Sławomir

Czym się martwisz? Strop i tak musi być zaprojektowany, a więc i odpowiednio ocieplony. Dach nie ma żadnego związku (z reguły) ze stropem, czy będzie on drewniany, czy żelbetowy. Rozwiązań konstrukcyjnych stropów drewnianych jest kilka zależnie od rozpiętości, wykończenia sufitu czy ewentualnego wykorzystania poddasza. Jak dojdziesz do konkretów to się wszystkiego dowiesz.

Material to wydatek 25 -30 zł/m2 (tynk+grunt), a robocizna 20 - 50 zł/m2 zaleznie od fantazji wykonawcy. Można zrobic samemu, a przerwy w pracy robić na krawędziach muru lub odcinając krawędź tynku na prosto.

Problem rozwiązuje projektant stosownie do wymagań warunków zabudowy. Generalnie chodzi o utworzenie gazoszczelnej przepony separującą cześć użytkową budynku od gruntu, przy czym szczególną uwagę trzeba zwrócić na jakość wykonania (ewentualne nieszczelności, uszkodzenia). Profilaktycznie po zamieszkaniu można zainstalować czujnik gazu i oczywiście zapewnić skuteczną wentylację.

Tak mniej więcej to wyjdzie ogółem 1000 - 1500 kg materiału, a ile i czego, to zależy jaki to ma być tynk (rodzaj mieszanki, wytrzymałość).

Zanim kupisz projekt spytaj miejscowego architekta czy odpowiada on warunkom zabudowy. I tak będziesz musiał mu zlecić opracowanie plan zagospodarowania działki jako załącznika do wniosku o pozwolenie na budowę.

O ogrzewaniu podłogowym przy takiej instalacji i podłodze to zapomnij. Przy utrzymaniu istniejącego poziomu podłogi nie ma miejsca na ułożenie izolacji pod rurami grzewczymi, a instalacja grawitacyjna absolutnie nie może współpracować z podłogówką.

Można, tylko trzeba je poprzycinać, bo są za szerokie.

Na forum nie ma jasnowidzów więc nikt rozsądny nie dobierze urządzeń do instalacji c. o. bez poznania parametrów domu. W projekcie powinna być zamieszczona charakterystyka energetyczna budynku i na tej podstawie dobiera się moc kotła. Z resztą na instalację c.o. należy opracować przynajmniej uproszczony projekt. Podłogówka musi pracować w obiegu zamkniętym (potrzebny wymiennik ciepła do zasilania z kotła), a wielkość grzejników zależy od przyjętych parametrów pracy układu (temp. zasilania i powrotu).

Może jakiś rysunek? Bo z opisu nie "widać" układu profili.

Z rysunku wynika, że bloczki tworzą mur oporowy, a nie ogrodzenie. Takie rozwiązanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie projektu i oczywiście uzgodnień z właścicielem sąsiedniej działki.

Jak można ocenić nieukończona robotę? Jeśli umowa dotyczyła obróbek zewnętrznych to pozostawiono stan do wykończenie od środka m.in. opierając okna na prowizorycznych podporach co umożliwi montaż np. parapetu. Fakt, że estetyka obróbek na zewnątrz budzi zastrzeżenia ale nie ma to wpływu na samo osadzenie okna, a na podstawie zdjęć nie można ustalić czy zamontowano je prosto czy krzywo.

Raczkowski też się wypowiedział

Folię wywija się do wysokości izolacji poziomej ścian - powyżej nie ma potrzeby. A ta guma to jaka? jeśli to tzw. mikroguma spieniona to będą zamakać legary od wilgoci z podłoża.

Do ściany zaprawą, a do łączenia profili klejem do styro.

Po samych nazwach raczej nie dojdziesz - producent okien może korzystać z różnych profili, a i upłynęło sporo lat od montażu okna. Weź starą kotwę i przejdź się po zakładach produkujących okna - coś pewnie da się dopasować.

Daj sobie spokój z projektowaniem instalacji, bo widać, że masz mgliste pojęcie o tym jak powinna ona funkcjonować. Chcesz solarami podgrzewać kocioł, zasilać podłogówkę bezpośrednio z kotła? i robisz wiele innych merytorycznych błędów. Na marginesie - projektowanie rozpoczyna się od opracowania schematu funkcjonalnego (jak to ma działać) a następnie dodaje się elementy niezbędnej armatury.

Nie bardzo wiadomo czemu ma służyć tak zaprojektowana instalacja z wieloma zbędnymi elementami a na dodatek bez jakiejkolwiek informacji o sposobie sterowania. Poszukaj w internecie profesjonalnych rozwiązań, bo przedstawiony schemat jest po porostu nieczytelny i niezrozumiały (błędy w oznaczeniach, nazewnictwie itd)

Pytanie z serii co lepiej kupić - opla czy forda? Porównując parametry obu pomp trzeba sprawdzić dla jakich warunków zostały one podane (temp. powietrza i wody). Zasobnik oczywiście będzie niezbędny (chyba, że już masz), gdyż przy takiej mocy nie da się bezpośrednio umyć nawet rąk. Co do porównania efektywności solar - pompa: z solara cała energia będzie niemal za darmo a przy pompie płacisz za prąd do pozyskania ok. 1/3 wykorzystanej energii.

Nie podajesz jaka będzie długość podłączenia i użytkowania nawierzchni (obciążenia). Profesjonalnie sieć c.o. układa się w kanałach żelbetowych a rury wymagają b, dobrej izolacji cieplnej. Przy kilkumetrowych doprowadzeniach można wykorzystać dowolne rury osłonowe o średnicy umożliwiającej wprowadzenie przewodów grzewczych o odpowiednio grubej izolacji cieplnej. Ważne, aby do izolacji nie przedostawała się woda - znacząco zmniejsza jej ciepłochronność, co może wpływać na głębokość prowadzenia. Rurę zimnej wody można układać bezpośrednio w gruncie na głębokości poniżej strefy przemarzana - ok. 1,2 m.

Przerażające!

Post sprowadza się do pytania "Jak zaprojektować wentylację" i na forum raczej nie uzyskasz wyczerpującej odpowiedzi. Do rozwiązania jest wiele kwestii związanych choćby z układem pomieszczeń czy intensywnością ich użytkowania, co wymaga przeprowadzenia przynajmniej wstępnych obliczeń. Generalnie wentylacja ma zapewnić komfort "świeżego powietrza" dla mieszkańców co zależy nie tylko od intensywności wymiany powietrza, ale i sterowania pracą całego systemu.

Ze zdjęć wynika,że komin chyba za chudy - powinien być na dwie cegły (51 cm). Jak jest w projekcie? Co do zaprawy - można sprawdzić twardość i przyczepność próbując ją wyskrobać. Czy się chwieje? Otynkować dolny odcinek wzdłuż dłuższych boków i zobaczyć po pewnym czasie czy zaprawa popękała. Niemniej nawet przy prawidłowej budowie komina nie ma gwarancji, że przy huraganowym wietrze nie przewróci się, gdyż ma on dużą wysokość i długość przy niewielkiej grubości.

Piszesz, że powietrze nawiewa wszystkimi kanałami to którędy wywiewa? Zrób prosty test - zapal świeczkę lub papierosa, przystaw do kratek i zobacz czy płomień/dym kieruje się do kanału. Jeśli stoi lub odchyla się do wewnątrz otwórz okno i obserwuj, co się zmieni. Płomień powinien wyraźnie odchylić się w stronę kanału, co będzie świadczyć, że w domu nie ma dostatecznego napływu powietrza (założyć nawiewniki okienne, sprawdzić czy kocioł podłączony jest prawidłowo rurą powietrzno-spalinową). I przeczytaj ten temat https://forum.budujemydom.pl/Obrzed-gromnic...any-t11417.html

Popraw sobie wentylację w domu, bo masz wsteczny ciąg w wolnym kanale - brak nawiewu inną drogą jak pracuje wyciąg nadkuchenny, kominek, kocioł itp. Pomysł odzysku ciepła poprzez wstawienie rurki kłóci się z prawami fizyki - pomijając znikomy efekt przejmowania ciepła to co spowoduje przepływ powietrza w dół?

To przez 50 lat ściana się "pociła"? Prawdopodobnie wymieniono okna, co ograniczyło dopływ powietrza wentylacyjnego. Okap nic nie daje jeśli nie jest podłączony do kanału wentylacyjnego. Ściana poci się, bo jest nieocieplona a wentylacja nie działa. Miejscowe wtłoczenie pianki może doraźnie pomóc, ale problem pewnie pojawi się w innym miejscu. Rada: zamontować nawiewniki okienne i sprawdzić wydajność wentylacji, a docelowo ocieplić budynek.