Skocz do zawartości

Co na ściany - Wienerberger czy Leier, a może coś innego?


Recommended Posts

Napisano
Witam,
Fundamenty skończone więc pora zastanowić się z czego postawić ściany. Buduję dom z poddaszem, nad którym wylany będzie stropodach. W pierwotnym zamyśle miałem kupować Leiera Thermopora 30 P+W. W rozmowach z murarzami i osobami, które już budowały przeważa opinia, że lepiej dopłacić i kupić Winerbergera Porotherma 30 P+W z uwagi na jego lepszą jakość. Bardzo proszę o obiektywne opinie.
Napisano
Cytat

Witam,
Fundamenty skończone więc pora zastanowić się z czego postawić ściany. Buduję dom z poddaszem, nad którym wylany będzie stropodach. W pierwotnym zamyśle miałem kupować Leiera Thermopora 30 P+W. W rozmowach z murarzami i osobami, które już budowały przeważa opinia, że lepiej dopłacić i kupić Winerbergera Porotherma 30 P+W z uwagi na jego lepszą jakość. Bardzo proszę o obiektywne opinie.


Ten materiał to na ścianę 1W?
Napisano
Cytat

Ten materiał to na ścianę 1W?


30 ceramiki to 2W (3W w przypadku burżuazji icon_wink.gif )



Żeby nie było OT ...jak ja kupowałem "poro" to dowiedziałem sie ,że "winer" dodaje farbę - dzięki czemu wygląda na równiutko wypieczonego icon_mrgreen.gif

Koniec końców kupiłem Jopka , ale wtedy boom budowlany się robił - to sie brało co dawali po dobrych cenach icon_neutral.gif
Napisano
Cytat

30 ceramiki to 2W (3W w przypadku burżuazji icon_wink.gif )



Żeby nie było OT ...jak ja kupowałem "poro" to dowiedziałem sie ,że "winer" dodaje farbę - dzięki czemu wygląda na równiutko wypieczonego icon_mrgreen.gif

Koniec końców kupiłem Jopka , ale wtedy boom budowlany się robił - to sie brało co dawali po dobrych cenach icon_neutral.gif


Pytam bo widziałem jak ze zwykłego budowali ścianę 1W a tu mowa o cieplejszej odmianie. Jeżeli 2W to bez większego znaczenia,tańszy materiał na ściany a lepszy na ocieplenie.
  • 2 miesiące temu...
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Nestorius i zdecydowałes sie juz czym bedziesz budował ? Tez mam ten sam dylemat ale dopiero w przyszłym roku będe działał ...



Skłaniam się jednak na Leiera. Rozpytywałem teraz o ceny i za Leiera 30 Thermopora. Z Wieneberga wezmę tylko 1/2 i 3/4 na narożniki. Teraz powiedzieli mi 3,35 zł/szt i mam dylemat czy kupować teraz, czy jeszcze się wstrzymać. Każdy mówi co innego i tak naprawdę to trzeba samemu zadecydować kiedy kupić. Jak wszystko pójdzie OK to chcę z początkiem maja zacząć murować.
Napisano
Ja z zakupem bym się jeszcze wstrzymał tak np do marca do lutego i wtedy atakował ceny pójdą w dół i to jest pewne choćby ze względu na brak dostępności do kredytów, brak RnS, i ogólnego przestoju z mieszkaniami a rzadko kogo jest teraz stać na postawienie domu od a do z .... więc ja będę czekał zobaczymy co dzień przyniesie
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Witam wszystkich
Też jestem na etapie poszukiwania ceramiki na ściany. Byłem nastawiony na Porotherm Wienebergera 30, ale ostatnio na składzie zaoferowano mi pustak Termoton 29 Owczar, budował ktoś może już z tego? Sprawdzałem o nim informacje i mam mieszane odczucia. Jeszcze 2-3 lata temu ludzie narzekali na tą ceramikę, lecz podobno od 2 lat jakość się "znacznie" poprawiła. Biorę go pod uwagę głównie ze względu na dość dobrą cenę w porównaniu choćby do porothermu, jednak chciałbym się dowiedzieć jak się ma ona do jakości.
Dlatego prosiłbym o opinie, jeśli ktoś miał do czynienia z pustakami tej firmy.
Napisano
Cytat

Skłaniam się jednak na Leiera. Rozpytywałem teraz o ceny i za Leiera 30 Thermopora. Z Wieneberga wezmę tylko 1/2 i 3/4 na narożniki. Teraz powiedzieli mi 3,35 zł/szt i mam dylemat czy kupować teraz, czy jeszcze się wstrzymać. Każdy mówi co innego i tak naprawdę to trzeba samemu zadecydować kiedy kupić. Jak wszystko pójdzie OK to chcę z początkiem maja zacząć murować.



a po co chcesz nośne z 30 robić?
zamiast 30 mur+15styro, daj 25 mur25+20 styro - grubośc prawie taka sam,kosztowo też wyjdzie praktycznie tak samo(35 jest tańszy, nadwyżka pójdzie na styro), konstrukcyjnie 25 w zupełności wystarczy, a dom będzie dużo "cieplejszy"


swego czasu właściciel firmy w której kupowałem "kamienie" sam stwierdził, że dla 2W to najtańsze kamienie najlepiej i do tego styro
Napisano
Cytat

swego czasu właściciel firmy w której kupowałem "kamienie" sam stwierdził, że dla 2W to najtańsze kamienie najlepiej i do tego styro



icon_biggrin.gif ja mam w projekcie 24+ 20, ale jeszcze nie wybralismy z czego budowac. Czytalam dyskusje ceramika kontra silikaty (i podobne) i odczucie mam tylko jedno; to jak debata dotyczaca wyzszosci Bozego Narodzenia nad Wielkanoca (i odwrotnie) icon_rolleyes.gif
Napisano
Najprawdopodobniej narażę się, ale z "poczucia obowiązku" ........

Raczej nie jestem zwolennikiem samodzielnego doboru grubości ocieplenia - i to nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy.

Konstrukcja przegrody nie powinna "zezwalać" na wykraplanie się wody w warstwach przegrody, a im grubsza warstwa ocieplenia, tym większe ryzyko kondensacji pary wodnej w przegrodzie.
To powinno być wyliczone - grubość warstwy ocieplenia dla danego materiału z jakiego wykonano ścianę konstrukcyjną. To powinien zrobić projektant.
Napisano
My tez mieliśmy ten sam dylemat - ale w koncu kupiliśmy Leiera i nie żałujemy wcale - jak brakło dokupilismy Wienerbergera i róznica znikma moze ciut mniej kruche są ale jak sie je już "poskleja" to wytrzymaosc ta sama - szwagier zresztą z budowlanki i mówił ze pojedyncze te ceramiczne pustaki są kruche ale jak sie je zlepi to jak raz rozwalali taką ściane to bardzo ciężko szło - wiec ja bym doradzała brać akurat to co w lepszej cenie icon_smile.gif

My z 30 budowalismy icon_smile.gif
Napisano
Cytat

To powinno być wyliczone - grubość warstwy ocieplenia dla danego materiału z jakiego wykonano ścianę konstrukcyjną. To powinien zrobić projektant.



no właśnie słowo klucz - powinno

a czy tak się dzieje w rzeczywistości przy adaptacji projektu np zmiania ceramiki na BK i na odwrót ??
Napisano
Cytat

no właśnie słowo klucz - powinno




Jest coś takiego jak charakterystyka energetyczna projektowanego budynku, którą to, ma obowiązek wyliczyć projektant, tak samo jak to czy nie wystąpi kondensacja w warstwie ściany. Są to wymogi ustawowe.

Napisano (edytowany)
Cytat

icon_biggrin.gif ja mam w projekcie 24+ 20, ale jeszcze nie wybralismy z czego budowac. Czytalam dyskusje ceramika kontra silikaty (i podobne) i odczucie mam tylko jedno; to jak debata dotyczaca wyzszosci Bozego Narodzenia nad Wielkanoca (i odwrotnie) icon_rolleyes.gif


To temat rzeka, zgłębiłem go ze dwa razy i dalej jestem w punkcie startu. Każdy będzie chwalił swoje. Jak ktoś ma 2 lub 3 domy i każdy z innego materiału, to może porównać hehe icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Edytowano przez małymiki (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

A dlaczego za późno? Do wiosny dużo czasu icon_biggrin.gif .

Ściana będzie 30 cm cegła + 15 cm styropianu.



Witanko - pozdrawianko.

Dlaczego się zastanawiasz - który materiał przy 15 cm ocieplenia? - Wybierz tańszy i zadbaj o dokładny proces ocieplenia (2 warstwy - proponuję 2x7 lub 2x8 cm - będzie mniej odpadów).
Zastanów się nad rozwiązaniem - silikat 18 lub 24/25 cm - ściana będzie miała idealne właściwości przy tym ociepleniu, a przy tym np przy 25 cm masz komplet elementów małowymiarowych (cegła pełna mała, 3NF jako połówka, elementy nadproża/wieńca - niekoniecznie polecam, oraz kształtki wentylacyjne z kanałem Fi 150 w środku o - przy odrobinie dbałości przy składaniu - idealnych powierzchniach).
A dlaczego silikat? - słyszałeś gdzieś o domu pasywnym zrobionych z cegły typu Porotherm/Wieneberger? - te rozwiązania były super, jak nie robiło się ocieplenia zewnętrznego.
Ponadto: piasek, wapno, woda - jest coś lepszego, w czym chciałbyś posiedzieć?

Pozdrawiam i pełni zapału życzę.

Napisano
Cytat

icon_biggrin.gif ja mam w projekcie 24+ 20, ale jeszcze nie wybralismy z czego budowac. Czytalam dyskusje ceramika kontra silikaty (i podobne) i odczucie mam tylko jedno; to jak debata dotyczaca wyzszosci Bozego Narodzenia nad Wielkanoca (i odwrotnie) icon_rolleyes.gif



Heyka.
Nie do końca się zgodzę - u siebie mam silikat 25 nośne i 12 działowe.
Faktem jest, że musisz jeszcze przy silikacie pomyśleć o dokładnym zbrojeniu - ale to wcale (wbrew pozorom) nie musi rujnować finansowo.
Wyobraź sobie temperatury spadają poniżej zera, u mnie stan surowy otwarty, na zewnątrz w nocy ok -10-12, a w środku (w zakamarkach) po kilku dniach takiej pogody nie zamarza mi woda w butelce.
Jest i druga strona medalu - dopiero ok. czerwca w budynku robi się ciepło.
Nazywają to akumulacyjnością cieplną (ale materiał ten ma także wysoką akumulacyjność wilgotnościową) - czyli coś, co jest Ci bardzo potrzebne w domu, a o czym mieszkańcy ciegieł "czerwonych" mogą tylko pomarzyć.
Jeśli na akumulacji Ci nie zależy - to rób budynek z profili drewnianych i ocieplonych wełną - najbardziej racjonalne w tym przypadku.
Akumulacja - jak na razie w garażu, który zupełnie nie jest ogrzewany, temperatura nie spadła mi poniżej 5 st. - utrzymuje się w granicach 5-8 st.C.
Generalnie - przy silikacie jak masz ciepło i grzejesz jest super i wcale nie zużywasz dużo energii. Jak wychłodzisz to musisz dobrze "dołożyć/dokręcić" - aby się rozgrzało. Ale nie zapominaj o czymś takim jak słoneczne dni, kiedy to ciepełko samo wchodzi przez okna i już zostaje na długo w środku.

Pozdrawiam i skuteczności w rozwiązywaniu dylematów życzę.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Witam.

Ja zdecydowałem się na użycie Porotherm dryfix. Bloczki po wyprowadzeniu pierwszej warstwy układa się jak klocki. Należy tylko sprawdzać piony w narożnikach. Nie potrzeba betoniarki jest czysto i bardzo szybko. Murarze nie mają możliwości żeby coś spaprać. Nie każdy jednak jest przekonany do murowania z użyciem pianki poliuretanowej. Porotherm wypuścił również pustaki przeznaczone do murowania na cieńkowarstwową spoinę. Jeśli nie to polecam Ytong lub H+H z betonu komórkowego. Najgorsze co można wybrać w dzisiejszych czasach to murowanie na tradycyjną zaprawę. Każda warstwa zaprawy to mostek termiczny i najsłabsze ogniwo muru. Dodatkowo powoduje wydłużenie czasu sezonowania, oraz kusi murarzy do niechlujnej pracy. Póżniej trzeba równać ściany tynkiem a to dodatkowy spory koszt. Oczywiście wielu fachowców powie, że od stuleci buduje się na zaprawę i jest dobrze. Tak samo można powiedzieć, że kiedyś nie było prądu i też było dobrze a do jazdy używało sie bryczki.

Pozdrawiam i życzę powodzenia. Paweł Durski
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

a po co chcesz nośne z 30 robić?
zamiast 30 mur+15styro, daj 25 mur25+20 styro - grubośc prawie taka sam,kosztowo też wyjdzie praktycznie tak samo(35 jest tańszy, nadwyżka pójdzie na styro), konstrukcyjnie 25 w zupełności wystarczy, a dom będzie dużo "cieplejszy"



Będę robił stropodach i dlatego wrzucam 30 cm. Normalnie w projekcie mam 25 cm, przy założeniu, że nie ma stropodachu i że jest pokrycie blachą.
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Witam.

Ja zdecydowałem się na użycie Porotherm dryfix. Bloczki po wyprowadzeniu pierwszej warstwy układa się jak klocki. Należy tylko sprawdzać piony w narożnikach. Nie potrzeba betoniarki jest czysto i bardzo szybko. Murarze nie mają możliwości żeby coś spaprać. Nie każdy jednak jest przekonany do murowania z użyciem pianki poliuretanowej. Porotherm wypuścił również pustaki przeznaczone do murowania na cieńkowarstwową spoinę. Jeśli nie to polecam Ytong lub H+H z betonu komórkowego. Najgorsze co można wybrać w dzisiejszych czasach to murowanie na tradycyjną zaprawę. Każda warstwa zaprawy to mostek termiczny i najsłabsze ogniwo muru. Dodatkowo powoduje wydłużenie czasu sezonowania, oraz kusi murarzy do niechlujnej pracy. Póżniej trzeba równać ściany tynkiem a to dodatkowy spory koszt. Oczywiście wielu fachowców powie, że od stuleci buduje się na zaprawę i jest dobrze. Tak samo można powiedzieć, że kiedyś nie było prądu i też było dobrze a do jazdy używało sie bryczki.

Pozdrawiam i życzę powodzenia. Paweł Durski



A tak z ciekawości - kto ci układał pierwszą warstwę? Bo ja się nasłuchałem, że w Dryfix to z nią ekipy mają największy kłopot i że warto wzywać konsultantów Wienerbergera na budowę (ponoć przyjadę bez dodatkowych kosztów...), ale może jednak da się to zrobić samemu - z poziomnicą laserową choćby... ??
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

A tak z ciekawości - kto ci układał pierwszą warstwę? Bo ja się nasłuchałem, że w Dryfix to z nią ekipy mają największy kłopot i że warto wzywać konsultantów Wienerbergera na budowę (ponoć przyjadę bez dodatkowych kosztów...), ale może jednak da się to zrobić samemu - z poziomnicą laserową choćby... ??



Pewnie, zawsze można wezwać fachowców z firmy - przyjeżdżają ze sprzętem i w kilka godzin robią pierwszą warstwę icon_smile.gif Moim zdaniem nie różni się to wiele od zwykłego murowania. Czy w Dryfix czy w zwykłej zaprawie trzeba mieć po prostu równą pierwszą warstwę, żeby potem nie ratować się "klinami" pod pustakami, powiększając sobie spoinę i mostki termiczne...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

trzeba mieć po prostu równą pierwszą warstwę, żeby potem nie ratować się "klinami" pod pustakami, powiększając sobie spoinę i mostki termiczne...



... A od fachowców, którzy tego rozumieją egzekwować poprawki na własny koszt!

Polecam do poczytania: http://www.projektoskop.pl/a-1221-sciany-j...nkcjonalne.html Edytowano przez janekciekawski (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...