Irbis Strzecharstwo

Moja uwaga odnosiła się do dzisiejszego stanu powierzchni podkładu betonowego na gruncie ("chudziaka") , przed położeniem izolacji poziomej i ocieplenia, na które znowu położysz folię i zalejesz posadzkę. Chodzi o to, aby nierówności podkładu (chudziaka) nie przerywały ciągłości izolacji z folii (nawet w przypadku zatarcia dałbym 2 warstwy).

Jeśli podkład nie był zatarty na gładko, to warto przed położeniem folii wyrównać nakładając cienką warstwę i przecierając...

Są takie technologie - wtryskiwanie piany poliuretanowej... tylko mają pewne ograniczenia, o czym niżej! Cóż, zakładasz na podstawie swojego doświadczenia, że mamy do czynienia z pustką wentylowaną. Ja, biorąc pod uwagę te tynki z płukanego grysu z tłuczonym szkłem, zakładam, że tam nie ma żadnej wentylowanej pustki, a popularna w owym czasie "pustka izolacyjna". Sądzę, że autor wątku wyprowadzi jednego z nas z błędu

Zagwarantowanie właściwego ocieplenia. Aby ze styropianu zrezygnować musiałoby być spełnione kilka warunków (klasa materiału 350, wykonanie w technologii ściany osłonowej, murowanie na klej, sklepienia/nadproża zapewniające podobny współczynnik co ściana), a 10cm stąd, że piszę o rozwiązaniu, którego nie trzeba będzie za kilka lat poprawiać. Dwa lata wcześniej wykonałem na takiej właśnie ścianie ocieplenie w swoim pierwszym domu i efekt jest znaczny. Budynek ogrzewany tradycyjnie - węglem, powierzchnia 320m2. Zapotrzebowanie przed ociepleniem ok. 3-4 tony węgla/sezon, średnia temperatura pomieszczeń 20-21 stopni C. Zapotrzebowanie po ociepleniu ok. 1.5-2.5 tony węgla/sezon, średnia temperatura j.w. Pewien wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na opał ma ogród zimowy, który dobudowałem na elewacji południowej, ale nie przeceniałbym jego wpływu w tym względzie. Dach i podłoga na gruncie ocieplona podczas budowy budynku spełnia z grubsza dzisiejsze wymagania (podłoga 30cm keramzytu, dach 25 cm wełny mineralnej).

Więc ściany budynku w zasadzie nie są ocieplone... Powiedz mi jeszcze czy te ściany 1,5 z suporeksu są stawiane systemowo (ściana nośna suporeks 24cm, przerwa ok. 4cm i 12cm suporeks ściana osłonowa na zewnątrz, przy czym ściana osłonowa z 12cm suporeksu jest łączona ze ścianą nośną kotwami), czy też według popularnego w Polsce systemu "pana Kazia" w którym jedna warstwa muru ma 12cm połówkę od zewnątrz, a kolejna od wewnątrz...? Według mnie, rozwiązanie przyszłościowe: - pierwszy etap 15 cm styropianu 040 na ściany ganku od zewnątrz, ale wyżej o 1m niż strop z zachowaniem ciągłości/ połączeniem z izolacją dachu w miejscach gdzie dach ma okapy; - drugi etap 10cm styropianu na pozostałe ściany budynku, 15 cm na nieocieploną wcześniej część ściany ganku i koniecznie ocieplenie podłogi ganku (tak 15cm byłoby super!).

Nowy Rok... mamy 2014, a od jego początku obowiązuje nowa norma dla przegród zewnętrznych budynków mierzona w UC(max) [W/(m2?K)]: przy temperaturze wewnętrznej >= 16°C 0,25 Od 2017 roku ma to być: 0,23 ... a od 2021 roku 0,20

Nie chciałbym psuć dobrego nastroju w związku z podjęciem decyzji... ale warto przemyśleć to co pisze demo Brak części informacji o ociepleniu, bądź braku takowego na pozostałych ścianach budynku (do których ganek przylega). Jak wygląda ocieplenie podłogi/posadzki wewnątrz ganku? Czy pomieszczenia nad gankiem są ogrzewane? Jakieś ocieplenie w podłodze? Dopiero mając te informacje można jeśli nie wykonać kompleksowo ocieplenie, to choć zaplanować kolejne prace konieczne do prawidłowego i skutecznego ocieplenia, zgodnie ze sztuką budowlaną. Wcześniej przyjąłem, że budynek i strop od strony pomieszczenia na górze jest ocieplony, ale tak naprawdę tego nie wiemy. A, demo - też życzę tobie i wszystkim forumowiczom wszystkiego najlepszego w Nowym 2014 roku

Jeśli dasz zamiast 15cm 031/033 20cm 040 to uzyskasz porównywalny efekt. Może okna będą głęboko osadzone, ale tu można spróbować "otworzyć" otwory okienne tak jak średniowieczne otwory strzelnicze, rozszerzając je na zewnątrz. Biorąc pod uwagę że materiał ścienny to suporeks, 15 cm 040 powinno wystarczyć.

Sądzę, że możemy na tym spokojnie zakończyć tę bezproduktywną wymianę zdań. Autor wątku znalazł w nim rozwiązanie swojego problemu, a ty chyba nie... To może przeczytaj jeszcze raz, nie nie mnie, Jani_63 w poście ograniczenia technologii ocieplania od wewnątrz opisał uwarunkowania - może za drugim razem coś zrozumiesz.

Ja nie wiem co w tym widzisz - mono narzędzie. Ani hydrauliki porządnej, ani mocy - 10kM to ma moja samobieżna kosiarka, za którą też trzeba chodzić. Sam wpadłem właśnie na trop czegoś o czym sobie mogę pomarzyć, jak będę dłubał przy używce, którą zamierzam nabyć: pełna hydraulika z przodu i z tyłu, coś koło 40kM, cudeńko! [attachment=18106:TYM_T433.jpg] a korci mnie na dziś coś takiego, w cenie porównywalnej z pokazanym przez Ciebie "czołgiem": [attachment=18107:traktorek.jpg]

Drogi demo bierzesz wszystko zbyt dosłownie - gdybyś odrobinę się skupił, to doczytałbyś, że aby podkreślić różnice użyłem przykładu nie związanego bezpośrednio z przedmiotowym gankiem, a cyt: "np. ścianę przykładowego pokoju o powierzchni 12m2 (4x3 wys. 2.5m)" koniec cytatu. Jeśli zaś pytasz o ściany ganku/przybudówki, to twierdzisz, że one są ciepłe ;) - w takim razie po co pomieszczenie ocieplać?! W tym konkretnym przypadku (ocieplenia ganku od wewnątrz) nadal pozostają do ocieplenia podłoga i strop na szerokości 1 - 1,5 m od nieocieplonych (zimnych) ścian zewnętrznych tego ganku/przybudówki. Cóż... umiejętność czytania ze zrozumieniem staje się powoli sztuką, a kompleksy (?) narastają... Nie wiem nic ponad to, co podał autor wątku. Konieczność ocieplenia pasów stycznych z nieocieplonymi (bo wykonując ocieplenie od środka nie ocieplasz tych ścian tylko pomieszczenie) ścianami zewnętrznymi wynika z zasad fizyki. Jeśli jest tam ocieplony dach, to przy ocieplaniu ścian na zewnątrz nie ma potrzeby ocieplać sufitu!!! Jeśli wykonamy ocieplenie ściany na zewnątrz to nie będzie mostka termicznego w okolicach jej styku z podłogą. Albo się ogarnia całość, albo, tak jak ty, improwizuje wymyślając na poczekaniu argumenty. Tu otworzyłeś całkiem nowe zagadnienie bo do tej pory rozmawialiśmy o nie ocieplonych, zimnych ścianach ganku Też się tobie dziwię i chyba mam bardziej racjonalne podstawy od ciebie Cóż, nie mogę się przyzwyczaić do wysuwania argumentów personalnych w dyskusji tematycznej, choć to jest metoda... tylko niewiele wnosząca do wątku, a raczej pokazująca bezsilność merytoryczną interlokutora.... Co do lodówki, to autor wątku jakiś czas temu zdecydował się chyba na ocieplenie zewnętrzne... więc lodówki też nie będzie. edytowałem aby jednak poprawić przyswajalność tekstu...

Obawiam się, że demonizujecie budowlańców, a ... jakby pomijacie całkiem rolę indywidualnego inwestora. Nie do wyobrażenia jest dla mnie rozliczanie należności z pracownikiem! Nie ma rozliczeń, nie ma problemu. Spotykam się także często z nagabywaniem pracowników przez inwestora: czy czasem nie potrzebują czegoś mocniejszego na rozkręcenie prac. Pokutuje wśród sporej części inwestorów pogląd, że najłatwiej wkraść się w łaskę ekipy alkoholem. Sądzą, że wtedy będzie solidniej, porządniej, bo przecież razem wypili, to dla "swojaka" ekipa będzie robiła. Reasumując: budowlańcy to część naszego społeczeństwa, które w jakimś zakresie ma problem alkoholowy. Każdy rozsądny człowiek powinien unikać prowokowania problemu, bo jego efekty na budowie są opłakane.

Idąc tropem wątpliwości demo - metoda ocieplania od wewnątrz miała przynieść oszczędności, tymczasem aby uzyskać efekt podobny do ocieplenia zewnętrznego należy albo ocieplić od wewnątrz nie tylko ścianę zewnętrzną ale także wszystkie stykające się z nią ściany, podłogę i sufit co najmniej na szerokości 1 do 1,5 m od strony styku z nieocieploną od zewnątrz a zatem zimną ścianą zewnętrzną. Wtedy uzyskujemy efekt pogrubienia (grubość ocieplenia), uskoku w stosunku do części ścian wewnętrznych nie ocieplonych. Aby tego uniknąć należałoby położyć materiał izolacyjny o takiej samej grubości na całej powierzchni ścian stykających się ze ścianą zewnętrzną i sufitu, co stoi w sprzeczności z tą wspomnianą na początku mojego wywodu oszczędnością. W takim przypadku okazałoby się, że aby ocieplić np. ścianę przykładowego pokoju o powierzchni 12m2 (4x3 wys. 2.5m) należałoby fizycznie nałożyć materiał izolacyjny (zamiast na 10m2) na 37m2, a i to byłoby mniej skuteczne od ocieplenia zewnętrznego, bo pozostałaby kwestia ocieplenia stropu/podłogi.

Obawiam się kolego, że reklamujesz jedną z metod, a my rozmawiamy o kompleksowym rozwiązaniu ocieplenia stropu... Jak już włączyłeś się do dyskusji to wyduś z siebie coś więcej niż tylko slogan reklamowy. Opisz w jaki sposób wykonałbyś to swoje wdmuchiwanie w tym konkretnym przypadku, a ręczę, że będziemy mieli pole do dyskusji! Chyba, że nie o dyskusję ci chodzi, bo w jej trakcie może wyjść na jaw więcej niż chciałbyś pokazać ...

Kolejny temat rozmienimy na drobne... a zapowiadało się ciekawie i niejeden rozpoczynający budowę mógłby skorzystać. Może jakieś przykłady jednak częstych błędów budowlanych, bo alkoholizm to problem raczej społeczny!

Przy takich małych przekrojach pozostają łączniki stalowe, gwoździe i wkręty ciesielskie. W przypadku łączników stalowych można pomyśleć jak zrobić takie połączenie aby wpuścić je w drewno. Poziomą belkę podtrzymującą dach można spokojnie zamocować do słupków gwoździami lub wkrętami ciesielskimi od góry - nie będzie nic widać, a połączenie będzie stabilne. Podobnie elementy poszycia - przy grubości 4cm można to zrobić nawiercając element przed wkręceniem wkręta ciesielskiego. Zdjęcie które pokazałeś jako poglądowe prezentuje chyba nie pergolę a zadaszenie szklane na konstrukcji drewnianej. Gdybyś chciał zrobić coś podobnego, to talerzyki wkrętów również należy wpuścić w drewno na kilka mm, aby nie powodowały naprężeń szyb zespolonych... i wtedy jednak jakieś stężenia dodatkowe w rodzaju mieczy czy zastrzałów pomiędzy słupkami...

Ja zagruntowałbym wcześniej ten stary tynk, bo w przeciwnym wypadku klej poliuretanowy może nie mieć się czego trzymać. Jeśli przykleisz na zagruntowany, istniejący tynk to po prostu zużycie kleju będzie większe, ale nie na tyle aby ekonomicznie uzasadniało zbijanie tynku czy wyrównywanie go...

W takim przypadku wykonujesz opierzenie z blachy... choć to znowu podnosi koszty. To dopiero daje efekt uskoków na suficie, ale jak mówi moja córka Hania: można na pozostałej części podwiesić sufit i zainstalować w nim oświetlenie

Ciekawa sprawa - szukałem małego ciągniczka europejskiej produkcji i w zasadzie poza włoskimi wszystkie są produkowane na bazie japońskiej. John Deere ma silnik Janmar'a, a Massey Ferguson to Iseki w opakowaniu europejskim. W tej sytuacji argument dostępności i ceny części może być iluzoryczny...

Decyzji o wyborze konkretnych rozwiązań nie powinno się podejmować w oderwaniu od tego jaki ustrój jako całości będzie miał domek. Inne rozwiązania są lepsze dla parterówki wyniesionej lekko ponad poziom terenu, a zupełnie inne dla budynku dwukondygnacyjnego z zamieszkałym poddaszem, inne jeśli ściany i pozostałe elementy budynku wykorzystuje się jednocześnie jako element akumulacyjny energii cieplnej,inne kiedy chcesz aby ściana nośna była jednocześnie elementem izolacji cieplnej (grubość całości)... Mogę napisać jak ja to widzę: Oba materiały są dobre, ale stosuje się je przy diametralnie różnych ideologiach funkcjonowania budynku. Ytonga dałbym w przypadku budowy budynku parterowego. Silkę na przykład przy budynku wysokim, z dużym dachem (poddasze użytkowe). Strop musi się wpisać w całość koncepcji: - tradycyjny lany w przypadku budynku wysokiego, w którym wraz z ciężkimi ścianami z "piaskowca" (silki) będzie stanowił element akumulacyjny, zapewni wygłuszenie akustyczne poszczególnych kondygnacji, zepnie wysoką konstrukcję i usztywni ją zapewniając maksimum trwałości i bezpieczeństwa (dach kotwiony do stropu!) - strop gotowy przy budynku lekkim, w którym ściany wykonane są z Ytonga zapewniającego dodatkową izolację budynku. - strop drewniany - parterówka z prefabrykowanym dachem spokojnie obejdzie się takim stropem. Pamiętać należy tylko, że konieczne są trzpienie żelbetowe do fundamentu, aby zakotwić dach w najwyższym wieńcu i połączyć go z elementem zapewniającym stabilność. - Tradycyjna konstrukcja przy budynku wysokim (użytkowe poddasze). Kotwienie do stropu monolitycznego. - Konstrukcja prefabrykowana przy lekkiej paterówce. Wybór fundamentów tak jak i pozostałe elementy zależy od koncepcji a tę powinien całościowo opracować projektant. Ważne, aby w przypadku projektu indywidualnego (rozumiem, że działkę już posiadasz?) wykonano badania gruntu i do nich zaprojektowano fundament! Reasumując - wszystkie powyższe kwestie powinieneś rozważyć, przyjąć jakąś koncepcję (spójną z pozostałymi elementami i instalacjami budynku jak akustyka, ocieplenie, ogrzewanie, wentylacja) i wtedy nadać projektantowi. On może nieco odmiennie ode mnie widzieć całość, w zależności od tego jak mu się "ułoży" w wizji konstrukcja budynku itp. Ty zawsze masz prawo "podglądu" na proces powstawania projektu, zadawania pytań, zmuszania projektanta do uwzględniania Twoich wymogów. Współpracując od pierwszego dnia macie duże szanse na pełny sukces

Była i taka opcja brana pod uwagę, ale ja mam specyficzną sytuację - chcę wykorzystać ten ciągniczek także na plantacji choinek, a to narzuca szerokość ok. 1,10-1,20m.

Zanim zdążyłem się przyjrzeć zagranicznemu sprzedawcy [ PEJ MACHINERY ] strona zniknęła i znowu szukam. Tym razem wziąłem się za krajowych sprzedawców. Wytypowałem kilka ciekawych egzemplarzy i zrobiłem sobie dzień objazdowego oglądania. KUBOTA GT30DT - 2002 r. - cena dość wysoka (28290), brak jakichkolwiek informacji w sieci, ciągniczek pięknie odmalowany, ale rdza się sypie spod warstwy farby. Brak rewersu, zaczepu do przyczepki. Gwarancja 12 miesięcy, faktura... Pomyślę jeszcze, bo ta cena za rdzę jakoś mi nie pasuje... MASSEY FERGUSON 1250 - 1995 r.- cena zachęcająca (21300), dane sprawdziłem bez trudu, ciągnik w oryginale (nie malowany), ale zaniedbany, dziury wyżarte przez rdzę, połamane plastiki mocujące maskę, sprzedawca mówi, że ciągniczek z Francji, a sprzęt stamtąd nie cieszy się dobrą opinią (wyżyłowany, zaniedbany), na pytanie o fakturę słyszę, że jak najbardziej, ale do ceny muszę doliczyć vat (i już z zachęcającej ceny robi się śmieszna). Kolejne pytanie o dokumenty i słyszę, że nie ma, bo nie potrzebne - sprzedawca wystawi fakturę i na tej podstawie mogę zarejestrować jako pojazd samobieżny... Coś mi tu śmierdzi - jadę dalej! JOHN DEERE 4100 - 2001 r. - cena ciekawa (28000), traktorek z przednim ładowaczem w zestawie! Niestety sprzedawca zawyżył w ofercie jego moc ponad dwukrotnie - w ofercie widnieje 46KM, a w rzeczywistości, zgodnie z danymi publikowanymi przez producenta, ma 20KM. Dokumenty zakupu są, faktura bez problemu, ale to zawyżenie mocy dyskwalifikuje go z kręgu mojego zainteresowania, choć wygląda ciekawie i gdyby cena była odpowiednia do mocy, to kto wie...

Brak spadku na płycie balkonowej. Brak izolacji termicznej na płycie balkonowej. Czy ten wysoki wieniec jest jednocześnie nadprożem? Czy balkon jest na całej szerokości spocznika, szerszy, węższy? Jeśli nadproże ma być na całej szerokości klatki schodowej, to trzeba by pomyśleć nad solidniejszym zazbrojeniem dołem sklepienia... Brak rzutu... Strzemiona powinny być na całej wysokości wieńca. Może na wysokości zbrojenia głównego dodatkowo dwa pręty w belce wieńca i do nich mocowanie prętów zbrojenia głównego spocznika i balkonu. Jeśli spocznik i balkon mają tę samą szerokość to pręty zbrojenia głównego spocznika jako jedna całość z prętami zbrojenia balkonu, bez potrzeby wyginania w l-kę. Jeśli z tą l-ką, to nie wpuszczaną górą w belkę w połowie jej grubości, a poziomo na dwa dodatkowe pręty belki wieńca... możliwości jest sporo, ale bez znajomości całości zamysłu poruszam się trochę po omacku....

Jak na razie zauważyłem, że spory mostek termiczny kolega stworzył - brak ocieplenia powierzchni i frontu płyty balkonowej. Wieniec jest jednocześnie elementem stabilizującym balkon - stąd jego wysokość. Może warto opuścić płytę balkonu aby zrobić miejsce dla ocieplenia od góry, jednocześnie uzyskując możliwość wykonania zbrojenia w jednej linii, w której główne, dolne zbrojenie spocznika przechodzi w główne górne zbrojenie balkonu, a jednocześnie przez światło zbrojenia wieńca... Rozwiązanie jak na rysunku roboczym u mnie by nie przeszło... ale może wypowiedzą się koledzy z doświadczeniem w projektowaniu.

Pisząc o 40 dniach miałem na myśli wyłącznie parametry istotne dla elementów konstrukcyjnych. Wylewając podkład z chudego betonu wystarczy poczekać aż stężeje na tyle aby nie uszkadzać powierzchni podczas prowadzenia dalszych prac - praktycznie już następnego dnia, choć dzień przerwy będzie bezpieczniejszy. Kilka tygodni temu zalewałem strop - następnego dnia rano powierzchnia stropu jeszcze była"śliska" (temp. ok. 2 oC).