waycha

Zasięgnąłem języka i oto moje spostrzeżenia. Okno jest dość ciężkie bo to będzie Veka 90mm 3 szyby więc faktycznie montaż w warstwie styroduru nie jest dobrym pomysłem. Poza tym okna będą w ciemnym kolorze więc będą miały dość dużą rozszerzalność i stosowanie dybli mogło by zbytnio usztywnić okno co wpływało by na pogorszenie działania okna, dlatego montaż będzie na kotwy. Zastosuje taśmy paroszczelną i paroprzepuszczalną. Od zewnętrznej strony obrobię okno styropianem. Od wewnętrznej też Jakieś uwagi?

Pomysł pomysłem nieważne skąd. Nie uważam żeby styrodur był luzem montażowym, jest to materiał dość twardy poza tym stosując metalowe dyble 15 cm długie spokojnie dadzą radę utrzymać okno na miejscu, oczywiście w odpowiednim rozstawie. Ewentualnie myślę jeszcze zrezygnować z tej warstwy styroduru na rzecz taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalych. A po wstawieniu okna glify wykleić styropianem.

OK wierzę na słowo

TAAAKKK zapomniałem o folii. Oczywiście jest zapomniałem napisać w zestawieniu. Wentylacja w pomieszczeniach typu pokoje i salon jest grawitacyjnie a w kuchni i łazience będą zamontowane wentylatory Wracamy do tematu okna bo trochę odeszliśmy.

To fakt troszkę odeszliśmy od tematu: ale skoro już pytasz to po kolei: Dach: Folia paroprzepuszczalna 135 , wełna mineralna 15 cm 0,039, wełna mineralna 5 cm 0,035, karton-gips razy 2. Okna: Profil VEKA 90mm grubości z klinem docieplającym pakiet 3 szybowy U dla całego okna to 0,9. Wentylacja: grawitacyjna kuchnia i łazienka wentylatory. ogrzewanie: podłogówka w całym domu.

Nie twierdze że 14 cm to grube docieplenie. Myślę że 14 cm ocieplenia 0,039 ewentualnie 0,035 to optymalna wartość w stosunku do ceny.

Chciałbym wiedzieć czy montaż zaprezentowany prze zemnie jest błędny czy można go wykonać w taki sposób. Generalnie chodzi o koszty. Jak już pisałem koszt wyklejenia glifu to 120 zł a uzyskujemy jednolita warstwę na całej grubości muru. Od zewnątrz kleimy 2 cm styro na piane i nie potrzebujemy taśmy rozprężnej. Według mnie zastosowałem w miarę ciepły montaż ograniczający przemarzanie i skraplanie się pary. Podobno przy zastosowaniu ocieplenia z xps w otworze okiennym zmniejsza straty ciepła. Murarze twierdzili ze widzieli duża różnice na zdjęciach z kamery termowizyjnej z zastosowaniem ocieplenia i bez. O kleju którym klei się styropian do ściany. Między styro a ścianą jest szczelina ok 8-10 mm w zależności od równości ściny a jak się okno licuje ze ściana to wysunięty styropian nie będzie dolegał do ramy okna stąd u mnie na rys te 2 cm styropianu klejone pianą.

Tak zgadza się można styropian wysunąć na ramę. W takim bądź razie trzeba będzie zastosować jakąś piane rozprężna miedzy styropianem a rama okna bo warstwa kleju którym przykleja się styropian utworzy szczelinę. A taka Piana rozprężna tania nie jest. Co z glifem okiennym jak go wykończyć od wewnątrz jeśli pozbędziemy się XPS. Tak żeby zlikwidować możliwość wkroplenia się pary wodnej w narożniku.

właśnie o to mi chodzi że chcę okno zamontować licując go z murem. Czy to źle? Czy 14 cm izolacji to mało? Dodam że mur wykonany jest z gazobetonu. Jeśli chodzi o docieplenie styrodurem to koszt jest niewielki przy całości budowy wyklejenie glifu to koszt 120 zł Takim montażem chcę wyeliminować skraplanie się pary wodnej na styku okno mur od strony pomieszczenia co zapobiegnie zawilgoceniu piany montażowej i utracie jej izolacyjności.

Witam W trakcie budowy murarze zaproponowali, że zostawią w otworach okiennych luz na warstwę ocieplenia i żeby w tej warstwie zamontować okno. Twierdzą, że zlikwiduje się w ten sposób mostki termiczne na połączeniu okno-mur. Załączam zdjęcie jak ja sobie wyobrażam taki montaż. Proszę o uwagi i czy stosował ktoś taki montaż już kiedyś. pozdr

Witam Jeśli chodzi o mnie to miedzy oknami PCV a drewno raczej wybiorę drewno. Wycenę robiłem w firmie http://stolbud.pl/ i cena za standardowe okno przyzwoita. Myślę że chcąc kupić PCV dobrej jakości cena będzie podobna. Pozostaje postawić sobie tylko pytanie czy będzie mi się chciało malować drewno? Pamiętajcie, że kolor drewna można zmienić a plastiku nie bardzo więc łatwiej dostosować okno do zmiany koloru elewacji. POZDRAWIAM

a co na to Barbossa?

No i wszystko jasne ma nadzieje że nikt nie będzie zgłaszał sprzeciwu. Muruje ścianę fundamentu jak będzie równa to nie daje rapówki tylko jadę na wysokość 30 cm od ławy dysperbitem z obu stron. Na mazidło folia kubełkowa kubełkami do ściany zasypuje to ziemią i fundamenty mam z głowy. A i oczywiście górną cześć foli zakończyć listwą.

Bajbaga prośba, mój przypadek to rysunek 2 możesz go przetłumaczyć ? http://tjenester.byggforsk.no/prodok/ntg/2258/2258g.pdf

Ok i pewnie tak zrobię, ale dlaczego nie smarować do samej góry ściany??

No to mamy dwie szkoły jedna mówi ocieplać bo trzeba chronić ścianę fundamentową przed przemarzaniem (bo wilgotne jak zamarznie to rozsadzi (chyba)). Druga szkoła to nie ocieplać tylko wysmarować i dać folie kubełkową, bo w sumie po co ocieplać coś co nie będzie ogrzewane. Co do tego fundamentu podwodnego to nie jest tak tragicznie. http://www.matek.kasia.mojabudowa.pl/powie...ge/img_1908.jpg To jest moja ława fundamentu jak widać albo i nie, góra ławy znajduje się obecnie od 10cm do ok 30 cm poniżej terenu bo teren z lekkim spadkiem na to wymuruję ścianę fundamentu z bloczka o wysokości 9 warstw czyli ok 1,17m i na tej wysokości będzie punkt 0 czyli podłogi nie zaleje . Wydaje mi się że TB ma dużą widzę z technik stosowanych w Skandynawii i chyba ma racje

Z tym fundamentem podwodnym to trochę przesada. Zdarzyło się to raz bo wyjątkowy rok był pod względem poziomu wody, choć może i warto by rozważyć i takie zabezpieczenie. Jeszcze jedno w temacie czy ocieplenie ściny fundamentowej to konieczność jeśli nie ma piwnic? Może wystarczy pomalować Dysperbitem i obłożyć folią "jajeczną" (tylko teraz jeszcze którą stroną? kubełkami do ściany?).

Po przeczytaniu waszych postów zamierzam pomalować fundament tylko od zewnętrznej strony Dysperbitem x2 i na to przykleić Styrodur (żeby zapobiegać przemarzaniu ściany fundamentowej). Zasypać top ziemią a styrodur w części nadziemnej i 30 cm poniżej zaciągnąć. To tyle moich wniosków na wasze posty. Ps. prośba do specjalistów starajcie się pisać jaśniej bo nie każdy potrafi rozszyfrować co macie namyśli i nie każdy zna terminologie fachową.

Jak dla mnie to Dysperbit ma chronić ścianę przed wilgocią i podnoszącą się okresowo wodę gruntową. A Styrodyr Ocieplenie ale po co to nie wiem ma projekcie tak mam

No to wracając do problemu doczytałem że na styrodur folia kubełkowa jest zbędna i można go obsypać gruntem a w części nadziemnej wykończyć. Pozostają pytania czy smarować ścianę fundamentową Dysperbitem od wewnątrz?? Czy wystarczy od zewnętrznej strony na ścianę fundamentową x2 Dysperbit i 5 cm styrodur i obsypać to ziemią?? Przypominam że dom jest niepodpiwniczony.

Chciałbym wiedzieć też co inni myślą o tej metodzie którą chce zrobić. Wypowiedzi wcześniejszych TB nie rozumiem dlatego poprosiłem o wyjaśnienie.

Witam Właśnie jestem na etapie murowania ścian fundamentowych. Opisze swoją sytuacje i proszę o opinie. Ława wylana Beton B20 góra ławy pomalowana 2x dysperbitem. Na to zamierzam dać folię (izolacja pozioma) i morować ścianę fundamentową. I teraz najlepsze. Zamierzam od wewnątrz otynkować (murarz mówi na to rapówka) i pomalować dysperbitem x2. od zewnątrz zamierzam pomalować ścianę x2 dysperbitem na to dać styrodur 5 cm i na to folie kubełkową. Dodam że jest to dom niepodpiwniczony. Teren dość mokry woda gruntowa na wysokości ok 90 cm. Zdarzyło się tak wiosną tego roku, że woda gruntowa podniosła się na równo z terenem. Obecnie fundament jest na głębokości ok 70 cm. zamierzam go obsypać do zimy tak żeby było około 1,1m pod ziemią. Tu http://www.matek.kasia.mojabudowa.pl/ jest moja realizacja. PS.Prośba do Pana TB. Proszę o opis co by zrobił w tym konkretnym przypadku. Pana rady są ciekawe ale ja nie do końca rozumiem.

Dziękuje animus chyba znowu uratowałeś komuś dach. Zapomniałem o bandownicy i taśmie. wydaje mi się że to powinno pomóc. Jeszcze jedno pytanie kiedy poza wczesna wiosna i zima można jeszcze ciąć drzewo? czy teraz nie jest już za późno?

Witam Interesują mnie wasze opinie o projekcie i chętnie porozmawiam z tymi którzy budują "Asie" w wersji C i nie tylko. Zakupiłem już projekt i czekam na pozwolenie na budowę Pozdrawiam

Ok. Problem ilości rozwiązany i impregnacji raczej też. Sumując: jeśli zetnę drzewo teraz i będę go suszył i istnieje szansa że się pokręci. Bo jak pisałem wcześniej za radą wujka zrezygnowałem z cięcia (twierdzi że pracował przy budowie niejednego dachu w naszym rejonie i drzewo z "chłopskiego" jest kiepskie do suszenia). Pozostaje budowa dachu z mokrego drzewa co jest jednoznaczne że drzewo nie będzie dobrze zaimpregnowane Wuj może dobrze radzi ale przecież drzewo będzie na dachu mokre też musi wyschnąć i pewnie się odkształci, i jak potem poddasze wykończyć na krzywych krokwiach? Może ktoś z was robił dach z mokrego drewna i może się wypowiedzieć? Będę wdzięczny PS. jeśli ktoś chce w załączniku fajny przelicznik w .xlsx drzewa ściętego na m3. Trzeba tylko znać obwód kłody w środkowej części i jej długość. [attachment=5266:Przelicznik.zip] Przelicznik.zip Przelicznik.zip