Skocz do zawartości

Montaż okna w warstwie styroduru


Recommended Posts

Napisano
Witam

W trakcie budowy murarze zaproponowali, że zostawią w otworach okiennych luz na warstwę ocieplenia i żeby w tej warstwie zamontować okno. Twierdzą, że zlikwiduje się w ten sposób mostki termiczne na połączeniu okno-mur.

Załączam zdjęcie jak ja sobie wyobrażam taki montaż.

DSC01446.jpg


Proszę o uwagi i czy stosował ktoś taki montaż już kiedyś.

pozdr
Napisano
Typowy montaż w warstwie ocieplenie to przede wszystkim wysunięcie okna przed lico muru.
Tylko czy będzie to miało sens (ekonomiczny) przy w sumie tak cienkiej warstwie izolacji zewnętrznej... raczej wątpię.
Napisano
właśnie o to mi chodzi że chcę okno zamontować licując go z murem. Czy to źle?
Czy 14 cm izolacji to mało?
Dodam że mur wykonany jest z gazobetonu.
Jeśli chodzi o docieplenie styrodurem to koszt jest niewielki przy całości budowy wyklejenie glifu to koszt 120 zł

Takim montażem chcę wyeliminować skraplanie się pary wodnej na styku okno mur od strony pomieszczenia co zapobiegnie zawilgoceniu piany montażowej i utracie jej izolacyjności.
Napisano
Cytat

Witam

W trakcie budowy murarze zaproponowali, że zostawią w otworach okiennych luz na warstwę ocieplenia i.........
Proszę o uwagi i czy stosował ktoś taki montaż już kiedyś.

pozdr



Montaż zupełnie bez sensu. Warstwę XPS doskonale zastępuje pianka montażowa, a styropian zewnętrzny wystarczy wysunąć na ościeznicę okna - rama powinna być zlicowana z zewnętrzną powierzchnią ściany.

Pozdrawiam
Napisano
Tak zgadza się można styropian wysunąć na ramę. W takim bądź razie trzeba będzie zastosować jakąś piane rozprężna miedzy styropianem a rama okna bo warstwa kleju którym przykleja się styropian utworzy szczelinę. A taka Piana rozprężna tania nie jest.

Co z glifem okiennym jak go wykończyć od wewnątrz jeśli pozbędziemy się XPS. Tak żeby zlikwidować możliwość wkroplenia się pary wodnej w narożniku.
Napisano
Dla zapobiegnięcia przemarzania stosuje się montaż warstwowy ze szczególnym uwzględnieniem paroizolacji.
Są już nawet na rynku taśmy samorozprężne o budowie trójwarstwowej.
Glif zewnętrzny tez najlepiej uszczelnić taśmą rozprężną.

O jakim kleju Ty mówisz?
Napisano
Chciałbym wiedzieć czy montaż zaprezentowany prze zemnie jest błędny czy można go wykonać w taki sposób.
Generalnie chodzi o koszty. Jak już pisałem koszt wyklejenia glifu to 120 zł a uzyskujemy jednolita warstwę na całej grubości muru.
Od zewnątrz kleimy 2 cm styro na piane i nie potrzebujemy taśmy rozprężnej.
Według mnie zastosowałem w miarę ciepły montaż ograniczający przemarzanie i skraplanie się pary.

Podobno przy zastosowaniu ocieplenia z xps w otworze okiennym zmniejsza straty ciepła. Murarze twierdzili ze widzieli duża różnice na zdjęciach z kamery termowizyjnej z zastosowaniem ocieplenia i bez.

Cytat

O jakim kleju Ty mówisz?



O kleju którym klei się styropian do ściany. Między styro a ścianą jest szczelina ok 8-10 mm w zależności od równości ściny
a jak się okno licuje ze ściana to wysunięty styropian nie będzie dolegał do ramy okna stąd u mnie na rys te 2 cm styropianu klejone pianą.
Napisano
Masz prawo tak uważać, choć rozumujesz blednie.
Problemem jest ciśnienie pary wodnej której zwykła pianka w żaden sposób nie zatrzyma.
Bez szczelnego połączenia okna z murem wszelkie wynalazki nie maja najmniejszego sensu, bo i tak będzie dochodziło do infiltracji i przemarzania połączenia.
A wyklejenie ościeża od wewnątrz zjawisku dyfuzji nie zapobiegnie.

A'propos, styropianu o jakiej lambdzie chcesz użyć skoro uważasz że 14cm to grube ocieplenie?
Napisano
Nie twierdze że 14 cm to grube docieplenie.
Myślę że 14 cm ocieplenia 0,039 ewentualnie 0,035 to optymalna wartość w stosunku do ceny.
Napisano
Optymalna to pojęcie względne w zależności od standardu w jakim chcesz postawić domek.
Jakie okna, jaka izolacja dachu, jaki rodzaj wentylacji, i wreszcie jaki typ/rodzaj ogrzewania przewidujesz.

Ale odeszliśmy trochę od tematu osadzenia okna.
Napisano
To fakt troszkę odeszliśmy od tematu: ale skoro już pytasz to po kolei:
Dach: Folia paroprzepuszczalna 135 , wełna mineralna 15 cm 0,039, wełna mineralna 5 cm 0,035, karton-gips razy 2.
Okna: Profil VEKA 90mm grubości z klinem docieplającym pakiet 3 szybowy U dla całego okna to 0,9.
Wentylacja: grawitacyjna kuchnia i łazienka wentylatory.
ogrzewanie: podłogówka w całym domu. icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Dach: Folia paroprzepuszczalna 135 , wełna mineralna 15 cm 0,039, wełna mineralna 5 cm 0,035, karton-gips razy 2.

+ koniecznie przed płytami folia paroizolacyjna !


Wentylacja: grawitacyjna kuchnia i łazienka wentylatory.


To jest typowa wentylacja mechaniczna wywiewna, a nie grawitacyjna.


Napisano
TAAAKKK zapomniałem o folii. Oczywiście jest zapomniałem napisać w zestawieniu.

Wentylacja w pomieszczeniach typu pokoje i salon jest grawitacyjnie a w kuchni i łazience będą zamontowane wentylatory
Wracamy do tematu okna bo trochę odeszliśmy.
Napisano
Cytat

Wentylacja w pomieszczeniach typu pokoje i salon jest grawitacyjnie a w kuchni i łazience będą zamontowane wentylatory



Uwierz - to jest wentylacja mechaniczna wywiewna icon_biggrin.gif
Napisano
Nie wiem skąd ostatnio tak często pojawiają się takie pomysły?
Wg wszelkich instrukcji luz montażowy jest za duży. Bo dziura wypełniona styropianem czy też styrodurem nie jest ścianą i mocowanie okna do muru jest takie sobie.
Jeśli uzyjesz dłuższych dybli - tak by jednak złapały sciany, to ich trzymanie będzie takie sobie. Podobnie z kotwami 0 im bardziej wygięte tym ich trzymanie jest słabsze.
Także - od strony mechanicznej - taki sposob montażu jest wadliwy.
A co Ci po "ciepłym" murze, jak całość się będzie ruszała dość mocno i piana z czasem się "Zrusza" i nie będzie szczelna.
Poza tym - to już zaczyna być paranoiczny strach przed mostkami termicznymi.
Dobrze wstawione okno nie ma prawa tak wychładzać muru, by mogła się na nim wykraplać wilgoć.
Napisano
Pomysł pomysłem nieważne skąd.
Nie uważam żeby styrodur był luzem montażowym, jest to materiał dość twardy poza tym stosując metalowe dyble 15 cm długie spokojnie dadzą radę utrzymać okno na miejscu, oczywiście w odpowiednim rozstawie.

Ewentualnie myślę jeszcze zrezygnować z tej warstwy styroduru na rzecz taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalych.
A po wstawieniu okna glify wykleić styropianem.
Napisano
Cytat

Pomysł pomysłem nieważne skąd.
Nie uważam żeby styrodur był luzem montażowym, jest to materiał dość twardy poza tym stosując metalowe dyble 15 cm długie spokojnie dadzą radę utrzymać okno na miejscu, oczywiście w odpowiednim rozstawie.

Ewentualnie myślę jeszcze zrezygnować z tej warstwy styroduru na rzecz taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalych.
A po wstawieniu okna glify wykleić styropianem.




Generalnie ja osobiście wole posiłkowac się sprawdzonymi roziwiązaniami - np. System i3 Tremco Illbruck, Soudal.

Link do 3i na portalu okiennym, Osoba z tego portalu zabierała u nas czasem głos.

A tu masz zdjęcia z montażu i przekroje
Na portalu oknaidrzwib2b.pl wypowiedź speca z OknoPlus

A tutaj film - montaż bazuje na produktach SOUDAL

- porównaj, czy chcesz zrobić tak samo
Napisano
Zasięgnąłem języka i oto moje spostrzeżenia.

Okno jest dość ciężkie bo to będzie Veka 90mm 3 szyby więc faktycznie montaż w warstwie styroduru nie jest dobrym pomysłem.
Poza tym okna będą w ciemnym kolorze więc będą miały dość dużą rozszerzalność i stosowanie dybli mogło by zbytnio usztywnić okno co wpływało by na pogorszenie działania okna, dlatego montaż będzie na kotwy.

Zastosuje taśmy paroszczelną i paroprzepuszczalną. Od zewnętrznej strony obrobię okno styropianem.
Od wewnętrznej też icon_smile.gif

Jakieś uwagi?
Napisano
Cytat

.......
Poza tym okna będą w ciemnym kolorze więc będą miały dość dużą rozszerzalność i stosowanie dybli mogło by zbytnio usztywnić okno co wpływało by na pogorszenie działania okna, dlatego montaż będzie na kotwy.



To chyba daleko posunięta nadinterpretacja zjawisk fizyki icon_smile.gif

Współpracuję obecnie z reklamodawcą Stahlton - prezentowali u nas tą grupę produktów, która pozwala na ciepły montaż różnych elementów konstrukcyjnych w warstwie ocieplenia bez utraty izolacyjności termicznej przegrody. Coś wybierzesz z pewnością.

Namawiam też do zapoznania się z materiałem filmowym.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.  
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
    • Wydaje mi się, że materiałowo tam ta przestrzeń może być z pewnych względów uzasadniona.      Jednak u mnie też wyjdzie bez szczeliny w tym miejscu. Jednak nie jest to według źródeł jakoś krytyczne.
    • Najwyraźniej masz przede wszystkim problem z wentylacją... no i z wielkim mostkiem cieplnym w miejscu przy drzwiach balkonowych od strony zawiasów... To co widać pod ukruszonym tynkiem skojarzyło mi się ze styropianem, więc stąd moje pytanie o docieplanie budynku...   To wygląda na nieszczelność drzwi, albo przeciekającą dziurkę - beton z balkonu nie przylega ściśle do futryny drzwi i sączy się powoli woda deszczowa...
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...