Sławomir

Ja to widze tak, przedstawione rozwiązanie wygląda raczej na samodzielną radosną twórczość niż realizację profesjonalnego projektu. Drewniany dach ma "robić" za taras co praktycznie eliminuje możliwość pokrycia płytkami, a także stwarza zagrożenie niszczenia konstrukcji drewnianej w przypadku wystąpienia przecieków. Prawdopodobnie dach/taras przykrywa pomieszczenie ogrzewane zatem w warstwie ociepleniowej będzie dochodzić do kondensacji pary wodnej bez możliwości jej odparowania.

A jaki to drenaż - odwadniający czy rozsączający?

Jeśli chcesz uzyskać użyteczną odpowiedź podawaj więcej informacji i ogranicz pytanie do jednego tematu. Przy twoim poście można jedynie wskazać ogólne kierunki działania w kolejności: ustalenie statusu działki na podstawie MPZP (w gminie) lub wystąpienie o wydanie warunków zabudowyjeśli możliwa będzie zabudowa zawarcie notarialnego aktu darowizny (podatku od darowizn na rzecz córki, syna nie ma)zlecenie opracowanie projektu budowlanego zgodnego z MPZP lub WZwystąpienie o wydanie pozwolenia na budowęubieganie się o kredyt

Formanie będzie trudno. Nieformalnie - dwa zbiorniki i jeden drenaż.

Co się dzieje, że trzeba izolować fundament? Chyba to stara budowla i jak nie ma problemów to nic nie trzeba robić. Ewentualna izolacja przeciw wodna ma sens przy domach podpiwniczonych a ewentualne ocieplenie polega na przyklejeniu płyt z XPS (polistyrenu ekstrudowanego).

Działać to może będzie, ale efektywność znikoma. 8 m3 wody pozwoli na nawodnienie tak dużej działki dawką ok. 2 l/m2, przy czym miesięczny dopływ wody deszczowej wyniesie ok. 35 m3 (przy założonej powierzchni zbierania opadów), czyli przeciętnie umożliwi skropienie działki 4 - 5 razy w miesiącu.

Zgadza się. Trzeba wziąć pod uwagę kondensację pary wodnej w niewentylowanym pomieszczeniach. Zabity na głucho budynek mokre ściany, duża wilgotność powietrza, zimny grunt - normalka.

To zależy od układu pomieszczeń i zapewnienia możliwie krótkich odcinków instalacji. Rozprowadzenie rur na poddaszu wymaga dobrej ich izolacji cieplnej.

Ogrzać to da radę, tylko do jakiej temperatury. Teoretycznie zapotrzebowanie na moc grzewczą przyjmuje się w granicach 50 - 100 W/m2, dla utrzymania temp. ok 20 st C.Jej podwyższenie na czas kąpieli można uzyskać instalując dmuchawę o mocy ok. 2 kW.

Zwykłe cegły nie nadają sie na pokrycie tarasu - po dwóch, trzech sezonach skruszą sie i popękają. Daruj sobie odzysk cegieł i ewentualnie kup nowe klinkierowe.

Poczekaj do zimy, wtedy sprawdzisz czy w łazience nie jest za zimno (ogrzewanie pośrednie z innych pomieszczeń). Jak będzie ok. 20 stopni C to wystarczy dogrzewać w czasie kąpieli dmuchawą elektryczną, a niezależnie od tego grzejnik drabinkowy też się przyda. Ogrzewanie gazem płynnym nie jest dużo tańsze niż prądem i daje możłiwość selektywnego dogrzewania w razie potrzeby.

Te szlifowanie to w jakim celu? Przy wykorzystaniu do ponownego murowania wystarczy odbić większe nierówności z zaprawy. Uzyskanie czystej powierzchni wymaga zeszlifowania dość grubej warstwy cegły tarczą garnkową korundową bądź diamentową.

W pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi konieczna jest wentylacja zapobiegająca ewentualnemu gromadzeniu się gazu w razie nieszczelności i słusznie w projekcie przewidziano kanał wentylacyjny - sama WM może nie działać (brak prądu, zatkanie filtrów).

A nie prościej najpierw porozmawiać w gazowni i poznać ich stanowisko? Z przeniesieniem przyłącza na własny koszt nie powinno być problemu - pozostaje kwestia ewentualnego podziału wydatków, ale do nowego domu i tak trzeba wykonać sieć wewnętrzną na własny koszt.

Jak ma grzać podłogówka, gdy kocioł nie pracuje - energia z powietrza? Ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność cieplną, ale przy dłuższych przestojach kotła nie ma możliwości utrzymania pożądanej temperatury. Co do średnic rur - ich przekroje wynikają z obliczeń hydraulicznych instalacji, ale w typowych obiegach grzewczych w domach jednorodzinnych wystarczą z reguły średnice 20 mm na pionach i 16 mm na gałązkach.

Czym funkcjonalnie różnią się kosze od studni chłonnej? W obu przypadkach odbiór wody zależy od chłonności gruntu, a które rozwiązanie będzie tańsze to zależy od konkretnych warunków (długości odprowadzeń). Lepiej zastosować rury pełne - nie zamulą się gruntem.

Wymiary podestu są wystarczające, ale warto schody wyposażyć w barierki.

Masz wątpliwości - idź do projektanta, który formalnie odpowiada za dobór zbrojenia. Nikt odpowiedzialny na forum nie będzie dokonywał modyfikacji, nie mając pełnej dokumentacji projektowej.

Fachowcy z politechniki niech lepiej zajmą sie sprzedażą lodów a nie opiniowaniem. Grzyb może pojawić się w przypadku kondensacji pary wodnej, co może mieć miejsce przy przegrodach zewnętrznych a nie na stropie miedzypiętrowym obustronnie ogrzewanym. Inna sprawa, że skuteczność takiego wyciszenia jest dość problematyczna - przenoszone są głownie dźwięki materiałowe (uderzeniowe) rozchodzące się również przez ściany a istnieje też ryzyko rezonansu płyt i stelaża. Błąd projektowy lub wykonawczy polegał na zastosowaniu zwykłego styropianu na stropie a nie miękkiego tzw. akustycznego. Generalnie zdecydowana poprawę akustyki można uzyskać jedynie poprzez izolację od strony podłogi u sąsiada.

Stopień skomplikowania instalacji jest odwrotnie proporcjonalny do spodziewanych efektów. Schemat nadaje się raczej do teoretycznych, akademickich dyskusji a nie praktycznego zastosowania.

Tel. i mail na stronie http://www.pilch.pl/61-Kontakt.html

To najlepszy sposób na wytłumaczenie:

Jak do wody to się nadają a że gwintowane na miejscu to nie ma znaczenia jeśli ścianka jest dostatecznie gruba. Swoją drogą to czy na wiercenie na taką głębokość masz pozwolenie wodno-prawne. Bez niego można wiercić studnię do 30 m głebokości i czerpać wodę do 0,5 m3/h

Zapach? Zapach przypomina chłod­ny po­wiew połud­niowe­go wiat­ru, gdy po­wiet­rze sta­je się duszne, cień roz­ległych lasów roz­postar­tych na równi­nach...

Żadna różnica - wygodniej wykonać wariant I. Folię dachową wywiń na styropian a szczelinę przykryj siatką żeby wróble nie wchodziły.