Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Czyli wcześniej była tam niewielka szpara uszczelniona silikonem? Zapomniałem dopisać poprzednim razem, że w połączeniu z tynkiem lepiej sprawdza się masa akrylowa, niż silikon. Na akrylu nawet farba się trzyma i można nim wypełniać drobne pęknięcia tynku itp. Co do wentylacji to zupełnie nie wiem jakie tam obowiązują przepisy. Ale specjalnie bym się nie zdziwił, gdyby dopuszczalne było wietrzenie pomieszczeń przez okresowe otwieranie okien. Czyli wariant bez stale działającej wymiany powietrza. Nie wiem czy przepisów nie zmieniono, ale jeszcze kilkanaście lat temu takie wietrzenie było też dopuszczalne w Niemczech, przynajmniej w istniejących budynkach.

A czy wcześniej pojawiało się tam pęknięcie? Jeżeli nie, to wystarczy wypełnienie tynkiem.

Ta śruba, którą normalnie kręci się w prawo, żeby zablokować włożony zawias ma zwykle otwór na klucz imbusowy. Czy tam gniazdo na klucz nie jest uszkodzone/wyrobione? Bo wtedy będziemy kręcić w dowolną stronę bez efektu. Jeżeli jeżeli to nie kwestia gniazda to już sam mechanizm może by uszkodzony. Ale nie wiem czy do niego da się w ogóle dostać. Ostatecznie można zastąpić ten zawias modelem podwójnym wkręcanym. O ile uda się dobrać coś o identycznym rozstawie. Wtedy w otwory w ościeżnicy wkładamy koszulki kołków rozporowych i w nie wkręcamy zawias. Chodzi o coś tego typu.

Trudno jest potem odmalować ściany pomalowane farbą olejną. A jak się zmieni zdanie i zechce położy płytki, to należałoby usunąć farbę olejną. Bezpieczniej więc zastosować jakąś inną farbę odporną na szorowanie. Tu w grę wchodzi nawet cześć farb elewacyjnych, bo garaż nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi.

Trzeba było od razu pisać, że to inne warunki klimatyczne. Tak czy inaczej trzeba przynajmniej na tyle często wietrzyć, żeby wilgotność powietrza nadmiernie nie rosłą w tych najzimniejszych miejscach wokół okien. Bo już samo to potrafi bardzo zaszkodzi farbie i gładzi gipsowej. Jeszcze jedna uwaga - trzeba to wszystko bardzo dobrze wysuszyć, zanim znów położy się tynk lub gładź. Najlepiej skierować na te miejsca grzejnik promiennikowy i w ten sposób je "wygrzać".

To co inni napisali powyżej odnośnie pęknięcia i źródła zawilgocenia jak najbardziej trzeba sprawdzić. Bo jeżeli woda znów dostaje się od zewnątrz to jakakolwiek naprawa pomoże tylko na chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o ostateczne wykończenie ościeży to gładzi gipsowej lepiej tam nie używa. Tylko produkty na bazie cementu lub cementowo-wapienne się tam sprawdzą. One, w przeciwieństwie do gipsu, nie zaczną się rozpada po zawilgoceniu. Pozostaje jeszcze kwestia ewentualnego przemarzania okolic okna i skraplania się tam wilgoci z powietrza w pomieszczeniu. Jeżeli tak się faktycznie dzieje to pozostaje tylko usprawni wentylację i ewentualnie nieco podnieś temperaturę w pomieszczeniu. Czy w tych oknach są nawiewniki?

Patrząc od dołu mamy: - płyty g-k; - folię paroizolacyjną; - wełnę mineralną. Przemyślenia wymaga natomiast sposób wykończenia takiego stropu od góry. Rzecz w tym, że należy pomimo wszystko zapewnić możliwość usuwania niewielkich ilości wilgoci (pary wodnej), które w ten strop wnikną pomimo paroizolacji. Zaś płyta OSB ma znikomą paroprzepuszczalność. Co ma by na tym stropie - pomieszczenia użytkowe, czy nieużytkowy strych?

Składane zdecydowanie odradzam przy tak wąskim otworze. Dokupienie typowego skrzydła o szerokości 60 cm nie jest zaś problemem. Przy tak wąskim skrzydle nie ma też raczej sensu zakładanie wersji wahadłowej. One przy otwieraniu nie zablokują nawet bardzo wąskiego korytarza.

Tak długo jak nie będzie oficjalnego stanowiska (na piśmie) i konkretnych warunków technicznych ze strony energetyki, tak długo nie kupiłbym działki. Problem polega na tym, że wymagania ZE są niekiedy zaskakujące oraz trudne do logicznego uzasadnienia. I to najdelikatniej mówiąc, bo w praktyce potrafią uniemożliwić budowę. Proponuję spojrzeć choćby na ten wątek na naszym forum:

Samo kupienie typowych rozwieranych drzwi łazienkowych 60 cm to żaden problem. Nie trzeba ich robić na wymiar są w ofercie nawet marketów budowlanych. Takie wąskie drzwi łazienkowe są dość często w starych mieszkaniach. Sam kiedyś takie miałem w mieszkaniu z końca lat 60-tych. problemem mogą być natomiast minimalnie różniące się zawiasy w takich starych ościeżnicach. Rozstaw jest ten sam co obecnie. Ale zawiasy są minimalnie bliżej ościeżnicy. Nie mają przy tym regulacji. Ja swoje musiałem odciąć i zastąpić nowymi, przykręconymi na podkładce.

Wariant drugi, z rozdzielonymi podejściami do pionu, jest technicznie korzystniejszy. W tej wersji działanie odpływu z prysznica nie jest bowiem zaburzane przez ewentualne odkładanie się zanieczyszczeń pochodzących z pralki. A z pralki czasem odkładają się złogi nierozpuszczonego proszku i inne brudy. Jednak tu pojawia się zasadnicze pytanie, czy faktycznie jest możliwość wykonania 2 osobnych podejść do pionu? Jeżeli nie. to wariant pierwszy, ze wspólnym podejściem, także powinien działać prawidłowo. Odległość od pionu jest tu raczej niewielka, szczególnie od miejsca połączenia odpływów do pionu. Zaproponowałbym jednak inne rozwiązanie, które pozwoli ograniczyć kucie ścian i podłogi. Rurę kanalizacyjną , do której będzie podłączony odpływ z pralki można ukryć za obudową brodzika. Zaznaczyłem to na rysunku ciemniejszym kolorem. Jeszcze trochę uwag odnośnie sposobu układania rur. Unikamy gwałtownych zmian kierunku. Lepiej dać 2 kolana po 45°, niż jedno 90°. Ponadto unikamy też dużych zmian spadku rur. Odcinki poziome o dużym spadku, np. 30-40°, nie są wcale korzystne. W nich spływające ścieki łatwo wypełniają cały przekrój rury. Wtedy tworzy się tzw. korek wodny, którego ruch może spowodować wyssanie wody z syfonów.

W takim razie zakładam, że to ma służy usuwaniu zużytego powietrza. W takim razie standardem jest umieszczenie jej nie dalej niż 15 cm od sufitu. Chodzi o to żeby pomiędzy kratką i sufitem nie pozostawała zbyt duża przestrzeń, warstwa powietrza, w której może gromadzić się nadmiar pary wodnej, zanieczyszczeń oraz gazu ziemnego. Nadal jednak nie bardzo rozumiem jak to wszystko ma być wykonane. Dlaczego ma to być otwór w ścianie zewnętrznej i jakiś zewnętrzny komin, czy może rura wyprowadzona ku górze? Jako część wentylacji grawitacyjnej takie elementy działają zwykle bardzo źle, nie zapewniają wystarczającego ciągu.

Jaką funkcję to ma pełnić? Tp ma by wyciąg czy napływ powietrza? Czy to ma zastępować wyciąg powietrza w wentylacji grawitacyjnej, ale w takim wariancie zamiast kratki wentylacyjnej w kominie wyprowadzonym ponad dach?

Mówimy o sznurowaniu poniżej wełny, tym ją podtrzymującym, czy o sznurowaniu od góry, zapewniającym dystans od desek lub folii? Jeżeli chodzi o to od góry, to założenie jest takie, że gdy nie ma deskowania to wełnę układamy na całą wysokość krokwi, Wtedy styka się z folią parorzepuszczalną. Zysk jest taki, że zyskujemy na grubości warstwy ocieplenia i oszczędzamy sobie pracy z rozciąganiem sznurków. Wówczas nie ma nawet miejsca na sznurowanie i szczelinę wentylacyjną. Czemu zresztą ta szczelina miałaby służy w takim układzie? Natomiast użycie papiaków lub zszywek to pozorny dylemat. Jeżeli robimy to porządnie, to oba warianty są równie dobre. Zszywki nadają się przede wszystkim do cienkiego sznurka (ja lubię używać murarskiego). Natomiast co do sznurowania poniżej wełny, to moje doświadczenie jest takie, że to zależy przede wszystkim od rozstawu krokwi i spoistości samej wełny. Natomiast można się bez niego obejść gdy rozstaw krokwi jest niewielki (do 60 cm), zaś wełna jest dość sztywna i spoista. Jeżeli po wpasowaniu lekko na wcisk pomiędzy krokwie bez problemu ładnie się utrzymuje, nie wygina jak banan i nie obsuwa to najwyraźniej sznurowanie nie jest konieczne. Ale przede wszystkim sznurowanie nigdy nie zaszkodzi, bo to dodatkowy element podtrzymujący wełnę. Jeżeli stabilność jej ułożenia budzi jakiekolwiek wątpliwości, to lepiej je zrobić.

To zależy od tego co w danym planie zagospodarowania kryje się pod tymi określeniami. Jakie rodzaje zabudowy i działalności dopuszcza się w nim na działkach oznaczonych w dany sposób. Tu nie ma uniwersalnego wzorca, trzeba dokładnie przestudiować konkretny plan. Ponadto np. na działce oznaczonej jako MU (mieszkalno-usługowa), może być wymagane wzniesienie budynku mieszkalnego oraz prowadzenie działalności usługowej. Łącznie, nie wymiennie albo usługi, albo zabudowa mieszkaniowa.

Te 135 kg kleju na 14 m2 oznacza średnią grubość warstwy poniżej 6,5 mm. Tak czysto matematycznie, bez uwzględnienia faktu, że stosuje się pacę zębatą. Ostatecznie będzie to i tak poniżej 10 kg/m2. Czyli prawdopodobnie jak najbardziej w normie. Bo jako minimum na równym podłożu w przypadku płytek o boku ponad 30 cm przyjmuje się jakieś 8 kg/m2. Tu zaś podłoże nie było równe. Nie znamy też wielkości płytek. Co do zasady, im większe płytki, tym grubsza wymagana warstwa kleju. Przy układaniu płytek na zewnątrz również zużywa się więcej kleju, bo nakłada się go na płytkę i na podłoże, żeby wyeliminować puste przestrzenie pod płytkami.

Czy na tej działce już są jakieś budynki? W szczególności, czy jest ona częścią gospodarstwa rolnego, zaś właściciel jest rolnikiem? Bo w przypadku budynków wzniesionych na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej w grę wchodzą szczególne przepisy. Ale przede wszystkim, skoro nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), to trzeba wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dopiero MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy określają, czy na danej działce w ogóle można postawić jakikolwiek budynek. A jeżeli można, to jaki. Sam status w ewidencji gruntów niczego nie przesądza.

Na czym dokładnie polega problem? Samo stosowanie kotłów z otwartą komorą spalania nie jest zakazane. Jednak w takiej sytuacji zupełnie inne są wymagania dotyczące sposobu wentylacji oraz intensywności wymiany powietrza. Istotne różnice dotyczą też sposobu odprowadzenia spalin. W efekcie nie można swobodnie zmieniać rodzaju kotła pomiędzy modelami z komorą otwartą i zamkniętą. Ani tak montować kotła z komorą zamkniętą, że faktycznie pracuje on tak, jakby miał komorę otwartą (pobiera powietrze z pomieszczenia). Bardzo łatwo wówczas o złamanie wymogów bezpieczeństwa.

Samego klejenia też bym nikomu nie polecił, co innego gdy zapewnia ono tylko dodatkową stabilizację. Tym bardziej, że rama okna to jednak dość specyficzne miejsce.

Chodziło mi o to, że haczyk może być dodatkowo podklejony taśmą dwustronną, dlatego właśnie mocno się trzyma. Sam takie zakładałem kilka razy.

Te haczyki mogą być podklejone taśmą dwustronną. Taka gruba piankowa bywa dołączana w komplecie.

Roletę wewnętrzną można założyć nieco inaczej, poniżej nawiewnika. Wtedy trzeba przykleić lub przykręcić mocowanie do płaszczyzny skrzydła. To mocowanie, niejako z "haczykiem" mocowanym od góry, zwykle jest rozbieralne (dwuczęściowe).

Skoro uchylenie okien powoduje przywrócenie właściwego ciągu to zasadniczym problemem jest niedobór napływającego powietrza. O ile napływ powietrza przez nawiewniki będzie wystarczający, to sytuacja wróci do normy.

Którędy wieje przy tym piecyku? Jedyną możliwością powinien być przepływ przez cały piecyk. Na zdjęciach też nie widać niczego innego. Zaproponowałem do kuchni nawiewnik ścienny wyłącznie ze względu na możliwość zapewnienia większej wydajności. Bo tu mamy potrzebny jest największy dopływ powietrza, z czym ewidentnie jest problem. Niby klasyczny już kłopot ze szczelnymi oknami bez nawiewników, ale tu dochodzi jeszcze gazowy podgrzewacz wody i odwrócenie ciągu. Co stwarza już poważne zagrożenie.

Czy mogę prosić o zrobienie zdjęć tych kratek 1, 2 ,3? Tak aby było widać w jaki sposób podłączony jest ten piecyk gazowy. Czy to piecyk tylko do podgrzewania wody, czy mały kocioł ogrzewający również mieszkanie? Bo coś tu się bardzo nie zgadza. Prawidłowo powinno być tak: – 1 oraz 3 to kratki wyciągowe wentylacji grawitacyjnej, tam powietrze powinno być zasysane z pomieszczeń do kanałów; – 2 to miejsce przyłączenia piecyka do kanału spalinowego, tam nie powinno być już żadnej wolnej przestrzeni pomiędzy rurą biegnącą od piecyka oraz kanałem spalinowym w ścianie, żadnych otworów którymi powietrze lub spaliny mogłyby się przedostawać z i do kanału spalinowego omijając piecyk. Bardzo możliwe, że coś jest zrobione nieprawidłowo w wyniku przeróbek i remontów u sąsiadów. Chociażby, ktoś dodał wentylator, tam gdzie go być nie powinno. Jak już inni pisali powyżej, być może trzeba będzie oficjalnie (na piśmie) interweniować w spółdzielni. Jednak trzeba zacząć od własnego mieszkania. Rozszczelnienie okien zwykle nie daje wystarczającej ilości powietrza. Jeżeli w oknach nie ma nawiewników, to dopiero ich uchylenie przywraca sytuację do normy. Po prostu tu jest potrzebny spory przepływ powietrza, dobrze powyżej 100 m3/h. Zaś małe nawiewniki potrafią być tak zrobione, że jeden zapewnia po kilkanaście m3/h. Zgodnie z przepisami już nawet w mieszkaniu z jedną łazienką oraz kuchenką gazową minimalna wymiana powietrza to zaś przynajmniej 120 m3/h. W przypadku piecyka będzie to więcej, zależnie od jego mocy. Tu potrzebne są nawiewniki o regulowanym przepływie zarówno w obu pokojach jak i w kuchni. Proponowałbym założenie w kuchni nawiewnika ściennego, bo z samymi okiennymi będzie problem z uzyskaniem odpowiedniej wydajności. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa to podcięcie drzwi od pokoi (ok. 1 cm nad podłogą) oraz otwory lub większe podcięcie drzwi od łazienki. Inaczej nie ma swobodnego przepływu powietrza.