Zestawy: Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Wzór: Czysty Fale Notes Ostre Drewno Kamień Skóra Miód Pionowy Trójkąty

dego

Uczestnik
  • Posty

    35
  • Dołączył

  • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralny

O dego

  • Ranga
    Początkujący

Aktyw

  • Punkty pozostałe
    13
  1. Szambo

    Ciekawa alternatywa. U mnie jest dokładnie taki przypadek. W planie miejscowym (i także w pozwoleniu na budowę) mam kanalizację. Jedyne odstępstwo jakie jest w planie to: Ale to jak rozumie nie obejmuje oczyszczalni. Koszt podłączenia do kanalizacji to w moim przypadku około 40 tysięcy. Możesz coś dokładniej napisać o powołaniu się na bardziej ekonomiczne rozwiązanie?
  2. Kominy z cegly czy systemowe ??

    Dlaczego tak sądzisz? Uważasz, że nie ocieplony komin jest lepszy? W kominach systemowych masz ceramikę + ocieplenie + osłona. Cegła ok, ale ciężko trafić na taką dobrą jakościowo a to ma duże znaczenie. Ciężko też znaleźć murarza który wymuruje ten z cegły solidnie na cienkie spoiny. W systemowym ryzyko popełnienia błędu jest dużo mniejsze. Dla mniej jednak podstawowa wada systemowego to ilość miejsca jakie zajmuje - dla mnie było to kluczowe. W większość projektów kotłownia jest planowana pod gaz, czyli mała, jak ktoś chce tam wsadzić piec na ekogroszek z podajnikiem to każda ilość miejsca ma znaczenie.
  3. Zbiornik na deszczowkę

    Jak teren masz naprawdę podmokły, to uważaj, żeby przy pustym zbiorniku nie było tendencji do wysadzania go w górę. Zwłaszcza, jeżeli sam zbiornik jest lekki. Przy betonowym to raczej mało prawdopodobne.
  4. Zbiornik na deszczowkę

    Ja co prawda nie mam ale mocno rozważałem i analizowałem temat. Generalnie, jeśli zakładać nowy zbiornik w tym celu - nie opłaca się. Wtedy, kiedy potrzebujemy wodę do podlewania ogrodu deszcze nie pada. Jak pada to nam wody nie potrzeba. Wniosek jest taki, że aby to wszystko miało sens to pojemności zbiorników powinny się zaczynać od około 10m3. Przy takim dużym zbiorniku koszt jest spory i inwestycja staje się nie opłacalna. Zdecydowanie natomiast to ma sens jeśli mamy w tym celu użyć stary zbiornik po szambie.
  5. Narzędzia

    To zapodam jeszcze określenie z moich regionów: diaks - nie mam pojęcia skąd się to wzięło. Jednak gdzie bym nie był to określenie kątówka jest zrozumiałe.
  6. Narzędzia

    Nigdzie nie napisałem, że to za drogo. Szukam sensownego kompromisu między ceną a jakości z ukierunkowaniem się bardziej na jakość. Znalazłem takiego boscha z niebieskiej serii: Bosch GSR 12V - 2ak 2,6Ah NiMH - cena 485zł Mam w tej chwili z niebieskiego boscha młotowiertarkę i jestem zadowolony. Szukałem czegoś innego z ogniwami NiMH, ale wybór nie jest za duży. Wobec ceny 485zł za Boscha z ogniwem NiMH, zastanawiam się nad tym metabo (które też podałeś): METABO AKU BZ12 SP 2,2Ah LiIon - cena 599zł. W kierunki LiIon przekonuje mnie bardzo mały efekt samorozładowania - to ma dla mnie znaczenie. Zastanawiam mnie jeszcze coś z oferty 10,8V LiIon, np: MAKITA DF030DWE 10,8V LiIon 2akux1,3Ah - cena 520zł. 10,8V to zdecydowanie mniejsze gabaryty niż 12V - czy nie jest to dużo wygodniejsze? Czy mniejsza moc i moment obrotowy będzie w praktyce przeszkadzać przy wkręcaniu?
  7. Narzędzia

    Czyli zakładając, że wkrętarkę będę używał raczej do wkręcania niż do wiercenia - 12V powinno być OK, góra 14,4. Bo chyba w większości za większą baterią/mocą idzie większa waga. Wstępnie się rozglądałem za czymś z baterią Li-Io, ale ich ceny są wysokie i nie wiem czy warto. Chyba poszukam czegoś markowego z dwoma bateriami NiMH i szybką ładowarką - myślę, że stosunek ceny do jakości będzie tutaj lepszy niż przy ogniwach Li-Ion
  8. Narzędzia

    Co byście polecili jeśli chodzi o wkrętarki akumulatorowe? Mam jakąś Einhella z biedronki chyba za 50 zł i okazyjnie działa, ale długo ładuje baterię i krótko wytrzymuje. Chcę kupić coś porządnego - planuję wydać napewno kilkaset złotych. Powiedzcie mi, jaka tak naprawdę jest różnica między wkrętarkami 12V, 14,4V, 18V? Kiedy i do czego warto kupować wkrętarkę z konkretnym napięciem? Wkrętarki będę używał typowo do majsterkowania - raczej sporadycznie. Fajnie jak by efekt samorozładowania akumulatora był wolny. Chodzi mi o to, że jak zostawię naładowaną i sięgnę po nią za miesiąc to bez problemu będe mógł popracować.
  9. Ja mam porotherm 25 P+W i w planie 15 cm styropianu. BK jakoś nie chciałem bo się nasłuchałem, że wciąga wilgoć jak jest nie osłonięty. Nie wiem czy słusznie czy nie. U mnie budynek stał ponad rok bez dachu więc miało to dla mnie znaczenie. Porotherm 25 bo w czasie jak ja budowałem był najtańszy materiał na ścianę nośną. BK nie sprawdzałem ceny bo z góry odrzuciłem.
  10. Ja fachowce nie jestem - co do wiedzy Pana mam pełen szacunek. Zastanawia mnie jednak jedna rzecz. Pisze Pan o gwarancji 30 lat na folię, i że to mało. Jak ma się zatem 3 do 5 lat gwarancji na papę stosowaną najczęściej na deskowanie (V60S30 lub 35). O ile się nie mylę to papa musi być też montowana zgodnie ze sztuką budowlaną, czyli najpierw papa podkładowa a na to papa wierzchniego krycia (tutaj mogę się mylić). Polecam przejrzeć okresy gwarancji na papy: Okresy gwarancji Icopal, u innych producentów jest podobnie. Nie mam żadnego doświadczenia przy zastosowaniu papy czy też folii, powyższe fakty dają mi jednak do myślenia.
  11. Jak to jest ze ściankami działowymi parteru - dylatuje się je od stropu czy wypełnia szczelinę od ostatniej cegły do stropu zaprawą? Ścianki muruje sam i w sumie nie wiem. Jedną ściankę już zarzuciłem zaprawą pod stropem, ale pozostałe mogę jeszcze zrobić inaczej. Ścianki muruje z cegły pełnej, strop monolityczny. Od góry ostatniej cegły do stropu zostaje mi zazwyczaj 2-3cm. Jeśli dylatować to czym to wypełniać? Taka pianka rozprężna jak do okien jest ok?
  12. Fundament - bez szalunku?

    Plan moim zdaniem ok. Co do rad: - podsypka to oczywiście wiesz, że kruszywo wymieszane z cementem na sucho. Warto to delikatnie polać wodą (np z konewki) żeby związało. Może to być też słaby beton zamiast suchej podsypki (B7,5 lub B10 jeśli z betoniarni). W każdym przypadku dopiero jak stwardnieje to wylewasz właściwy beton ławy - ława nie łączy się żadnym elementem zbrojenia ze ścianą fundamentową - chyba, że masz w projekcie napisane, ze powinna się łączyć w którymś miejscu. Zresztą jak ściana z bloczków to nawet nie widzę możliwości połączenia, bo jak. - naprawdę warto wibrować beton, pomijając inne zalety to też o wiele łatwiej wyrównać powierzchnię wibrowanego betonu
  13. Fundament - bez szalunku?

    Czytałeś ze zrozumieniem moje wcześniejsze wypowiedzi? Akurat ta odnosiła się do opcji ściany wylewanej z betonu, wcześniej natomiast napisałem:
  14. Dom z Ytonga40

    na dokładnie taki temat w tym dziale toczyły lub toczą się przynajmniej dwie dyskusje (jedna jest nawet przyklejona) - warto poczytać: https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=3318 https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=1828 Co prawda niektóre posty są z przed kilku lat, ale to może mieć tylko wpływ na cenę, aspekty technologiczne raczej się nie zmieniają.
  15. Fundament - bez szalunku?

    Widziałeś kiedyś ścianę fundamentową kończącą się poniżej poziomu gruntu? Ja nie. Dlatego napisałem, że w szalunek bo zawsze coś wystaje ponad poziom terenu i to musi być w szalunku. Oczywiście część tej ściany która jest w ziemi nie musi mieć szalunku. Dodatkowo wylewanie ściany fundamentowej do gruntu praktycznie nie daje możliwości izolacji przeciwwilgociowej ani cieplnej co jest już błędem.