniu starszego budynku...
Chciałbym stosunkowo dobrze docieplić budynek z lat 70tych podpiwniczony (łącznie 3 ściany ~200m^2), jak najbardziej najbardziej zniwelować mostki termiczne choć wiem, że idealnie i tak nie będzie.

Stropodach jest docieplony wełną kilka lat temu przy okazji zmiany papy na dachu i dach nie będzie już podnoszony.

Zaprosiłem 2 różne firmy i każda mówi co innego.. jedna firma doradzała poszerzenie blachy dachowej naokoło domu i i styropian aż po dach, druga - aby część pod dachem tylko pomalować a do dołu styropian. Obie doradzały styropian grafitowy 10cm lub biały 12cm i tynk silikonowy.

Ponadto pierwsza firma zaczyna od listwy startowej i sugeruje 2 kratki wentylacyjne u góry i klejenie styropianu na packi bez obwódek. Firma nie robi wg konkretnego systemu producenta (stosują klej bolix, farby KABE, styropian swisspor). Wg nich kratki u góry mają być w celach wentylacyjnych a do tego w listwie startowej są dziurki i powietrze/jakakolwiek wilgoć będzie sobie wędrować do góry.

Druga firma robi wg systemu KABE bez listwy startowej, styropian przyklejany na packach + obwódka oraz brak jakichkolwiek kratek wentylacyjnych.

Jeśli chodzi o szpalety koło okien to obie firmy zalecały przykucie przynajmniej tynku.

Chciałbym się też zapytać czy do styropianu grafitowego są inne kleje niż do białego? Wg firmy nr 1 stosującej bolix, kleje są te same.




Ze względu na gaz na północnej ścianie docieplenie na tej ścianie nie będzie do samej ziemi.
Obie firmy sugerowały umycie ściany północnej + chemia i grunt na tę oraz pozostałe ściany.
Obie zajmują się dociepleniami kilkanaście lat.

Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.

Pozdrawiam, Edytowano 10 kwietnia 2013 przez art79 (zobacz historię edycji)

[ewamariusz]

Witam. Ja bym robił do samej góry styro 15 cm , na placki z obwódką, niekoniecznie z listwą startową.

[adam_50]

Weź tylko wykonawcę oferującego kompletny system, w takim przypadku producent powinien mieć aprobatę, w niej przeczytaj punkt - przeznaczenie i warunki stosowania - lub podobnie. Tam będziesz miał opisane jakie detale, jak mocować, jak przygotować powierzchnię, jakie materiały itd.

[art79]

Cytat

Weź tylko wykonawcę oferującego kompletny system, w takim przypadku producent powinien mieć aprobatę, w niej przeczytaj punkt - przeznaczenie i warunki stosowania - lub podobnie. Tam będziesz miał opisane jakie detale, jak mocować, jak przygotować powierzchnię, jakie materiały itd.

Witam,
Dziękuję bardzo za sugestie.

Na materiał jestem zdecydowany na pewno styropian grafitowy tylko kwestia grubości myślałem o 12cm. Jeden z wykonawców robi wg KABE i jeszcze jakiegoś innego producenta (gwarancji daje 3 lata). Drugi - system mieszany (gwarancji daje 2 lata).

Wahania mam jeszcze co do wykonastwa, to jest inwestycja na lata i nie chciałbym czegoś żałować w przysżłości.
Od pewnego czasu przeglądam instrukcje producentów systemów i wg nich styropian powinien być przyklejany na packi i obwódkę.
Natomiast według opinii jednej z firm ktora u mnie była to klejenie tylko na packach a między styropianem i ścianą ma być mikrowentylacja w tego typu budynku (rzekomo aby nie było problemów z grzybem w domu).
Osobiście wiem, że istotną rolę odgrywa wentylacja w budynku i ponieważ jest to dom z lat 70tych z doszczelnionymi oknami to kwestia wentylacji także będzie zweryfikowane i poprawiona jeśli trzeba.

W sumie Miałem 2 wykonawców, każdy z nich dociepla kilkanaście lat i każda mówi co innego.
Jak patrzę na docieplone budynki to jedne mają kratki u góry inne nie - i nie mogę siędowiedzieć z czego to wynika.

Pozdrawiam,

[adam_50]

W jednej z instrukcji ITB jest taka uwaga:
"błędy przy nakładaniu masy klejącej - wykonawcy nakładają często zbyt mało placków z masy klejącej i/lub pomijają nakładanie masy na krawędzie materiału termoizolacyjnego."

[animus]

Cytat

Witam,
Dziękuję bardzo za sugestie.

Na materiał jestem zdecydowany na pewno styropian grafitowy tylko kwestia grubości myślałem o 12cm. Jeden z wykonawców robi wg KABE i jeszcze jakiegoś innego producenta (gwarancji daje 3 lata). Drugi - system mieszany (gwarancji daje 2 lata).

Wahania mam jeszcze co do wykonastwa, to jest inwestycja na lata i nie chciałbym czegoś żałować w przysżłości.
Od pewnego czasu przeglądam instrukcje producentów systemów i wg nich styropian powinien być przyklejany na packi i obwódkę.
Natomiast według opinii jednej z firm ktora u mnie była to klejenie tylko na packach a między styropianem i ścianą ma być mikrowentylacja w tego typu budynku (rzekomo aby nie było problemów z grzybem w domu).
Osobiście wiem, że istotną rolę odgrywa wentylacja w budynku i ponieważ jest to dom z lat 70tych z doszczelnionymi oknami to kwestia wentylacji także będzie zweryfikowane i poprawiona jeśli trzeba.

W sumie Miałem 2 wykonawców, każdy z nich dociepla kilkanaście lat i każda mówi co innego.
Jak patrzę na docieplone budynki to jedne mają kratki u góry inne nie - i nie mogę siędowiedzieć z czego to wynika.

Pozdrawiam,

Styropian grafit 12cm to minimum mniej nie opłaca się inwestować.Przy oknach obkuć przynajmniej na 6 cm styropianu. Między styropianem i ścianą mikrowentylacja to po co ten styropian jak pomiędzy niego a ścianę wpuszcza się zimne powietrze z zewnątrz. W graficie 12cm i tak możliwa kondensacja będzie występować w styropianie.Przyklejać na packi i obwódkę, odkopać budynek i zaizolować ściany piwnicy polistyrenem ekstrudowanym 8-10 cm .W miejscu gazu pozostawić odsłoniętą rurę kanał lub przerobić rurę żeby "szła" po izolacji .Zakonserwować rurę gazową -pomalować odpowiedni kolor. Styropian ze ścian połączyć na styk z wełną w dachu.Po termomodernizacji trzeba częściej i skuteczniej wentylować mieszkanie . Edytowano 11 kwietnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji)

[Budujemy Dom - budownictwo i instalacje]

Cytat

Witam,

Poszukuję porady w dociepleniu starszego budynku...
Chciałbym stosunkowo dobrze docieplić budynek z lat 70tych podpiwniczony (łącznie 3 ściany ~200m^2), jak najbardziej najbardziej zniwelować mostki termiczne choć wiem, że idealnie i tak nie będzie.

Stropodach jest docieplony wełną kilka lat temu przy okazji zmiany papy na dachu i dach nie będzie już podnoszony.

Zaprosiłem 2 różne firmy i każda mówi co innego.. jedna firma doradzała poszerzenie blachy dachowej naokoło domu i i styropian aż po dach, druga - aby część pod dachem tylko pomalować a do dołu styropian. Obie doradzały styropian grafitowy 10cm lub biały 12cm i tynk silikonowy.

Ponadto pierwsza firma zaczyna od listwy startowej i sugeruje 2 kratki wentylacyjne u góry i klejenie styropianu na packi bez obwódek. Firma nie robi wg konkretnego systemu producenta (stosują klej bolix, farby KABE, styropian swisspor). Wg nich kratki u góry mają być w celach wentylacyjnych a do tego w listwie startowej są dziurki i powietrze/jakakolwiek wilgoć będzie sobie wędrować do góry.

Druga firma robi wg systemu KABE bez listwy startowej, styropian przyklejany na packach + obwódka oraz brak jakichkolwiek kratek wentylacyjnych.

Jeśli chodzi o szpalety koło okien to obie firmy zalecały przykucie przynajmniej tynku.

Chciałbym się też zapytać czy do styropianu grafitowego są inne kleje niż do białego? Wg firmy nr 1 stosującej bolix, kleje są te same.

Ze względu na gaz na północnej ścianie docieplenie na tej ścianie nie będzie do samej ziemi.
Obie firmy sugerowały umycie ściany północnej + chemia i grunt na tę oraz pozostałe ściany.
Obie zajmują się dociepleniami kilkanaście lat.

Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.

Pozdrawiam,

Przede wszystkim powinna być przeprowadzona analiza paroprzepuszczalności przegrody zależnie od istniejących warstw muru i sprawdzenie jego wilgotności. Na zdjęciu widać prawdopodobne zawilgocenie narożnika, co wskazuje na kondensacje pary wodnej w tym miejscu. Przykrycie styropianem utrudni wysychanie i w efekcie może dojść do zagrzybienia pomieszczeń.

[Barbossa]

a mnie to wyglada na fakt, że brzózka zasłania tę część ściany i ściana po prostu "zarasta" bo nie może przeschnąć,
ale co by nie mówić - kondensacja brzmi poważniej

reszta jak zauważył animus,
a w szczególności ŻADNEJ wentylacji, bo wtedy ta izolacja jest niepotrzebnym wydatkiem kasiory

[bajbaga]

Cytat

a mnie to wyglada na fakt, że brzózka zasłania tę część ściany i ściana po prostu "zarasta" bo nie może przeschnąć,
ale co by nie mówić - kondensacja brzmi poważniej

Dokładnie!

A wniosek - nic nie robić przed wycięciem tego konaru i wyschnięciu ściany.

[animus]

Cytat

a mnie to wyglada na fakt, że brzózka zasłania tę część ściany i ściana po prostu "zarasta" bo nie może przeschnąć,
ale co by nie mówić - kondensacja brzmi poważniej

reszta jak zauważył animus,
a w szczególności ŻADNEJ wentylacji, bo wtedy ta izolacja jest niepotrzebnym wydatkiem kasiory

To nawet nie narośl tylko wynik palenia w kotle na paliwo stałe , oraz osad z powietrza - kurz, tu akurat osadza się na liściach i gałązkach tego konara a w trakcie opadów deszczu jest wypłukiwany i osadza się na ścianie to samo dzieje się pod parapetami zresztą widać .

Odciąć ten konar przed modernizacją i po problemie. Edytowano 11 kwietnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji)

[ewamariusz]

No i trzeba by było sprawdzić jak w tym miejscu trzyma się tynk, chyba że planujesz zbicie na całości.

[art79]

Cytat

To nawet nie narośl tylko wynik palenia w kotle na paliwo stałe , oraz osad z powietrza - kurz, tu akurat osadza się na liściach i gałązkach tego konara a w trakcie opadów deszczu jest wypłukiwany i osadza się na ścianie to samo dzieje się pod parapetami zresztą widać .

Odciąć ten konar przed modernizacją i po problemie.

Panowie jestem Wam bardzo wdzięczny za sugestie.

Tak, ta ciemna część najprawdopodobniej jest od dymów i sadz. Wiatr najczęściej wieje od tej północnej strony i pewnie przy deszczu dodatkowo zacina po narożniku i ściana może być tam faktycznie wilgotniejsza. Tak wygląda większość północnych ścian budynków w okolicy. Brzoza nie jest za duża choć tu się może taką wydawać, przycinana jest co roku aby się nie rozrastała.
Mam jeszcze pytanie co do tynku - osobiście myślę nad silikonowym, czy to dobry wybór?

Co do muru: od środka cegła, na zewnątrz pustak (to co było w latach 70 - grubość 38cm). Kto może wykonać taką analizę paroprzepuszczalności przegrody zależnie od istniejących warstw muru i sprawdzić jego wilgotność?

Z obkuciem przy oknach firmy coś mówiły o 3 cm i że to ciężko się robi bo można okno uszkodzić, ale zalecały aby przynajmniej tynk skuć. Dziękuję tu za sugestie 6cm z Waszej strony

animus Tobie także dziękuję za opisanie co i jak powinno być, będę wiedział czego mam wymagać od firm.

Już raz tak miałem że wziąłem 'fachowca' od bramy a potem się okazało, że szperając po internecie widziałem więcej niż on... i trzeba było poprawiać... Teraz wolę się ustrzec błędów.

Wykonawca, który nie robi obwódek powiedział, że może mi je zrobić ale nie da mi wtedy gwarancji na to że w domu nie będzie powstawał grzyb.

Pozdrawiam i dziękuję

PS kolor rury z gazem to mój błąd bo taka mi farba została ale poprawię na taką jaka powinna być

Cytat

No i trzeba by było sprawdzić jak w tym miejscu trzyma się tynk, chyba że planujesz zbicie na całości.

Tynk się raczej dobrze trzyma, ale to moje subiektywne odczucie i chyba najlepiej będzie 'opukać' po ustawieniu rusztowania. Nie planuję zbijania na całości.

Obie firmy zalecały na północnym narożniku ściany jej umycie i środek chemiczny oraz grunt na pozostałych ścianach.

[animus]

Cytat

Co do muru: od środka cegła, na zewnątrz pustak (to co było w latach 70 - grubość 38cm). Kto może wykonać taką analizę paroprzepuszczalności przegrody zależnie od istniejących warstw muru i sprawdzić jego wilgotność?
Obie firmy zalecały na północnym narożniku ściany jej umycie i środek chemiczny oraz grunt na pozostałych ścianach.

Z analizą paroprzepuszczalności przegrodydaj sobie spokój ,lepiej zlecić analizę skuteczności wentylacji , w tym domku bo to stare budownictwo i ewentualnie modernizację wentylacji w całym budynku .
Nie ma przeciwwskazań trzeba umyć środkiem chemicznym od północy i pod parapetami oraz grunt na pozostałych ścianach. Jeżeli budynek silnie narażony na wiatry a tynk się kruszy ,to należy dobrze kotwić styropian .
Pierwszym etapem modernizacji powinno być odkopanie budynku do fundamentów i poprawienie izolacji pionowej ,może i poziomej, zaizolowanie cieplnie XPS-em ewentualny drenaż opaskowy i oczywiście zrobienie osobnej instalacji burzowej czyli podłączenie rur spustowych odbierających wodę deszczową z rynien z wyprowadzeniem tej wody poza obręb budynku do jakiejś studzienki. Edytowano 11 kwietnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji)

[art79]

Cytat

Z analizą paroprzepuszczalności przegrody daj sobie spokój ,lepiej zlecić analizę skuteczności wentylacji , w tym domku bo to stare budownictwo i ewentualnie modernizację wentylacji w całym budynku .

Tak jestem na etapie umawiania się z firmą od wentylacji - od tego chciałem zacząć czyli zweryfikować sprawność wentylacji

Cytat

Pierwszym etapem modernizacji powinno być odkopanie budynku do fundamentów i poprawienie izolacji pionowej ,może i poziomej, zaizolowanie cieplnie XPS-em ewentualny drenaż opaskowy i oczywiście zrobienie osobnej instalacji burzowej czyli podłączenie rur spustowych odbierających wodę deszczową z rynien z wyprowadzeniem tej wody poza obręb budynku do jakiejś studzienki.

Tu chyba byłbym wstanie sam obkopać budynek i w wakacje coś zrobić. Poszukam jeszcze szczegółowych poradników dot. izolacji pionowej.
Generalnie podłoże jest żwirowe (bardzo dawne koryto rzeki) i zdarzyło kilka razy w ciągu eksploatacji budynku, ze przy powodziach w piwnicy była woda, która oczywiście zeszła jak wody gruntowe się obniżyły.
Czy z tego powodu nie ma przeciwskazań do wykonywania izolacji pionowej budynku?
Jeśli chodzi o ścianę północną to jest tam folia kubełkowa ale bez docieplenia, ściana zachodnia i południowa nie mają natomiast nic.
Raz jeszcze dziękuję za sugestie. Edytowano 11 kwietnia 2013 przez art79 (zobacz historię edycji)

[animus]

Cytat

Tak jestem na etapie umawiania się z firmą od wentylacji - od tego chciałem zacząć czyli zweryfikować sprawność wentylacji




Tu chyba byłbym wstanie sam obkopać budynek i w wakacje coś zrobić. Poszukam jeszcze szczegółowych poradników dot. izolacji pionowej.
Generalnie podłoże jest żwirowe (bardzo dawne koryto rzeki) i zdarzyło kilka razy w ciągu eksploatacji budynku, ze przy powodziach w piwnicy była woda, która oczywiście zeszła jak wody gruntowe się obniżyły.
Czy z tego powodu nie ma przeciwskazań do wykonywania izolacji pionowej budynku?
Jeśli chodzi o ścianę północną to jest tam folia kubełkowa ale bez docieplenia, ściana zachodnia i południowa nie mają natomiast nic.
Raz jeszcze dziękuję za sugestie.

Poproszę o zdjęcia ścian wewnętrznych - tynku w piwnicach ,zwłaszcza spękań i odparzeń jeżeli są .

[art79]

Cytat

Poproszę o zdjęcia ścian wewnętrznych - tynku w piwnicach ,zwłaszcza spękań i odparzeń jeżeli są .

Bardzo proszę:

Ściana północna (na której z drugiej strony biegnie gaz i jest folia kubełkowa)



Ściana zachodnia



Ściana zachodnia zdjęcie 2 bliżej frontu budynku.



Sciana południowa na której widać po ile była woda podczas ostatniej powodzi 3 lata temu



Po powodzi nie było nic robione z murami. Tzn tylko osuszanie za pomocą osuszacza i dobre wietrzenie piwnic w okresie letnim. Edytowano 11 kwietnia 2013 przez art79 (zobacz historię edycji)

[animus]

Cytat

Bardzo proszę:
Ściana północna (na której z drugiej strony biegnie gaz i jest folia kubełkowa)
Ściana zachodnia
Ściana zachodnia zdjęcie 2 bliżej frontu budynku.
Sciana południowa na której widać po ile była woda podczas ostatniej powodzi 3 lata temu
Po powodzi nie było nic robione z murami. Tzn tylko osuszanie za pomocą osuszacza i dobre wietrzenie piwnic w okresie letnim.

No tragedii nie widać wystarczy zrobić izolację pionową dookoła budynku i obłożyć ściany przyziemia styropianem odpornym na wilgoć ,dobrze przewietrzyć pomieszczenia .Pomieszczeń piwnicznych bez przekładki termoizolacyjnej (czyli bez styropianu oddzielającego ziemię od ścian) nie wietrzymy intensywnie latem . Edytowano 12 kwietnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji)

[art79]

Cytat

No tragedii nie widać wystarczy zrobić izolację pionową dookoła budynku i obłożyć ściany przyziemia styropianem odpornym na wilgoć ,dobrze przewietrzyć pomieszczenia .Pomieszczeń piwnicznych bez przekładki termoizolacyjnej (czyli bez styropianu oddzielającego ziemię od ścian) nie wietrzymy intensywnie latem .

@animus Bardzo Ci dziękuję za pomocne rady.

Kontaktowałem się z osobą która kilka lat temu robiła izolację na północnej ścianie i ściana piwnicy była tam odkopana, wymalowana na czarno, położona folia kubełkowa i drenaż. Niestety robili to dziadkowie i nie mam żadnych zdjęć ani dokumentacji do tego. W tym przypadku chyba szkoda odkopywać ścianę pólnocną aby tylko doizolować.
Pozostałe ściany zaizoluję przed dociepleniem budynku i dodatkowo docieplę styrodurem.

Wczoraj był u mnie fachowiec z firmy zajmującej się wentylacją. Nie pocieszył mnie zbytnio ale powiedział, że warto docieplać. Generalnie w tego typu budynku polecał rekuperację. Podobno mimo, że w środku jest wyremontowane można poprowadzić kanały wentylacyjne pod sufitem ale generalnie jest to spora inwestycja.
Do tego zasugerował jeszcze aby przy dociepleniu między styropianem a ścianą budynku była delikatna wentylacja czyli kratki u góry i w listwie startowej. Skąd Ci ludzie biorą takie pomysły skoro każdy producent systemu dociepleń wyraźnie mówi, że styropian z obwódką i bez jakiejkolwiek wentylacji. Z tego co widzę są 2 grupy - jedni zwolennicy robienia z kratkami wentylacyjnymi i drudzy zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Teraz wiem już przynajmniej na czym stoję i zaczynam prace od dołu czyli dokończenia izolacji pionowej. Wentylację grawitacyjną będę poprawiał na swój sposób poprzez rozszczelnienia okien i dodatkową kratkę na wolnym kanale kominowym.
Później docieplenie ścian.

Mam już też ofertę wykonawczą od firmy, która robi wg systemu KABE i w ofercie przyjęli mi 10cm styropianu i tynk akrylowy. Podali też widełki cenowe w przypadku zwiększenia grubości styro oraz innego tynku. np. silikonowego. Niestety oni proponują pomalowanie tej ściany wieńczącej dachu. Cenowo nie wyszło najtaniej ale robione wg systemu KABE i zakres prac obejmuje:

- Projekt docieplenia wymagany do zgłoszenia robót budowlanych
- Obliczenia cieplno-wilgotnościowe
- Ustawienie rusztowań zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami BHP,
- Zabezpieczenie terenu, okien
- Skucie odpadającego tynku (do 20% powierzchni)
- Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ciśnieniowo ściany (Karcher)
- Zagruntowanie ścian
- Docieplenie styropianem zgodnie z instrukcją producenta systemu
- Osłona narożników wypukłych profilem aluminiowym
- Siatka AKE, (nie tania chińska)
- kołki Kelner, (nie podróbki)
- Montaż nowych podokienników blaszanych powlekanych
- Przełożenie istniejącego ogromnienia
- Przełożenie istniejących rur spustowych
- Posprzątanie terenu, wywóz gruzu zgodnie z ustawą o ochronie środowiska

Dziękuję i pozdrawiam,

[animus]

Cytat

@animus Bardzo Ci dziękuję za pomocne rady.

Kontaktowałem się z osobą która kilka lat temu robiła izolację na północnej ścianie i ściana piwnicy była tam odkopana, wymalowana na czarno, położona folia kubełkowa i drenaż. Niestety robili to dziadkowie i nie mam żadnych zdjęć ani dokumentacji do tego. W tym przypadku chyba szkoda odkopywać ścianę pólnocną aby tylko doizolować.
Pozostałe ściany zaizoluję przed dociepleniem budynku i dodatkowo docieplę styrodurem.

Wczoraj był u mnie fachowiec z firmy zajmującej się wentylacją. Nie pocieszył mnie zbytnio ale powiedział, że warto docieplać. Generalnie w tego typu budynku polecał rekuperację. Podobno mimo, że w środku jest wyremontowane można poprowadzić kanały wentylacyjne pod sufitem ale generalnie jest to spora inwestycja.
Do tego zasugerował jeszcze aby przy dociepleniu między styropianem a ścianą budynku była delikatna wentylacja czyli kratki u góry i w listwie startowej. Skąd Ci ludzie biorą takie pomysły skoro każdy producent systemu dociepleń wyraźnie mówi, że styropian z obwódką i bez jakiejkolwiek wentylacji. Z tego co widzę są 2 grupy - jedni zwolennicy robienia z kratkami wentylacyjnymi i drudzy zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Teraz wiem już przynajmniej na czym stoję i zaczynam prace od dołu czyli dokończenia izolacji pionowej. Wentylację grawitacyjną będę poprawiał na swój sposób poprzez rozszczelnienia okien i dodatkową kratkę na wolnym kanale kominowym.
Później docieplenie ścian.

Mam już też ofertę wykonawczą od firmy, która robi wg systemu KABE i w ofercie przyjęli mi 10cm styropianu i tynk akrylowy. Podali też widełki cenowe w przypadku zwiększenia grubości styro oraz innego tynku. np. silikonowego. Niestety oni proponują pomalowanie tej ściany wieńczącej dachu. Cenowo nie wyszło najtaniej ale robione wg systemu KABE i zakres prac obejmuje:

- Projekt docieplenia wymagany do zgłoszenia robót budowlanych
- Obliczenia cieplno-wilgotnościowe
- Ustawienie rusztowań zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami BHP,
- Zabezpieczenie terenu, okien
- Skucie odpadającego tynku (do 20% powierzchni)
- Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ciśnieniowo ściany (Karcher)
- Zagruntowanie ścian
- Docieplenie styropianem zgodnie z instrukcją producenta systemu
- Osłona narożników wypukłych profilem aluminiowym
- Siatka AKE, (nie tania chińska)
- kołki Kelner, (nie podróbki)
- Montaż nowych podokienników blaszanych powlekanych
- Przełożenie istniejącego ogromnienia
- Przełożenie istniejących rur spustowych
- Posprzątanie terenu, wywóz gruzu zgodnie z ustawą o ochronie środowiska

Dziękuję i pozdrawiam,

Jeżeli masz kasę to warto założyć wentylację mechaniczną z rekuperatorem.Jeżeli nie masz to

do pozbywania się wilgoci w starych domach dobrze sprawdza się kominek z DGP wysusza powietrze w pomieszczeniach.

[Gość Razmes]

I tylko nie tynk akrylowy...

[art79]

Cytat

I tylko nie tynk akrylowy...

Witam,

Osobiście myślałem nad silikonowym. Czy to dobry wybór, czy może na pół z silikatowym?
No i zastanawiam się nad grubością - w ofercie przedstawiono mi grubość tynku 1,5mm.

Co do rekuperacji to mam już wyremontowane w środku więc w grę by wchodził system berluf omega co można w każdej chwili zrobić nawet po dociepleniu, a póki co korzystałbym z wentylacji grawitacyjnej jak do tej pory. Na chwilę obecną nie mam zagrzybienia w środku budynku.

Pozdrawiam,

[gośiówa]

Cytat

I tylko nie tynk akrylowy...

Dobry wieczór.Dlaczego nie akrylowy?? Sama mam dom z lat 60 w ub.roku docieplony styropianem 12 cm na Greinplascie .Tynk mam akrylowy 1.5 taki podobno najlepiej wygląda.

[MrTomo]

Moim zdaniem jeśli chcesz ocieplać styropianem musisz zrobić porządną wentylację mechaniczną - tak jak ci doradzał fachowiec.
Ja zastanowiłbym się nad tynkiem ciepłochronnym na bazie perlitu (zamiast styropianu). Edytowano 5 maja 2013 przez MrTomo (zobacz historię edycji)

[Eksperci Rockwool]

Co prawda na wełnie ale może znajdziesz coś dla siebie w tej przykładowej realnej modernizacji:
http://www.rockwool.pl/ocieplenie-domu/s/t...rmomodernizacja

[art79]

Witam,

Jestem po rozmowie z 3 firmą (wszystko robią zgodnie z KABE). Mówili że ze względu na cenę niewielu mieli klientów na docieplenie grafitowym styropianem. Ja jednak chyba przy nim zostanę. Oczywiście nie robią żadnej mikrowentylacji między ścianą a izolacją. Sugerowali także docieplenie ściany pod dachem z tym, że wg ich opinii można by było dać mniejszą grubość np. 8 cm. Obkucie szpalet na ile się da i na pewno przynajmniej 2 cm styro.

W przeciwieństwie do pozostałych polecali mi tynk silikatowy. Cenowo korzystniej od silikonowego a samoczyszczanie silikonowego to podobno chwyt marketingowy.
Tynk baranek gr 1,6mm.

Co do rekuperacji - nie muszę jej robić na gwałt, tym bardziej że mam wykończony środek. Jeśli po dociepleniu grawitacyjna będzie słaba i będzie taka konieczność to i tak będę w tym samym miejscu co obecnie.

Pozdrawiam,

[Gość Razmes]

silikatowy- głownie na docieplenie wełną/lekka-mokra (przepuszcza powietrze)
silikonowy- jak najbardziej na styropian, nie wchłania wraz w wodą kurzu ani brudu
akryl- pierwsze 3-4 lata ładnie leży...
Silikatowo-silikonowy- chwyt marketingowy, kupujesz silikat, placisz za dodatek silikonu, a wlasciwosci dalej silikatowego...

Tak wiec uzbieraj trochę więcej grosza i zainwestuj w silikonowy, szczera rada...

[Budujemy Dom - budownictwo ogólne]

Cytat

silikatowy- głownie na docieplenie wełną/lekka-mokra (przepuszcza powietrze)
silikonowy- jak najbardziej na styropian, nie wchłania wraz w wodą kurzu ani brudu
akryl- pierwsze 3-4 lata ładnie leży...
Silikatowo-silikonowy- chwyt marketingowy, kupujesz silikat, placisz za dodatek silikonu, a wlasciwosci dalej silikatowego...

Tak wiec uzbieraj trochę więcej grosza i zainwestuj w silikonowy, szczera rada...

Witam, ocieplanie wełną czy styropianem? To kwestia technologii. Dla mnie osobiście ważne jest, by nie zamykać wilgoci w murach. Potem kwestia odprowadzenia tej wilgoci + dodatkowa wilgoć produkowana przez domowników.

Pojawi sie grzyb - załóżmy, że tak sie stanie i ktoś powie - to przez ten styropian. A to nie do końca jest prawda.

Zanim zaczniesz ocieplać proponuję sprawdzić stan ilozacji byudynku i to nie tylko pionowej, ale i poziomej. Wspominałeś o okresowym wzroście poziomu wód gruntowych. Tematu sprawnej wentylacji już nie poruszam - ta kwestia jest dla mnie oczywista i bezdyskusyjna. Wentylacja musi działać prawidłowo.

[art79]

Witam,

Tak, jestem już zdecydowany na tynk silikonowy.

Mam jeszcze dylematy odnośnie styropianu grafitowego.
Kabe w swoim systemie ma styropian biały i kleje do niego, poza tym styropian perforowany na który wg sprzedawców był boom swego czasu.

Wykonawcy, których miałem nadmieniali, że niewiele osób dociepla szarym ze względu na cenę więc z tego wnioskuję że nie mają zbyt dużego doświadczenia przy klejeniu grafitu.
U jednego sprzedawcy systemu KABE (oraz mniej znanego systemu SKAŁA z Tychów) dowiedziałem się, że szary trzeba kleić na packi klejem do siatki a obwódkę robi się pianką. Mieli taki przykład w sklepie do plexi przeźroczystej tak właśnie przyklejony grafit.

Ponadto zapytałem o styropian frezowany i dowiedziałem się, że jeśli będzie dobrze wypiankowane przy układaniu to nie ma sensu dopłacać do frezu.

Generalnie mój wybór jest taki:
1. Styropian - Austrotherm 12 cm (nie wiem jeszcze tylko czy szary - lambda 0,031 czy ze względu na problemy z klejeniem biały FASADA SUPER o lamba 0,038 ).
Znajomy ma docieplony budynek (podobny do mojego) białą perforowaną 12tką już parę lat i żadnych problemów z wilgocią. Ten styropian perforowany w moim przypadku też mnie nurtuje choć to podobno pic na wodę...

2. System KABE ewentualnie proponowana SKAŁA rodzimej produkcji podobno niegorszych materiałów i w dirmie rodzinnej. Narazie znalazłem producenta www.skala.com.pl i zobaczę co mi się o nim uda dowiedzieć. Wycena w sklepie tym systemie - trochę taniej niż KABE.

3. Tynk Silikonowy ziarno 1,5mm

Pozdrawiam,

[Budujemy Dom - budownictwo ogólne]

Witam, temat z premedytacją odświeżę z uwagi na fakt, że pojawiły się "cieplejsze" styropiany, które moga stanowić część składową systemów ociepleń.

Spotkamy się teraz z nazwą - Systemowe płyty styropianowe
Pod ta nazwą znajdziemy styropian "w kropki" oraz styropian szary.

Przykładem może tu być Kompletny System Ociepleń Termo Organika?

Pamiętajmy też, że skrót BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) zastępujemy nazwą ETICS (External Thermal Insulation Composite System).

[Gość Razmes]

Cytat

Witam, temat z premedytacją odświeżę z uwagi na fakt, że pojawiły się "cieplejsze" styropiany, które moga stanowić część składową systemów ociepleń.

Cieplejsze? Zeszli z lambdą poniżej 0,031?

[Budujemy Dom - budownictwo ogólne]

Cytat

Cieplejsze? Zeszli z lambdą poniżej 0,031?

Akurat Pan zerknął na lambdę styropianu Termonium Plus Fasada z oferty Termo Organika ->0.031 a ja mówię własnie o tej sytuacji w innym rozumieniu tematu.

Lambda w innych styropianach fasadowych jest wyższa i wynosi np. 0,045.

Skąd ta granica 0,031????

[Gość Razmes]

Cytat

Akurat Pan zerknął na lambdę styropianu Termonium Plus Fasada z oferty Termo Organika ->0.031 a ja mówię własnie o tej sytuacji w innym rozumieniu tematu.

Lambda w innych styropianach fasadowych jest wyższa i wynosi np. 0,045.

Skąd ta granica 0,031????

Z tego co orientuję się na rynku, to chyba nikt z producentów niżej nie zszedł, jeżeli chodzi o styropiany. Wełna podobnie.

Izolacje z płyt PUR/PIR to lambda na poziomie 0,022 - 0,027

0,045 to możemy docieplać budę dla burka, wszakże i tak drzwi za sobą nie zamyka....

Aktualnie cenowo różnica pomiędzy styropianami 0,040+ i 0,031-0,033 to około 1,5 raza na metrze sześciennym.
Doradzajmy forumowiczom przeliczanie przegrody i zawczasu dostosowywanie budynków do nadchodzących norm. Nie tylko ze względu na przepisy zmieniające się co 2-3 lata, ale też ze względu na sporą oszczędność w wydatkach na ogrzewanie.
Liczmy wydatki w okresie 10, 20 letnim. Tyle średnio bez modernizacji użytkuje się budynki mieszkalne.
I tyle w temacie.
A reklamy na słup reklamowy...

[Budujemy Dom - budownictwo ogólne]

Cytat

Z tego co orientuję się na rynku, to chyba nikt z producentów niżej nie zszedł, jeżeli chodzi o styropiany. Wełna podobnie.

Izolacje z płyt PUR/PIR to lambda na poziomie 0,022 - 0,027

0,045 to możemy docieplać budę dla burka, wszakże i tak drzwi za sobą nie zamyka....

Aktualnie cenowo różnica pomiędzy styropianami 0,040+ i 0,031-0,033 to około 1,5 raza na metrze sześciennym.
Doradzajmy forumowiczom przeliczanie przegrody i zawczasu dostosowywanie budynków do nadchodzących norm. Nie tylko ze względu na przepisy zmieniające się co 2-3 lata, ale też ze względu na sporą oszczędność w wydatkach na ogrzewanie.
Liczmy wydatki w okresie 10, 20 letnim. Tyle średnio bez modernizacji użytkuje się budynki mieszkalne.
I tyle w temacie.
A reklamy na słup reklamowy...

Czyli widziałem styropian ale nie wiem jakiej marki, ale wiem, że to wszystko jedno co kupię bo wszyscy maja to samo.

A wracając do budy dla psa. Proszę powiedzieć to Wszyskim, którzy ocieplali Swoje domy 10 lat temu.

[Gość Razmes]

Cytat

Czyli widziałem styropian ale nie wiem jakiej marki, ale wiem, że to wszystko jedno co kupię bo wszyscy maja to samo.

A wracając do budy dla psa. Proszę powiedzieć to Wszyskim, którzy ocieplali Swoje domy 10 lat temu.

10 lat temu budy dla Psa również pewnie nikt nie ocieplał, a teraz różne sytuacje widziałem...
W ciągu dekady zmienia się dostępność materiałów, ich cena. Nowości tanieją.
Orientuje się Pan nad dostępnością i ceną okien do budynków pasywnych 10 -15 lat temu? Astronomiczna różnica. A okna starzeją się...
Klient widzi różnicę i wymieni na nowe, ale czy na takie o takich samych parametrach co 10 lat temu?

Spotkałem też dwóch Panów, którzy docieplali domy na przełomie 2000 roku.
Elewacje całe, bez ubytków, ale postanowili odświeżyć, dorzucili 10 cm grafitu do starego 15 cm białego. I różnica jest odczuwalna zimą.

Więc wracając do meritum. Temat założony w 2013 roku. Owe "cieplejsze" były już na porządku dziennym. Ceny podobne. Mam wymienić wszystkich "popularnych" producentów grafitowych styropianów?
Nie wiem, po co odświeżanie...

[Budujemy Dom - budownictwo ogólne]

Cytat

10 lat temu budy dla Psa również pewnie nikt nie ocieplał, a teraz różne sytuacje widziałem...
W ciągu dekady zmienia się dostępność materiałów, ich cena. Nowości tanieją.
Orientuje się Pan nad dostępnością i ceną okien do budynków pasywnych 10 -15 lat temu? Astronomiczna różnica. A okna starzeją się...
Klient widzi różnicę i wymieni na nowe, ale czy na takie o takich samych parametrach co 10 lat temu?

Spotkałem też dwóch Panów, którzy docieplali domy na przełomie 2000 roku.
Elewacje całe, bez ubytków, ale postanowili odświeżyć, dorzucili 10 cm grafitu do starego 15 cm białego. I różnica jest odczuwalna zimą.

Więc wracając do meritum. Temat założony w 2013 roku. Owe "cieplejsze" były już na porządku dziennym. Ceny podobne. Mam wymienić wszystkich "popularnych" producentów grafitowych styropianów?
Nie wiem, po co odświeżanie...

Odświeżanie jest potrzebne z uwagi na zmieniające się wymagania i nowe produkty, a jakoś nie mogę sobie wyobrazić żeby ktoś na gotowej elewacji dokładał jeszcze 15 cm "GRAFITOWEGO" i znowu tynkował.

[Gość Razmes]

Cytat

Odświeżanie jest potrzebne z uwagi na zmieniające się wymagania i nowe produkty, a jakoś nie mogę sobie wyobrazić żeby ktoś na gotowej elewacji dokładał jeszcze 15 cm "GRAFITOWEGO" i znowu tynkował.

A to trzeba by poćwiczyć wyobraźnię Zamykamy oczy, wyobrażamy sobie brudny kornik na domku parterowym, a teraz wyobrażamy sobie płyty "10 cm grafitowe", kleimy i kołkujemy, reszta jak zawsze, dłuższe parapety i voila! Nowy, cieplejszy domek
W sumie też kiedyś nie mogłem sobie wyobrazić szpachli pod lakierem na samochodziku, ale życie zweryfikowało moją wyobraźnię

[Budujemy Dom - budownictwo ogólne]

Cytat

A to trzeba by poćwiczyć wyobraźnię Zamykamy oczy, wyobrażamy sobie brudny kornik na domku parterowym, a teraz wyobrażamy sobie płyty "10 cm grafitowe", kleimy i kołkujemy, reszta jak zawsze, dłuższe parapety i voila! Nowy, cieplejszy domek
W sumie też kiedyś nie mogłem sobie wyobrazić szpachli pod lakierem na samochodziku, ale życie zweryfikowało moją wyobraźnię

Ćwiczę i wyobraziłem sobie podbitkę i orynnowanie i mocowanie rur spustowych i elewację, która już prawie licuje z brzegiem więźby dachowej od ściany szczytowej i możliwe, że przy okapie. I wyobraziłem sobie też koszt kleju, siatki i tynku

[Gość Razmes]

Cytat

Ćwiczę i wyobraziłem sobie podbitkę i orynnowanie i mocowanie rur spustowych i elewację, która już prawie licuje z brzegiem więźby dachowej od ściany szczytowej i możliwe, że przy okapie. I wyobraziłem sobie też koszt kleju, siatki i tynku

Ekstremalna wyobraźnia rynna na desce okapowej, ponadto PVC po 15 latach jest do wymiany... podsufitka pod okapem z 60 cm na 48cm, w wiatrówkach podobnie. Demontaż i przerobienie jej bardzo proste

To jakby ktoś się zdziwił, że przy wymianie okien trzeba coś doliczyć za demontaż i ponowne obrobienie
No może nie proporcjonalnie, do siatkowania, klejenia i podobnych kwestii.

Bez sensu jest też pewnie, że ludzie kupują po nastu latach użytkowania nowy samochód i do tego palący mniej

[bajbaga]

Taniej i skuteczniej, będzie ocieplenie od wewnątrz, np. 3cm multiporem.

[Gość Razmes]

Jeżeli chcesz też wszystkie pomieszczenia przylegające do ściany zewnętrznej odświeżyć.

[nokia]

multipor - ciekawe rozwiązanie podobno i to w przypadku, w którym nie można zmienić elewacji z różnych względów.

to mokra robota i w starym domu bym nie ryzykował. Natomiast od środka wełna między stelażem drewnianym + OSB/G-K to już bardziej do mnie przemawia.

Kilkanaście centymetrów nam to zabierze ale tak czy inaczej - coś za coś. Edytowano 13 kwietnia 2016 przez nokia (zobacz historię edycji)