Irbis Strzecharstwo

To samo dotyczy na równi murowanych i systemowych! Pisząc o herezji miałem na myśli twierdzenie, że kominy systemowe są nieodporne na pożar sadzy, a pominięcie drobnego szczegółu, że to samo dotyczy wszystkich pozostałych kominów (może nie wszystkich?).

Przyznasz, że brzmi to już inaczej niż obwieszczenie, że kominy systemowe są nieodporne na pożar sadzy. Powiedzmy tak: każdy komin może ulec zniszczeniu w przypadku nieprawidłowej eksploatacji! Ja uzupełniłbym jeszcze o stwierdzenie, że komin systemowy, mimo wszystko, jest kominem bezpieczniejszym, bo nawet w przypadku uszkodzenia przewodu dymowego pozostaje jeszcze warstwa pustaka keramzytobetonowego, która zamyka w sobie efekt uszkodzenia przewodu dymowego. Duński patent z tynkowaniem zbrojonym siatką stalową pokazał (funkcjonuje już kilkadziesiąt... lat) że każde dodatkowe wzmocnienie jest in plus (zwiększa bezpieczeństwo).

Kolego nie siej herezji - kominy systemowe zwykle są odporne na pożar sadzy (te ponad 1000 stopni C!) Szczerze mówiąc to komin Rustina byłby jedynym, który nie ma adnotacji o wytrzymałości w tym zakresie (może mało znam polskich kominów systemowych, ale na ten przykład Schiedel i Presto są odporne!) A idąc dalej - widziałeś komin murowany z cegły po pożarze sadzy? Bo ja kilka takich widziałem i nie nadają się one raczej do eksploatacji (pęknięcia!). W Dani właśnie z tego powodu wprowadzono przepisy nakazujące tynkowanie komina 3cm warstwą cementowego tynku ze zbrojeniem siatką stalową.

W związku z tym, że we wspomnianych w temacie zmianach nie ma słowa na temat hydroizolacji budynku, są zaś nowe regulacje dotyczące kondensacji w przegrodach (tak - tu można by pociągnąć temat, ale autor wątku nie rozróżnia hydroizolacji od kondensacji i metod jej zapobiegania) uważam, że należałoby temat zmienić, aby nie wprowadzać w błąd szukających rzetelnych informacji. Tu następuje konsternacja, bo zmienimy temat, ale z treści nadal nie wynika, że piszemy o kondensacji, bo chyba miał to być tylko przyczynek do zareklamowania metod zapobiegania skutkom jej występowania w przegrodzie... Jednym słowem grubo opakowany w bełkot spam!

Takiego bełkotu dawno nie miałem okazji czytać, ale do rzeczy. Temat wątku (czyżby autor nie znał tematu założonego przez siebie wątku?) brzmi: Izolacje i Hydroizolacje od 2014 roku Rozumiem więc, że autor czuł nieodpartą potrzebę podzielenia się opinią o zmianach jakie od rzeczonego 2014 roku obowiązują w tym zakresie. Jeśli chodzi o izolacje cieplne nie zająknął się słowem - bo i temat omówiony wszechstronnie na forum, mniemam zatem, że autor wątku nie o tym, a o aktualnych zmianach w kwestii hydroizolacji!!! Zatem jakie zmiany nastąpiły od 2014 roku w prawie (tak chyba je określił?) w kwestii hydroizolacji (?)!

Tak, tak - można wypełnić profile paskami styropianu

Jeśli ruszt wykonasz z metalowych profili to wypełnienie ich paskami wełny zmniejszy mostki. Szczerze mówiąc, to właśnie z uwagi na te mostki pisałem wcześniej o ruszcie drewnianym.

Muszę się z Tobą zgodzić - najczęściej wiązary są produkowane z zachowaniem choćby podstawowych zasad (wilgotność, jakość połączenia, wytrzymałość konstrukcyjna), ale nie wszędzie wiązary mają zastosowanie. Zdarzyło mi się nie raz w Danii, że demontowałem prawie nową konstrukcję dachu z wiązarów, zastępując ją konstrukcją tradycyjną, kiedy nowy właściciel domu chciał wykorzystać poddasze jako przestrzeń mieszkalną.

Zawiera dodatki hydrfobizujące - "odpychające" wodę...

Nie wierz w to, że tartak sprzedaje drewno konstrukcyjne - może są takie tartaki, ale to tylko jako potwierdzenie reguły, że z tartaku wychodzi surowiec, a drewno budowlane uzyskujesz dopiero po jego dodatkowym wysuszeniu. Kiedy o tym wiesz, to zakładasz poprawki na wyschnięcie (każda mokra sztuka powinna z tartaku wyjść z proporcjonalnie większymi wymiarami). Ma się wiele zmienić w tym zakresie, ale to wiąże się też z tym, że będzie na pewno drożej. Drewno konstrukcyjne, powinno mieć wilgotność około 15%. Spróbuj zapytać w tartaku o drewno klasy np. C-24... w 95% tartaków usłyszysz w odpowiedzi, że nie wiedzą co to znaczy, bo oni nie znają takiej klasy. W niedługim czasie ma się to zmienić i każdy tartak będzie zobowiązany do zatrudnienia na własny koszt urzędowego klasyfikatora, który będzie musiał opisać każdą sztukę drewna zgodnie z obowiązującymi normami. Wtedy nikt nikomu nie wciśnie drewna ociekającego wilgocią wegetacyjną na konstrukcję dachu. Cywilizujemy się powoli, ale z naciskiem na "powoli"

Ja zaś piszę o zasadach budowania - drewno konstrukcyjne ma określone parametry i dla drewna o takich parametrach wykonywane są obliczenia wytrzymałościowe. Usłyszę zaraz, że ludzie budują z mokrego i domy stoją... może i stoją, ale skąd te dachy które fruwają po Polsce? Ano z nie przestrzegania zasad budowania w ogóle. Nie twierdzę, że dach z suchego drewna wybudowany nie "pofrunie", ale skoro ktoś zadbał o spełnienie warunków technicznych w tym zakresie, to jest duże prawdopodobieństwo że cały dach został zbudowany zgodnie z tymi zasadami i tym samym jego odporność na anomalie jest większa (co nie znaczy absolutna!). Żeby nie wyglądało to na bicie piany dla piany uzupełnię - wady konstrukcji poskładanej z mokrego drewna: - zmniejszenie przekroju elementów w trakcie wysychania, a tym samym zmniejszenie ich wytrzymałości w stosunku do projektu - luzy na połączeniach (skoro robisz np. czop o szerokości 5cm, to po dwóch latach i osiągnięciu wymaganej wilgotności ma on już tylko ok. 4,5cm - w trakcie wysychania w warunkach "strychowych" tworzą się pęknięcia skurczowe obniżające znacznie wytrzymałość elementu i ułatwiające zadomowienie się biologicznych szkodników drewna Mhtyl patrzy z perspektywy konstrukcji, którą postawił czy brał udział w stawianiu, a ja naprawiam te konstrukcje po kilkudziesięciu latach użytkowania (te które nie pofrunęły wcześniej ) Może odrobinę przerysowuję, ale to tylko dla uzmysłowienia, że projekt to nie jest zbiór ogólnych wytycznych dla budowy domu... a nie znam projektu który zakładałby budowę konstrukcji dachu z mokrego drewna i głowę daję, że projekt Mhtyl'a też nie posiadał takich założeń.

Wewnątrz ściany, tam gdzie kończy się warstwa wełny, powinna być wykonana na całej płaszczyźnie ściany szczelina wentylacyjna, która będzie odprowadzała parę wodną z wełny. Otwory wlotowe powinny być zlokalizowane wewnątrz przy podłodze, a wylotowe przy suficie. Wełna nie powinna się stykać z elementami metalowymi, aby uniknąć nasiąkania wykroploną wodą. Twoja realizacja nie jest typowa, więc będzie to improwizacja, a jej efekt obarczony sporą dozą niepewności co do skuteczności. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że ta wentylacja wełny obniży w ogóle skuteczność ocieplenia, co wg. mnie, w takim przypadku jak Twój, dyskwalifikuje to rozwiązanie.

Nic, co przechodzi przez strop, a nie jest ścianą nośną, nie powinno być łączone ze stropem na sztywno. To samo dotyczy ścian działowych - ponad ostatnią warstwą zostawia się szczelinę wypełnioną materiałem elastycznym, aby strop nie opierał się bezpośrednio na działówce. Rustin pisał, że jego wykonawca to "dobry fachowiec" , więc trudno mówić, że oni wiedzą takie rzeczy Wracając do dobrych fachowców - wystrzegaj się budowania z mokrego drewna - teraz jest najlepszy czas aby zamówić drewno na dach - będzie z natury zawierało mniej wody niż to pozyskane za dwa, trzy miesiące, że o okresie letnim nie wspomnę.

Nie odpowiedziałeś na pytanie: dlaczego nie można wykonać ocieplenia na zewnątrz! Co to znaczy: na suficie nie będzie styropian bo dam sufit podwieszany. Czy mam rozumieć, że chcesz na sufit, pomiędzy profile również dać wełnę? Nie polecam... Nie będzie dobrze według pomysłodawców tego rozwiązania: zalecają wentylację pomiędzy wełną a ścianą. Otwory wlotowe wentylacyjne na dole ściany, otwory wylotowe u góry ściany (specjalne kształtki). pamiętaj, że folia paroizolacyjna nie stanowi absolutnej bariery dla pary wodnej, a tylko spowalnia jej przenikanie. Sprawę załatwia dopiero dobra wentylacja mechaniczna domu.

Sufit będzie zrobiony, o to się nie martwię, ale wentylacja warstwy izolacji budzi duże wątpliwości. Jeśli coś wyjdzie nie tak (a możliwości jest wiele: dopływ powietrza, odprowadzenie, rozmiar szczeliny, styk z blachą...) to efekt ocieplenia po krótkim czasie zacznie słabnąć. Osobiście wolałbym jednak przyłożyć się do porządnego wykonania ocieplenia ze styropianu, aby wykluczyć możliwość dostępu gryzoni (to wydaje mi się zadaniem nastręczającym mniej trudności)...

Z tego co zrozumiałem... wentylacji wełny nie będzie, a raczej szczątkowa poprzez fale w blasze okładzinowej...?

O kolego, tak łatwo chciałeś za mną trafić Z Kazimierza Dolnego i Poniatowej pochodzi moja rodzina - bywam tam od czasu do czasu, ale prawda, że częściej w Kamieniu Pomorskim... choć tam nie mieszkam (jeszcze). Co do wełny mineralnej i jej zastosowania - taak, gryzonie jej nie ruszą, ale prawidłowa aplikacja przysporzy sporo problemów. Musisz zdecydować sam.

Wiertnice mają zwykle zamontowane na Uaz-ach lub temu podobnych łazikach - nie spotkałem się z problemem braku możliwości dojazdu. Całej działki badać nie potrzeba, jeśli nie masz w planie jakichś obiektów, których posadowienie wymaga takich badań. Jeśli geodeci będą wiedzieli co chcesz postawić na tej działce i mieli wrysowany zarys obiektu na mapie, to będą wiedzieli gdzie wiercić. Warto przeprowadzić wywiad z sąsiadami na temat np. głębokości wód gruntowych, jakichś kurzawek, rumowisk itp. - to cenne informacje dla wykonujących badania, pozwalające dobrać metodę do konkretnego przypadku.

Porównaj pierwsze zdjęcia ze swoimi - różnica, to właśnie białe smugi grzyba domowego w bardzo wczesnym stadium. Kiedy te pojedyncze smugi się zleją ze sobą, uzyskuje on możliwość rozmnażania poprzez zarodniki, ale do tego brakuje sporo czasu (za niska temperatura). Samo oczyszczenie nie zahamuje rozwoju grzyba - po prostu zaatakuje wewnątrz większą powierzchnię. Należy przede wszystkim maksymalnie zwiększyć przepływ powietrza i jak najszybciej zaimpregnować środkiem maksymalnie niszczącym ten właśnie rodzaj grzybka a powtórzyć kiedy drewno naprawdę podeschnie. Ekspertyzę można będzie wykonać, ale w celu oszacowania zniszczeń (na dzień dzisiejszy z pewnością niewielkich, choć w ciągu miesiąca rozwoju grzybka zaatakowana tkanka może stracić i kilkadziesiąt procent wszystkich parametrów wytrzymałości). Jeśli chodzi o potwierdzenie przez osobę kompetentną - wpisz w wyszukiwarkę "dr hab. inż. Krzysztof Jan Krajewski" - z tego co kojarzę udziela konsultacji. Moja rada dotyczyła nie stanu aktualnego, ale raczej problemów w przyszłości - przy jakiejkolwiek nieszczelności pokrycia i zamoczeniu drewna konstrukcji choroba będzie się rozwijała błyskawicznie w miejscach, których nie uda się już teraz skutecznie zaimpregnować, a zabudowanie ociepleniem całkowicie pozbawi Cię możliwości reakcji.

... Kierownika za ..... albo co najmniej po kieszeni - płacisz za to, aby dopilnował chociaż newralgicznych punktów, a komin (strop!) to właśnie taki punkt. Komin... czy taki był w projekcie?

Rozważamy tu to, co teraz można zrobić, czy sposób zabezpieczenia ścian wymurowanych z Ytonga na zimę? Zabezpieczając na zimę najprościej przykryć górną płaszczyznę ściany folią, dociskając/obciążając ją w taki sposób aby wiatr jej nie zerwał. Zapobiega to nasiąkaniu materiału ściennego wodą z opadów atmosferycznych. To co ma ze ściany odparować, odparuje na pionowych płaszczyznach.

To o czym mówiliśmy wcześniej - 5cm w profile i 10cm po całości od środka, plus te 2cm które już są na zewnątrz daje i tak asekuracyjne ocieplenie - po nas już nie musisz nic dodawać

Czyli tak jak przypuszczałem wcześniej. Zalecany prze ze mnie sposób postępowania znasz - wyczyścić, zaimpregnować i czekać aż podeschnie choćby powierzchniowo - wtedy już nie powinno być niebezpieczeństwa rozwoju grzyba domowego i spokojnie można powtórzyć impregnację natryskowo pod koniec lata, a następnie zabudować izolacją.

A może właśnie materiał tworzący dylatację przycięto na wymiar, a betonu wyszło nieco więcej?! Można to sprawdzić nawiercając przy kominie. Jeśli jest dylatacja to wystarczy skuć tę warstwę od góry. Patrząc jednak całościowo - powinno być widać dylatację od dołu, jeśli jest, bo tam materiał przylega do szalunku i beton go nie zakrywa od dołu.

Widzisz jakie to proste... nie ważne jak zbudowany, wystarczy dobrze wietrzyć... może wentylację poprawić To, że przy takich mostkach cieplnych, które powodują wykraplanie się wody na ścianach, energożerność skacze w górę spokojnie można pominąć... ??? Wentylacja zabierze swoje i rybki trzeba będzie sprzedać za "węgiel". A budowanie w sposób bez mostków cieplnych nie mniej ważne!