Skocz do zawartości

Jaka papa na chudziak?


Recommended Posts

Napisano
Witam
Zgodnie z projektem, chcę zastosować jako izolację podłogi na gruncie papę termozgrzewalną. Na przygrzaną do chudziaka papę dam folię jako dystans pomiędzy papą a styropianem. Po przejrzeniu ofert okolicznych sklepów i cen wytypowałem papę Dobry Werner V60 S30 (jakieś 8,80 za metr kw). Czy to dobry wybór?
Napisano
a nie lepiej plast papę od razu ???jeżeli pod ściany a jak to ma być na podłogę parteru niepodpiwniczonego ???to daje się chyba w tym przypadku folię budowlaną na to styropian np 2x10 cm na przekładkę i na to znowu folia i wylewka betonowa jako podłoga właściwa

sam zastanawiam się co dać pod sciany nosne parteru - zrobiony mam chudziak ( etap zerowy ) i 90% poleca mi plastpapę - tańsza , trwalsza od papy i są rózne wymiary szerokości juz gotowe .

a w Twoim przypadku co ma dac ta papa na podłogę ???? izolację robi folia - a dodatkowo jak chcesz to można dysperbitem chudziaka pomalować i też zaizolujesz - no chyba że sie mylę to chętnie dowiem się jak powinno być właściwie icon_smile.gif

czekamy na dalsze odpowiedzi
Napisano
Ja mam pod ścianami papę termozgrzewalną. Wystaje mi jej do środka jakieś 20 cm. Też słyszałem, że wiele osób kładzie tylko folię na chudziak. Mam jednak co do tego pewne wątpliwości. Spróbuj położyć nawet na super równo wylanym chudziaku (co jest prawie niemożliwe) kawałek folii i przejść się po niej kilka razy. Następnie obejrzyj ten kawałek pod słońce. Zobaczysz wiele małych dziurek, które powstały w wyniku przetarcia. Sądzę więc, że sama folia jest kiepską izolacją.

Dysperbit - hmy niby można pomalować, ale koszt na całą podłogę niemały i pewnie niewiele mniejszy niż papy. Dysperbitu będzie warstwa może 0,5 mm albo i nie, a papa ma 3 - 4 mm grubości. Zdecydowany więc jestem na papę, którą zgrzeją z tą, która wystaje z pod ściany. Problem tylko - jaką papę zastosować?
Napisano
ale papa na styku ze styro może czynić szkody - nawet jak zastosujesz miedzy papę a styro folie to opary z papy ( asfalty, rozpuszczalniki ) mogą utleniać styropian - przynajmniej tak mi sugerowano - dlatego ja dam plastpape ( ta grubszą ) pod ściany a na podłogi to bede myślał icon_smile.gif zobaczę jak zrobisz u Siebie - napisz jak bedzie po - zawsze to ułatwi mi decyzję icon_smile.gif
pozdro
Napisano
Czy plastpapa to po prostu taka grubsza folia? Taka jak się daje na poziomą izolację między ławę a fundament?
Pytanie też czy można ją jakoś zgrzewać lub inaczej łączyć?
Napisano
Owszem, asfalty i rozpuszczalniki reagują ze styropianem. Tylko tyle, że w papie termozgrzewalnej niema tych składników. U mnie od roku trwa eksperyment. Papa wystaje z pod ściany również na zewnątrz. Ścianę fundamentową mam ocieplona styropianem. Więc papa leży bezpośrednio na styropianie. Przez rok nie zauważyłem, aby coś się z nim stało.
Napisano
Cytat

Czy plastpapa to po prostu taka grubsza folia? Taka jak się daje na poziomą izolację między ławę a fundament?
Pytanie też czy można ją jakoś zgrzewać lub inaczej łączyć?


Też mi się wydaje, że plastpapa to folia. Niby są specjalne taśmy do łączenia, jednak jest to zawsze potencjalne miejsce przedostania się wilgoci.
Napisano
Witam
W wątku zawartych jest kilka różnych tematów. Postaram sie odnieść z grubsza do każdego z nich.

1. Zastosowanie folii budowlanej do wykonania izolacji podłogi "chudziaka" mija się z celem. Całkowicie zgadzam się z opinią Mikołaja. Folia nadaje się co najwyżej na wykonanie przekładki, pokrycie styropianu przed wylewką właściwą itp.

2. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej jest najpewniejszym rozwiązaniem. Nie należy jej jednak zgrzewać z podłożem, tylko zgrzać dokładnie na zakładach wzdłużnych i poprzecznych oraz połączyć z izolacją poziomą ścian fundamentowych.. Brak zgrzania z podłożem zmniejsza niebezpieczeństwo pękania papy przy ewentualnych pęknięciach "chudziaka" związanych z np. osiadaniem budynku (co ma miejsce do kilku lat od wybudowania).
Z tego samego powodu nie najlepszym wyborem jest zastosowanie jako izolacji papy zbudowanej na osnowie z welonu szklanego (wszystkie papy z symbolem V60 lub V64 w nazwie). Papy te są mniej elastyczne (odporne na pękanie) niż zwykłe papy na tekturze. Polecałbym papy zgrzewalne podkładowe o grubości już od 3mm wykonane na osnowie z poliestru (z naszej oferty są to Jarplast Elast lub Jarplast Bravo).

3. Na izolację poziomą murów fundamentowych również polecam ww.papy na wkładkach poliestrowych. Za pomocą zwykłego nożyka z łamanym ostrzem rolki papy można pociąć wzdłuż (od strony pokrytej folią) na pasy o żądanej szerokości. Uzyskujemy ten sam efekt estetyczny co przy plastpapie , ale nieporównywalnie lepszy efekt izolacyjny. Odpada również późniejszy problem połączenia izolacji pionowej z poziomą, bo stosujemy ten sam materiał, który możemy skutecznie i szczelnie połączyć.

4. Niszczenie styropianu przez "wyziewy" z papy to mit nie mający żadnego potwierdzenia w praktyce. Dość powiedzieć, że na rynku od dawna sprzedaje się do ocieplania dachów płyty PW-11 , czyli płyty styropianowe oklejane jedno- lub dwustronnie papą (popularnie zwane styropapą). Jest to rozwiązanie objęte Polską Normą, powszechnie stosowane przy obiektach wielkopowierzchniowych typu hale, magazyny, markety itp.
Prawdą jest natomiast to, że niektóre masy asfaltowe używane do konserwacji bądź klejenia papy, ze względu na użyty do ich produkcji rozpuszczalnik organiczny wpływają degradująco na styropian.

5. Dysperbit jako izolacja podłogi na gruncie jest prawidłowym i dobrym rozwiązaniem. Dysperbit jest środkiem na bazie wody, czyli nie ma niebezpieczeństwa późniejszych nieprzyjemnych zapachów związanych z odparowywaniem rozpuszczalników organicznych, bądź degradacji styropianu. Po wyschnięciu "wulkanizuje" tworząc gumopodobną powłokę.
Wykonanie izolacji we własnym zakresie jest bardzo proste. Jedynym problemem jest pracochłonność wykonania izolacji, gdyż podłoże należy najpierw zagruntować masą rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1., a następnie nanieść minimum 2 warstwy właściwej izolacji - co daje zużycie min. 2 kg/m2.
Polecałbym dla wzmocnienia zatopienie "na mokro" siatki np. takiej jak używana przy ociepleniach ścian. Wtedy jest to właściwie produkcja papy na podłodze. Uzyskujemy jednak bezszwową, elastyczną i szczelną izolację.

Praktyczne informacje na temat wykonywania izolacji można znaleźć na naszej stronie www.izolacja-jarocin.pl w zakładce Instrukcje wykonawcze.

Pozdrawiam
Piotr Widawski
Napisano
Cytat

Witam
W wątku zawartych jest kilka różnych tematów. Postaram sie odnieść z grubsza do każdego z nich.

1. Zastosowanie folii budowlanej do wykonania izolacji podłogi "chudziaka" mija się z celem. Całkowicie zgadzam się z opinią Mikołaja. Folia nadaje się co najwyżej na wykonanie przekładki, pokrycie styropianu przed wylewką właściwą itp.

2. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej jest najpewniejszym rozwiązaniem. Nie należy jej jednak zgrzewać z podłożem, tylko zgrzać dokładnie na zakładach wzdłużnych i poprzecznych oraz połączyć z izolacją poziomą ścian fundamentowych.. Brak zgrzania z podłożem zmniejsza niebezpieczeństwo pękania papy przy ewentualnych pęknięciach "chudziaka" związanych z np. osiadaniem budynku (co ma miejsce do kilku lat od wybudowania).
Z tego samego powodu nie najlepszym wyborem jest zastosowanie jako izolacji papy zbudowanej na osnowie z welonu szklanego (wszystkie papy z symbolem V60 lub V64 w nazwie). Papy te są mniej elastyczne (odporne na pękanie) niż zwykłe papy na tekturze. Polecałbym papy zgrzewalne podkładowe o grubości już od 3mm wykonane na osnowie z poliestru (z naszej oferty są to Jarplast Elast lub Jarplast Bravo).

3. Na izolację poziomą murów fundamentowych również polecam ww.papy na wkładkach poliestrowych. Za pomocą zwykłego nożyka z łamanym ostrzem rolki papy można pociąć wzdłuż (od strony pokrytej folią) na pasy o żądanej szerokości. Uzyskujemy ten sam efekt estetyczny co przy plastpapie , ale nieporównywalnie lepszy efekt izolacyjny. Odpada również późniejszy problem połączenia izolacji pionowej z poziomą, bo stosujemy ten sam materiał, który możemy skutecznie i szczelnie połączyć.

4. Niszczenie styropianu przez "wyziewy" z papy to mit nie mający żadnego potwierdzenia w praktyce. Dość powiedzieć, że na rynku od dawna sprzedaje się do ocieplania dachów płyty PW-11 , czyli płyty styropianowe oklejane jedno- lub dwustronnie papą (popularnie zwane styropapą). Jest to rozwiązanie objęte Polską Normą, powszechnie stosowane przy obiektach wielkopowierzchniowych typu hale, magazyny, markety itp.
Prawdą jest natomiast to, że niektóre masy asfaltowe używane do konserwacji bądź klejenia papy, ze względu na użyty do ich produkcji rozpuszczalnik organiczny wpływają degradująco na styropian.

5. Dysperbit jako izolacja podłogi na gruncie jest prawidłowym i dobrym rozwiązaniem. Dysperbit jest środkiem na bazie wody, czyli nie ma niebezpieczeństwa późniejszych nieprzyjemnych zapachów związanych z odparowywaniem rozpuszczalników organicznych, bądź degradacji styropianu. Po wyschnięciu "wulkanizuje" tworząc gumopodobną powłokę.
Wykonanie izolacji we własnym zakresie jest bardzo proste. Jedynym problemem jest pracochłonność wykonania izolacji, gdyż podłoże należy najpierw zagruntować masą rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1., a następnie nanieść minimum 2 warstwy właściwej izolacji - co daje zużycie min. 2 kg/m2.
Polecałbym dla wzmocnienia zatopienie "na mokro" siatki np. takiej jak używana przy ociepleniach ścian. Wtedy jest to właściwie produkcja papy na podłodze. Uzyskujemy jednak bezszwową, elastyczną i szczelną izolację.

Praktyczne informacje na temat wykonywania izolacji można znaleźć na naszej stronie www.izolacja-jarocin.pl w zakładce Instrukcje wykonawcze.

Pozdrawiam
Piotr Widawski




A czemu Pan nie poruszył tematu foli w płynie icon_smile.gif
Napisano
wielkie dzieki za odpowiedź- teraz zastanawiam się co dać pod ściany nośne jako izolację

moze opisze sytuacje u mnie i proszę or poradę:

ściany fundamnetowe pomalowane z każdej strony dysperbitem ( x2) i na pozioma powierzchnie przyklejone na izohan wl ( klej do styro wodorozcieńczalny ) plast papa ( taka tańsza cieńsza ) i zawinięta na wewnętrzne boki ścian fundamentowych na około 5-10 cm - potem do tego przyłożona jest dylatacja z pasków styropianowych grubości 2 cm ( wymiar paska ( 100cm x 25 cm - w tym 10 cm dylatuje chudziaka a 15 jest zakopane ) - dylatacja ta dociska tą styro papę . Od zewnątrz na ścianach osłonowych jest styropian przyklejony ( 12 cm , osiatkowane, oklejony i pomalowany w całości dysperbitem ) a poziomo na niego zachodzi właśnie ta plast papa - nawet troszkę wystaje za izolację termo
Chudziak 10 cm beton B-10 wylany na folii budowlanej , która jest tak zawinięta żę końce jej powchodziły w szczelinę między dylatacją ( okrywając ten styropian ) a ścianę fundamnetową - czyli styropian ( dylatacja )przykryty jest folią budowlaną . przy dylatacji na skraju chudziaka pomalowałem powierzchnię na szerokośc około 20 cm dysperbitem chudziaka aby polepszyć przyczepność izolacji i zabezpieczyć chudziaka na skraju aby potem nie odginać izolacji pod scianami parteru

i teraz setno sprawy - niby jest wszystko odizolowane ale plast papa użyta na scianach jest cieńka ( z góry zakładałem dodatkowoą izolację poziomą pod ściany parteru ) ale jakbym chciał teraz połozyć pape i przygrzać ją do podłoża to pewnie termicznie uszkodzę tą folię ( plast pape ) styropian ( dylatacje ) icon_sad.gif dlatego myślałem o plast papie tej lepszej grubszej bo wystarczy ją położyc pod murowane ściany i już - ale jak piszecie że papa termozgrzewalna byłaby lepsza ???? to mam dylemat icon_sad.gif
a jakby rozgrzewać tylko jeden skraj papy palnikiem - ten co bedzie przylegał do chudziaka ???? czy pape kłaść tak aby przykryć poziomo cały izolacyjny styropian czy tak aby spod muru od strony zewnętrznej wystawała tylko np max 5 cm .

u mnie jest tak styropian 12 plus ( około 5-10mm) klej trzymający styropian plus mur 24 cm ( ytong ) i zakład do srodka minimum chyba 10 cm - czyli wychodzi 47 cm szerokości izolacji - no chyba że na styro nie musi tyle zachodzić to 40 cm starczy - czyli jakbym zdecydował się na papę to przecinam ja na pół i mam 50 cm izolację - przyklejam ( przygrzewam) od wewnętrznej strony izolacji tam gdzie papa leży na chudziaku - reszta leży luźno - czy takie rozwiązanie jest ok ?????? papa na welonie szklanym czy zwykła - tektura - czy jedna warstwa wystarczy ????

oj sporo tego napisałem ale mam nadzieje że ktoś mi pomoże icon_smile.gif bo w przyszłym tygodniu zaczynam walczyć z ytongiem a jak juz pójdzie to wymiana izolacji poziomej nie wchodzi w grę icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Witam
W wątku zawartych jest kilka różnych tematów. Postaram sie odnieść z grubsza do każdego z nich.

1. Zastosowanie folii budowlanej do wykonania izolacji podłogi "chudziaka" mija się z celem. Całkowicie zgadzam się z opinią Mikołaja. Folia nadaje się co najwyżej na wykonanie przekładki, pokrycie styropianu przed wylewką właściwą itp.

2. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej jest najpewniejszym rozwiązaniem. Nie należy jej jednak zgrzewać z podłożem, tylko zgrzać dokładnie na zakładach wzdłużnych i poprzecznych oraz połączyć z izolacją poziomą ścian fundamentowych.. Brak zgrzania z podłożem zmniejsza niebezpieczeństwo pękania papy przy ewentualnych pęknięciach "chudziaka" związanych z np. osiadaniem budynku (co ma miejsce do kilku lat od wybudowania).
Z tego samego powodu nie najlepszym wyborem jest zastosowanie jako izolacji papy zbudowanej na osnowie z welonu szklanego (wszystkie papy z symbolem V60 lub V64 w nazwie). Papy te są mniej elastyczne (odporne na pękanie) niż zwykłe papy na tekturze. Polecałbym papy zgrzewalne podkładowe o grubości już od 3mm wykonane na osnowie z poliestru (z naszej oferty są to Jarplast Elast lub Jarplast Bravo).

3. Na izolację poziomą murów fundamentowych również polecam ww.papy na wkładkach poliestrowych. Za pomocą zwykłego nożyka z łamanym ostrzem rolki papy można pociąć wzdłuż (od strony pokrytej folią) na pasy o żądanej szerokości. Uzyskujemy ten sam efekt estetyczny co przy plastpapie , ale nieporównywalnie lepszy efekt izolacyjny. Odpada również późniejszy problem połączenia izolacji pionowej z poziomą, bo stosujemy ten sam materiał, który możemy skutecznie i szczelnie połączyć.

4. Niszczenie styropianu przez "wyziewy" z papy to mit nie mający żadnego potwierdzenia w praktyce. Dość powiedzieć, że na rynku od dawna sprzedaje się do ocieplania dachów płyty PW-11 , czyli płyty styropianowe oklejane jedno- lub dwustronnie papą (popularnie zwane styropapą). Jest to rozwiązanie objęte Polską Normą, powszechnie stosowane przy obiektach wielkopowierzchniowych typu hale, magazyny, markety itp.
Prawdą jest natomiast to, że niektóre masy asfaltowe używane do konserwacji bądź klejenia papy, ze względu na użyty do ich produkcji rozpuszczalnik organiczny wpływają degradująco na styropian.

5. Dysperbit jako izolacja podłogi na gruncie jest prawidłowym i dobrym rozwiązaniem. Dysperbit jest środkiem na bazie wody, czyli nie ma niebezpieczeństwa późniejszych nieprzyjemnych zapachów związanych z odparowywaniem rozpuszczalników organicznych, bądź degradacji styropianu. Po wyschnięciu "wulkanizuje" tworząc gumopodobną powłokę.
Wykonanie izolacji we własnym zakresie jest bardzo proste. Jedynym problemem jest pracochłonność wykonania izolacji, gdyż podłoże należy najpierw zagruntować masą rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1., a następnie nanieść minimum 2 warstwy właściwej izolacji - co daje zużycie min. 2 kg/m2.
Polecałbym dla wzmocnienia zatopienie "na mokro" siatki np. takiej jak używana przy ociepleniach ścian. Wtedy jest to właściwie produkcja papy na podłodze. Uzyskujemy jednak bezszwową, elastyczną i szczelną izolację.

Praktyczne informacje na temat wykonywania izolacji można znaleźć na naszej stronie www.izolacja-jarocin.pl w zakładce Instrukcje wykonawcze.

Pozdrawiam
Piotr Widawski



Bardzo konkretna odpowiedź. Nie wiem jedynie czy dobrze zrozumiałem ostatnie zdanie punktu 4.
Pisze tam Pan o preparatach używanych do konserwacji papy - rozumie, że jak się kupuje papę to tych preparatów tam niema? Są to jakieś dodatkowe preparaty stosowane w późniejszym czasie, czy tak?
Napisano
Cytat

wielkie dzieki za odpowiedź- teraz zastanawiam się co dać pod ściany nośne jako izolację

moze opisze sytuacje u mnie i proszę or poradę:

ściany fundamnetowe pomalowane z każdej strony dysperbitem ( x2) i na pozioma powierzchnie przyklejone na izohan wl ( klej do styro wodorozcieńczalny ) plast papa ( taka tańsza cieńsza ) i zawinięta na wewnętrzne boki ścian fundamentowych na około 5-10 cm - potem do tego przyłożona jest dylatacja z pasków styropianowych grubości 2 cm ( wymiar paska ( 100cm x 25 cm - w tym 10 cm dylatuje chudziaka a 15 jest zakopane ) - dylatacja ta dociska tą styro papę . Od zewnątrz na ścianach osłonowych jest styropian przyklejony ( 12 cm , osiatkowane, oklejony i pomalowany w całości dysperbitem ) a poziomo na niego zachodzi właśnie ta plast papa - nawet troszkę wystaje za izolację termo
Chudziak 10 cm beton B-10 wylany na folii budowlanej , która jest tak zawinięta żę końce jej powchodziły w szczelinę między dylatacją ( okrywając ten styropian ) a ścianę fundamnetową - czyli styropian ( dylatacja )przykryty jest folią budowlaną . przy dylatacji na skraju chudziaka pomalowałem powierzchnię na szerokośc około 20 cm dysperbitem chudziaka aby polepszyć przyczepność izolacji i zabezpieczyć chudziaka na skraju aby potem nie odginać izolacji pod scianami parteru

i teraz setno sprawy - niby jest wszystko odizolowane ale plast papa użyta na scianach jest cieńka ( z góry zakładałem dodatkowoą izolację poziomą pod ściany parteru ) ale jakbym chciał teraz połozyć pape i przygrzać ją do podłoża to pewnie termicznie uszkodzę tą folię ( plast pape ) styropian ( dylatacje ) icon_sad.gif dlatego myślałem o plast papie tej lepszej grubszej bo wystarczy ją położyc pod murowane ściany i już - ale jak piszecie że papa termozgrzewalna byłaby lepsza ???? to mam dylemat icon_sad.gif
a jakby rozgrzewać tylko jeden skraj papy palnikiem - ten co bedzie przylegał do chudziaka ???? czy pape kłaść tak aby przykryć poziomo cały izolacyjny styropian czy tak aby spod muru od strony zewnętrznej wystawała tylko np max 5 cm .

u mnie jest tak styropian 12 plus ( około 5-10mm) klej trzymający styropian plus mur 24 cm ( ytong ) i zakład do srodka minimum chyba 10 cm - czyli wychodzi 47 cm szerokości izolacji - no chyba że na styro nie musi tyle zachodzić to 40 cm starczy - czyli jakbym zdecydował się na papę to przecinam ja na pół i mam 50 cm izolację - przyklejam ( przygrzewam) od wewnętrznej strony izolacji tam gdzie papa leży na chudziaku - reszta leży luźno - czy takie rozwiązanie jest ok ?????? papa na welonie szklanym czy zwykła - tektura - czy jedna warstwa wystarczy ????

oj sporo tego napisałem ale mam nadzieje że ktoś mi pomoże icon_smile.gif bo w przyszłym tygodniu zaczynam walczyć z ytongiem a jak juz pójdzie to wymiana izolacji poziomej nie wchodzi w grę icon_smile.gif



Witam ponownie
Pasów papy termozgrzewalnej pod ściany nośne nie trzeba koniecznie przygrzewać do tej plastpapy. Mogą leżeć luźno albo można je przykleić tym wodorozcieńczalnym Izohanem WL, z tym że trzeba będzie trochę poczekac aż się sklei, bo woda będzie wolno odparowywała.
Wypuszczanie izolacji poziomej na zewnatrz poza izolację termiczną ze styropianu nie jest najszczęsliwszym rozwiązaniem. Normalnie izolację poziomą łączy się z izolacją pionową murów i dopiero je ociepla. Trzeba będzie ją zakończyć gdzies w izolacji termicznej, albo na razie wypuścić, a później, przy ocieplaniu ścian budynku podjąć ostateczną decyzję.
Wewnątrz podobnie, proponuję skleić papę z izolacją poziomą na chudziaku. Z racji, że jest zastosowana dylatacja ze styropianu pozostaje sklejanie na zimno bitumicznym klejem do styropianu np. tym Izohanem WL ( który tak naprawdę jest po prostu zagęszczonym dysperbitem, o zmniejszonej zawartości wody).
Co do polecanych rodzajów pap to wypowiedziałem się już wcześniej. Odradzam stosowanie tanich pap na osnowie z welonu szklanego na tego typu izolacje. Jeżeli ze względów ekonomicznych chcemy zastosować papę na tekturze to zalecałbym raczej co najmniej dwie warstwy.
Dawniej ( a pewnie i dzisiaj) z papą na tekturze robiło sie to tak, że całą wstęgę papy po prostu składało się na pół lub na trzy części do środka na żądaną szerokość, tworząc coś w rodzaju rekawa. Uzyskać w ten sposób można podwójne lub potrójne pokrycie oraz stosunkowo odporne na uszkodzenia brzegi, wystające za mur.

PS. Nie wspominałem o folii w płynie, bo jest to horrendalnie drogie rozwiąznie, jeżeli chodzi o izolację dużych powierzchni, warstwą odpowiedniej grubości. To, że ktoś zastosuje sobie w rejonie prysznica, pod płytki tego typu PCV, nie nadwyręży mocno kieszeni ( inna sprawa, że nie ma większego sensu). Ładnie to wygląda, sprzedawcy i fachowcy polecają i ludziska kupują. Ale można sobie wyliczyć ile kosztowałaby izolacja na 100 czy 200m2 powierzchni podłogi, przy 2 lub trzykrotnym kryciu. No cóż - wybór należy do inwestora.
Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej jest najpewniejszym rozwiązaniem. Nie należy jej jednak zgrzewać z podłożem, tylko zgrzać dokładnie na zakładach wzdłużnych i poprzecznych oraz połączyć z izolacją poziomą ścian fundamentowych.. Brak zgrzania z podłożem zmniejsza niebezpieczeństwo pękania papy przy ewentualnych pęknięciach "chudziaka" związanych z np. osiadaniem budynku (co ma miejsce do kilku lat od wybudowania).
Z tego samego powodu nie najlepszym wyborem jest zastosowanie jako izolacji papy zbudowanej na osnowie z welonu szklanego (wszystkie papy z symbolem V60 lub V64 w nazwie). Papy te są mniej elastyczne (odporne na pękanie) niż zwykłe papy na tekturze. Polecałbym papy zgrzewalne podkładowe o grubości już od 3mm wykonane na osnowie z poliestru (z naszej oferty są to Jarplast Elast lub Jarplast Bravo).



Jakoś nie mogę sobie wyobrazić, aby nawet pęknięty chudziak mógł przerwać papę. No chyba, że przesunięcie będzie centymetrowe lub większe icon_smile.gif ale to już by była katastrofa w której pęknięta papa była by najmniejszym zmartwieniem. To tylko jednak moje przemyślenia. Może faktycznie zgrzeję papę tylko na połączeniach. icon_rolleyes.gif
  • 4 tygodnie temu...
  • 3 miesiące temu...
  • 8 miesiące temu...
Napisano
Witam. Odświężę może ktoś coś mi tu doradzi.
Na fundamencie dałem papę pod bloczkami jako izolacja pozioma, teraz muszę wylać 15 cm betonu B-15 i zastanawiam się czy można dać jakąś izolację poziomą na całej powierzchni pod ten beton i połączyć ją z izolacją pod ścianami aby powstała jednolita izolacja na całej powierzchni budynku? Jak to zrobić, co zastosować jako tą izolację, aby podczas zalewania nie została uszkodzona, gdyż ma leżeć na pisaku i aby dobrze jąpołączyć z papą pod ścianą?

Czy robić jak w projekcie beton 15cm na gruncie - folia - styro - folia - beton 4 cm - terakota.
Tylko wtedy nie mam ciągłości na całj powierzchni izoloacji poziomej.
Napisano
Cytat

Jak to zrobić, co zastosować jako tą izolację, aby podczas zalewania nie została uszkodzona, gdyż ma leżeć na pisaku



pierwsze słyszę o takim rozwiązaniu ...

Cytat

Czy robić jak w projekcie beton 15cm na gruncie - folia - styro - folia - beton 4 cm - terakota.
Tylko wtedy nie mam ciągłości na całj powierzchni izoloacji poziomej.



tak się stosuje i nikt z powodu braku ciągłości izolacji nie rwie włosów z głowy ... icon_wink.gif
rób jak w projekcie ...

pamiętaj tylko jak będziecie sami kładli folię pod wylewki, żeby zawinąć ją na ścianę i dopiero po wylewkach poprzycinać.... jeśli firma będzie kładła folię i styro - to zapewne oni tego dopilnują....
Napisano
Dięki, sami będziemy kładli. A z tą folią na psiaku łączoną z papą na ławach to tak sobe wymyśliłem na wyrost, tak to jest jak człowiek za dużo się naczyta.
Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Witam. Wody nie ma wcale, prawie sam piasek, czasami płat gliny grubości od 5 do 15 cm. Wody nigdzie nie widać nawet po silnych opadach.



to w zasadzie masz 3 opcje
1) ekonomicznie uzasadniona w początkowej fazie położyć cokolwiek i liczyć że ten stan się utrzyma
2) udawać że robisz izolację klejąc cuda do betonu które w razie W i tak się odkleją
3) przeinwestować waląc konkretną izolację przy czym jest wysoce prawdopodobne że nigdy nie dowiesz się że zaoszczędziłeś icon_smile.gif

problem z wodami gruntowymi jest taki że tak na 100% można powiedzieć że wody nie stwierdzono ,z biegiem lat , parę inwestycji wgłąb ziemi w okolicy i okazuje się że wody masz nadmiar ( albo co najmniej połowa inwestorów kłamie icon_razz.gif ) , czyli opcję wybierz sam
z doświadczenia mogę powiedzieć że w niepozytywnym przypadku kolejność ogólnych kosztów kształtuje się w następującej kolejności - rosnąco oczywiście
3)
1)
2)
przy czym w takich warunkach pewnie trzymałbym się jedynki licząc że w razie W przeskoczę na 3 przy znacznie niższych kosztach niż przy opcji z 2 na 3.
pozdrawiam
Napisano
Cytat

to w zasadzie masz 3 opcje
1) ekonomicznie uzasadniona w początkowej fazie położyć cokolwiek i liczyć że ten stan się utrzyma
2) udawać że robisz izolację klejąc cuda do betonu które w razie W i tak się odkleją
3) przeinwestować waląc konkretną izolację przy czym jest wysoce prawdopodobne że nigdy nie dowiesz się że zaoszczędziłeś icon_smile.gif

problem z wodami gruntowymi jest taki że tak na 100% można powiedzieć że wody nie stwierdzono ,z biegiem lat , parę inwestycji wgłąb ziemi w okolicy i okazuje się że wody masz nadmiar ( albo co najmniej połowa inwestorów kłamie icon_razz.gif ) , czyli opcję wybierz sam
z doświadczenia mogę powiedzieć że w niepozytywnym przypadku kolejność ogólnych kosztów kształtuje się w następującej kolejności - rosnąco oczywiście
3)
1)
2)
przy czym w takich warunkach pewnie trzymałbym się jedynki licząc że w razie W przeskoczę na 3 przy znacznie niższych kosztach niż przy opcji z 2 na 3.
pozdrawiam




Poziom wody w okolicy nie jest chyba aż tak ruchomy by co wiosnę zastanawiać się nad wodą w piwnicy. Z pewnością niektórzy sąsiedzi mają sucho i pewien rodzaj izolacji, który ich skutecznie chroni. Ci co mają mokro to już inna "bajka".

Jasne, że może być deszczowa wiosna i wtedy wszystko się zmienia, ale stan ten ustępuję w końcu. Jeżeli natomiast w okolicy planowane sa pewne inwestycje budowlane, wykopy, wieża ciśnień itd. poziom wody może spaść nawet do tego stopnia, że ludzie pogłębiają studnie.

To ekstremum, na które i tak się nikt nie przygotuje. Stosować rozwiązania "oklepane" w okolicy, z pewnością znajdą one odzwierciedlenie w miejscowych biurach projektowych.
Napisano
Witam. Działka ma lekki spadek, nawet po obfitych deszczach nie ma wody w wykopie, całość od razu wsiąka w ziemię. Myślę, że chyba zostanę przy 1, jak napisał MTW Orle, czyli przy rozwiązaniu z projektu i nie będę łączył papy na fundamencie z izolacją na podłodze. Będzie beton 15 cm, 2 x folia, styropian 15 cm, 2 x folia, beton 4 cm i terakota. Nie będzie ciągłości izolacji poziomej.
Dzięki, pozdrawiam
Napisano
Cytat

Witam. Działka ma lekki spadek, nawet po obfitych deszczach nie ma wody w wykopie, całość od razu wsiąka w ziemię. Myślę, że chyba zostanę przy 1, jak napisał MTW Orle, czyli przy rozwiązaniu z projektu i nie będę łączył papy na fundamencie z izolacją na podłodze. Będzie beton 15 cm, 2 x folia, styropian 15 cm, 2 x folia, beton 4 cm i terakota. Nie będzie ciągłości izolacji poziomej.
Dzięki, pozdrawiam


już mi się podoba icon_smile.gif
uzupełniająco:
nie daj się namówić na folię pod ten 1 beton patrząc od dołu z wywinięciem na ściany
boki ław od wewnątrz też nie powinny być zasmarowane żadnym czarnym/innym mazidłem.
w ramach oszczędności można użyć gruzu betonowego (podkreślam betonowego a nie śmieci budowlanych ) i zalać to rzadkim ( płynnym ) betonem grubość na wszelki wypadek skonsultuj ze swoim inspektorem niech policzy ewentualną wyporność zależną zresztą od wielkości pomieszczeń .
wszelkie media wprowadzane przez fundament należy już mieć w środku bo paskudnie się taki wytwór kuje icon_biggrin.gif
w czasie prac rób dużo zdjęć . w czasie prac betoniarskich gruz musi być mokry a wszelkie żwiry i piaski spłukane .
dużym łukiem omijaj szkło wodne bo jest zbędne a i ogólnie przeszkadza
po takim wykonaniu ewentualna przeróbka na 3 będzie czystą przyjemnością icon_smile.gif.
pozdrawiam
Napisano
Witam. Dzięki za wypowiedzi. Budujemy Dom - b... poczytałem i jest tam zanznaczone, iż na grunci można dać folię jako folię rozdzielczą a na beton izolację przeciwwilgociową. Mi chodzi bardziej o tą przeciwwilgociową, ale to zostało w miarę wyjaśnione. Dzięki powoli będę zabierał się za przygotowanie i wylanie betonu.
Pozdrawiam
  • 2 lata temu...
Napisano
Mam prosbe o poradę, ktore z produktów zastosowac do prawidłowego zaizolowania faundamentów i chudziaka.

Grunty:

Warstwa II - to gliny morenowe przewarstwione z wkładkami piasku drobnego grupa „B” wg PN-81/B-03020. Występują pod w/w utworami na głębokości 0,6 –0,8m na całym terenie badań i stanowią główny element analizowanego podłoża. Do głębokości wykonanych
wierceń tj. do 4,0 m. p.p.t. powyższych glin nie przewiercono. Zalegają w podłożu w stanie
plastycznym i twardoplastycznym o wartościach stopnia plastyczności IL zmieniających się w
przedziale 0,10 – 0,35 ustalonych na podstawie badań penetrometrem tłoczkowym PW-1. Z
uwagi na zróżnicowanie stopnia plastyczności wydzielono dodatkowo 3 warstwy:

Warstwa IIa -strefa posadowienia fundamentow - to gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi w stanie plastycznym o wartości normowej stopnia plastyczności /n/ =0,35.

Wody gruntowe na poziomie 1,76-2,20 (szczyty domu)

Projekt przewiduje poziomie fundamentow na ławie i szczycie fundamentow: 2xpapa termozgrzewalna dodatkowo zawinieta na sciany 30cm pow. poziomu terenu, pionowa dwustronnie dysperbit/abizol, folia na chudziak
Ja to widze troche zmodyfikowane, tzn papy na poliestrze zarowno na fundamenty jaki i chudziak

Pytania:
1. Czy powyzsze rozwiazanie jest ok
2. Jakie dokładnie produkty mozna zastosowac
3. Jak rozwiazac to technologicznie, np polaczenie poziomej z pionowa
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Projekt przewiduje poziomie fundamentow na ławie i szczycie fundamentow: 2xpapa termozgrzewalna dodatkowo zawinieta na sciany 30cm pow. poziomu terenu, pionowa dwustronnie dysperbit/abizol, folia na chudziak
Pytania:
1. Czy powyzsze rozwiazanie jest ok
2. Jakie dokładnie produkty mozna zastosowac
3. Jak rozwiazac to technologicznie, np polaczenie poziomej z pionowa


Przepraszam, że pytaniem na pytanie, ale zastanawia mnie jedno - czy uziom fundamentowy jest w projekcie?

Od razu wyjaśnię dlaczego pytam o uziom przy pytaniu o sposób wykonania izolacji fundamentu - ma to zasadnicze znaczenie dla skuteczności uziomu jeśli takowy jest zaprojektowany.... po prostu będzie nieskuteczny z uwagi na izolację ławy z trzech stron!
  • 6 lata temu...
Napisano

Odświeżam wątek.

 

Działkę mam w terenie górzystym, wody gruntowe nie zagrażają. Jedynie wody opadowe są zauważalne po deszczach.

Czytam i dalej ciężko się zdecydować, na YT sporo filmów i jeden zaprzecza drugiemu - jak poprawnie zrobić izolacje na chudym betonie. ? Jedni piszą aby folie schować pod izolację (papę) , która wystaje spod ścian (izolacja pozioma), inni aby folie wyciągnąć na ściany.

 

Chudziak już wylany, rozłożona jest instalacja elektryczna i wodna. Teraz mam położyć izolacje przeciwwilgociową, styropian, folia (?) i na to właściwą wylewkę.

Folie położyć na przewody instalacji wodnej czy oderwać mocowania i układać pod instalacją ?

Czy folia 0,3 wystarczy ? można dać ją podwójnie ?

 

Napisano (edytowany)

Folia ma za mały opór dyfuzyjny, jedynie papa.

Są też folie pod piwnice i tarasy PVC 1,5 mm, zgrzewane na miejscu zgrzewarkami na gorące powietrze.
Ale nie znam, jaki stawiają opór.
Jeżeli izolacja pozioma wystająca ze ścian jest zrobiona z folii, to zgrzanie w jedną całości obu izolacji może powodować jakąś szczelność, taka folia zgrzewana mogłaby zamknąć dyfuzję pary wodnej, ale w jakim stopniu nie wiem.
Jak pod murami jest papa termozgrzewalna, to robiłbym z papy, łącząc to w całość.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • The aging population in Australia is growing due to the increasing life expectancy. Median age, which was 35 years in 2000, rose to 38 years in 2020 and is expected to continue rising. This makes aged care homes a considerable business venture for anyone looking to get into a sustainable business. One thing aged care homes share is their preference for medical safes, but why?   Reasons Aged Care Homes Invest in Medical Safes Homes that take care of senior residents prioritize safety on all fronts. Medical safes keep the medicine safe, ensure they comply with regulations and improve their daily operations. They invest in medical safes because they: Reduce Costs in the Long Run The financial setback from medication theft, improper storage or human error is enough to bankrupt a senior care home. Besides, the immediate expenses to replace stolen medication, damaged items and the drag of legal battles will quickly add up. Medical safes defend against these risks. They ensure proper storage of medication, cutting down on preventable errors.   Meet Regulatory Compliance In Australia, the aged care sector is highly monitored. Medical safes meet Standard 3 – Personal Care and Clinical Care and Standard 8- Organizational Governance. They have restricted access, clear organization and time-stamped audit trails. Thus, encourage accurate administration and reduce medication mismanagement. Medical safes are a show of proactiveness in meeting and surpassing legal standards. It shows accrediting bodies and auditors that you handle medication safely and with precaution.   Build Trust and Confidence Every family leaves their family members to care providers they can trust. Having a medical safe sends a powerful message of accountability and commitment. Families will trust you better if you can prove their loved ones are in a secure facility where medication is managed with utmost care. It slowly increases the facility’s reputation, which gets more referrals.   Improve Staff Morale Caregivers carry a heavy emotional and physical workload. Uncertainty over the accessibility and accountability of medication is not something that should add to their stress. Medical safes take care of this and simplify their daily routines. The fewer distractions and worries over tracking errors allow them to focus on their patients. Therefore, it contributes to a happier workplace that improves the outcome for the residents. On top of preventing risks, medical safes also elevate standards of care, safety and satisfaction in Australian aged care homes.   How Medical Safes Can Help Grow Your Senior Care Home Business Running a successful senior care home demands more than providing basic services. You need to turn the home into an environment where residents feel safe and well-cared for. Interestingly, medical safes play an important role in achieving this balance. First, they prevent medication errors, a common concern in senior care facilities. Errors come from human oversight or procedural confusion. Fortunately, medical safes have organizational systems to avoid these risks. The built-in compartments and restricted access make sure only the right doses are administered and at the right time. A track record of accurate medication handling will improve resident wellness. It will also prove your professionalism to your current and potential clients. Second, controlled access only permits entry to authorized personnel. Thus, residents cannot accidentally access the medication, preventing overdoses and liability. A senior care home that prioritizes safety and accountability will quickly earn a reputation for reliability. In no time, it will get higher satisfaction rates and glowing recommendations that will boost the business. Third, medical safes get you prepared for medical emergencies. Should anything happen, they provide quick and secure access to life-saving medications such as epinephrine or nitroglycerin. The readiness will save lives and demonstrate your commitment to providing exceptional care. Beyond investing in a medical safe for security, it could be what you need to scale your operations.   Ready to Grow Your Business? Take the next step and order a medical safe to improve the wellness of your resident and grow your business. Safes Australia has medical safes that will fit your budget and storage needs. Let us know if you need personalized advice or guidance.
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
    • Już się tak nie ciskaj. Masz. Tylko  nie przesadzaj, naparstek dziennie. 
    • Szanowny bogaty Panie.   Nawiązując do planowanego zakupu "inwestycji", przedstawiam mocno wypaczoną techniczną ocenę stanu obiektu, jako brutalne schłodzenie entuzjazmu.   Mam nadzieję, że się mylę.   Budynek jest pozbawiony hydroizolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, piwnicznych, co powoduje kapilarne podciąganie wilgoci i w konsekwencji permanentne zawilgocenie murów oraz rozwój korozji biologicznej.   Wszelkie próby renowacji, takie jak iniekcja krystaliczna czy podcinanie mechaniczne ścian, będą operacjami kosztownymi oraz wysokiego ryzyka. Należy liczyć się z możliwością naruszenia spójności murów wzniesionych na zaprawie wapiennej, która uległa degradacji i utraciła swoje właściwości wiążące. Wykonanie wykopów w celu wykonania izolacji pionowej może doprowadzić do utraty stateczności.   Konstrukcja budynku jest przestarzała i pozbawiona kluczowych elementów usztywniających, takich jak wieńce żelbetowe. Funkcję ściągów pełnią jedynie stalowe ankry mocujące belki stropowe, co jest rozwiązaniem słabym do zapewnienia odpowiedniej sztywności bryły budynku.   Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że drewniane stropy uległy  biodegradacji w miejscach  osadzenia w murach do tego spuszczel, zgnilizna, a obecność polepy z gliną stanowi dodatkowe obciążenie i potencjalne źródło wilgoci.   Biorąc pod uwagę skumulowane wady techniczne, koszt prac naprawczych – obejmujących m.in. odtworzenie hydroizolacji, wzmocnienie fundamentów, wykonanie częściowe nowych stropów – będzie nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wartości użytkowej uzyskanej po remoncie. Z inżynierskiego punktu widzenia, realizacja nowego obiektu budowlanego w tej samej skali finansowej jest rozwiązaniem nie tylko bezpieczniejszym, ale i bardziej uzasadnionym ekonomicznie.     Powodzenia.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...