PeZet

Mam lepik.

Tak. Pod blachą ukryję wentylację połaci. Lepik? Po co? Skrętne lub karbowane, do wyboru wedle uznania. Impregnat nie może być solny, a nie ufam impregnatorom. Ponadto pod blachę łacimy drewnem bez impregnatu.

Czym mocujesz kontrłaty do połaci? Gwoździe skrętne czy karbowane? Czy może wkręty? jakie wymiary? Do kontrłat: gwoździe ciesielskie karbowane 4x100 w rozstawie co 30cm: 1000szt Do łat: te same w rozstawie 0,8m: 680szt razem: 1700szt gwoździ, czyli 17kg

Nie zawsze zamawia się na wymiar co do centymetra. Ale tu się kłócił nie będę, bo zamówienie zrobię dopiero po zamontowaniu łat i kontrłat.

Brawo, chciałbym mieszkać w twoim kraju. U nas jest inaczej.

Już to widzę... Przyjeżdżają, biorą odpowiedzialność. W teorii chyba. Pierwszy arkusz ma wystawać 4cm poza okap Zakład po długości arkusza powinien wynosić około 15-30cm i powinien znaleźć się... uwaga, skupienie: nie dalej niż w 1/3 długości połaci licząc od kalenicy.

KRYCIE DACHU Położę blachę trapezową T18, ocynkowaną powlekaną. Powierzchnia do pokrycia: 160m2. Kupię 180m2 albo 200m2, Co zostanie, pójdzie na zadaszenie drewutni. KONTRŁATY 2,5x5 nieimpregnowane: 275mb (w tym zapas 10%), w rozstawie co 0,8m ŁATY 4x5 nieimpregnowane: 550mb (w tym zapas 10%), w rozstawie co 0,35m WKRĘTY FARMERSKIE Do mocowania blachy, z podkładką EPDM, 4,8x35mm 6-9szt/m2: 1800szt WKRĘTY FARMERSKIE do mocowania na zakładach (grzbiety), z podkładką EPDM, 4.8x20 2szt/mb: 100szt OBRÓBKI BLACHARSKIE (z zakładem 15cm) obróbka przyścienna lukarny i komina: 4mb + 6mb = 10mb gąsior kalenicy dużej i małej: 12mb + 4mb = 16mb kosze: 2x5mb = 10mb wiatrownice (z zakładami): 9mb (N) + 1mb (front) + 8mb (W) + 8mb (S) + 8mb (E) = 34mb pas podrynnowy: 12mb + 6mb + 6mb = 24mb pas nadrynnowy: 2 x 12mb = 24mb Blacha płaska do obrobienia kozubka i pasów nad kominkami wentylacyjnymi: 4m2 Na deskę czołową wykorzystam zwykłą szalówkę szerokości 15cm. RYNNY: 125mm 4mb - 3szt 3mb - 4szt Haki co 0,7m: 35szt Sztucery: 3szt Dekle lewe: 3szt Dekle prawe: 3szt Łączniki do rynien: 4szt RURY 90mm: 3 x 4mb = 12mb albo łańcuchy lub co innego cokolwiek BLACHOTRAPEZ_Instrukcja_montazu_blach_trapezowych.pdf

I ja! I ja chcę! Będę polewał. To tu to tam, tu tak, tam inaczej, i tym, i tym tamtym!

Jejku, jej, Batman, jak pięknie! Dom prawie gotowy. Z buforem - wyobrażam sobie, że dom musiał się rozpechnąć - drewniany, to nie popękał, żeby baniak wjechał do wnętrza, Pozdrowienia.

Dzięki za informację. Moja cena dotyczy materiału i montażu, tak sądzę.

Więc mam to samo: wszystko zależy od tego jednego parametru. Bez sensu. We wzorku było inaczej chyba. Znajdę, wkleję.

Wierzysz we wszystko co przeczytasz? Jakich badań? W jakich warunkach? Kto przeprowadził badania i na czyje zlecenie? Ujmuje mnie twoja ciekawość świata. Raz wchodzi, innym razem wychodzi. Raczej dziwne byłoby, gdyby tam nie było ruchu. Każdy układ izolowany dąży do stanu równowagi, w którym entropia osiąga maksimum. Innymi słowy, nie utrzymasz wody w durszlaku.

Zamiast szukać sposobu na usunięcie wilgoci, która z wnętrza przelazła przez ścianę, łatwiej i sensowniej jest usuwać tę samą wilgoć zanim ona wlezie w tę ścianę. Innymi słowy: zadbaj o wentylację w domu, a nie będziesz musiał wentylować styropianu. Załatwisz to sprawną wentylacją grawitacyjną albo mechaniczną. I koniec tematu.

Taki zrób kozom entertainment:

Program 'Termika' - prosty, darmowy to właśnie robi. Bajbaga kiedyś go opisał. Ściągnąłem. Bardzo przydatny i prosty w użyciu jak Notatnik. A do omawianej dyskusji - idealny. Przesyłam w załączniku. term.exe A kiedy już, zenek, odpalisz program, to przyjrzyj się co się dzieje gdy zmieniasz temperaturę zewnętrzną, a zobaczysz, dlaczego wełnę na elewacji jest sens wentylować, a styropianu nie. Skraplanie pary wodnej to zakreskowane pole. Brak zakreskowanego pola oznacza brak skroplin.

Dzięki, retro. Program wykorzystuje wzór, który kiedyś znalazłem w jakiejś książce o instalacjach elektrycznych w budynkach jednorodzinnych. Nie muszę robić instalacji odgromowej.

Przecież okno jest zamocowane ze wszystkich czterech stron: na kotwach rozpięte do boków i nadproża, i podparte od dołu. Polecam Tobie lekturę dotyczącą ciepłego montażu okien i drzwi - nie tylko tarasowych.

ad1. 3171 to kawałki wentylacji kalenicowej niezamontowane, a 3212 - zamontowane. Kominek - to wentylacja kanalizacji. ad2. Szpara powinna być około 3cm, zdaje się, nie pamiętam. U mnie ma NIESTETY więcej, bo ma tyle ile zostawiłem kiedyś. Ledwo dałem radę zamontować. Wczesną wiosną trudno było złożyć te daszki. ad3. Tam jest już wszystko: kratka, gąbeczka i jeszcze system kanalików, żeby wody nie wwiewało. Bardzo zgrabne rozwiązanie. Ale... jeśli stać cie wydać kilkaset zł więcej ... wiem, jak to brzmi, to kup wentylację kalenicy w jednym pasie. Są w sprzedaży po bodajże 10m: łatwiej kłaść, ale odpad będzie duży, chyba że masz wielokrotność dziesiątki do położenia. Ja nie miałem. I oszczędzałem. Mam dach krzywy, co widać. Ogólnie, proste w kładzeniu, na wkręty. Kręcisz jak gipskarton. Tyle że na kalenicy. Warto mieć długie wkręty, bo czasem coś puści i trzeba poprawić. moje przeżyło Cały rok bez pokrycia papą, wichury, ulewy, mróz. I wsio ok.

Masz rację. A używanie zapałek może prowadzić do pożaru. Samochody nam się łamią notorycznie bo są podparte w czterech punktach, mosty się walą, a okna? Panie, nadproża się sypią, świat nie widział jak te punktowo podparte elementy odkształcają się.

Tu się zaczęło... wentylacja kalenicy i połaci ji jinne sprawy i jest coś dalej jeszcze na następnej stronie:

Miałem ten sam dylemat i wybrałem: wentylacja kalenicowa. Powodów nie pamiętam, ale nie narzekam. Mam dwa kosze i kosze to kłopot, bo trzeba nawiercic krokwie wiertłem fi cos koło 20mm by stworzyć kanały przepływu powietrza. A żeby wpadło świeże, musi być nawiewnik. I tu się zaczyna zabawa. Kupiłem plastikowe nawiewniki - są fajne w montażu, ale mają zbyt mały "daszek" nad otworem, przez co megawichury zeszłego lata (ze dwie) okazały się tak mocne, że mi deszcz wwiewało przez nawiewniki. Kładąc gont, przysłonię te otwory. Dekarze czasem te nawiewniki robią samodzielnie, z blachy, w sytuacji gdy angażujesz dekarzy, to chyba jest lepsze rozwiązanie, niż kupować nawiewniki. Gaf (Owens zdaje się podobnie) dają instrukcję, piszą dokładnie ile gwoździ wbić. Mówił mi o tym pan z Gafa. Twierdził, że dzięki temu nawet sam se człowiek da radę to położyć, gdyby tak zachciał, bo to prosta robota.

Podam Ci co mam w notatkach. To są cytaty i parafrazy wypowiedzi różnych dekarzy udzielających się na forach. Niektórzy pojawiają się i na tym forum. Poniższe wypowiedzi traktuj jako "notatkę zewsząd, niekoniecznie wiadomo skąd" 1. Polecałbym gonty skandynawskie , modyfikowane elastomerem SBS, w pełni podklejanie, z odpowiednią wkładką nośną. KATEPAL, ISOLA, 2. Tylko Skandynawskie gonty dodają SBS. SBS lub APP czyli są modyfikowane elastomerami. 3. Przy wyborze gontu zwracamy uwagę : pełny klej , grubość ( robiłem 6mm ) , można zagiąć w tem. pokojowej, jak powstanie rysa to -, staramy się udrzeć - można wyczuć różnicę w wytrzymałości. Mniej się kierujmy opisami , wiadomo papier cierpliwy jest. I to by było na tyle. Jan. 4. Istotnym jest wielkość i rozkład pól bitumicznych łączących listki. IKO to bardzo przeciętny produkt. Odradzam wszystkim IKO. Ja preferuję ISOLĘ. 5. Gonty modyfikowane szybciej się starzeją, choć sa bardziej elastyczne (patrz długość gwarancji). Zatem lepsze są Owens Corning , Gaf , czy IKO. Najlepszy - Gaf. 6. Ktoś tam twierdził, żeby "koniecznie dać podkład pod gont." Z ostatnim twierdzeniem, ja, PeZet, się nie zgadzam, bo niby jak się ma wtedy zwulkanizować warstwa papy i warstwa gontu? Dodam: rok temu zacząłem śledzić ceny gontu GAf. nie kupiłem, zmiana planów. Pod koniec roku na stronie GAF trafiłem promocję 30% rabatu! Skontaktowałem się z GAfem, i z poleconymi przez niego handlowcami. Ściema! Cena od marca nie uległą zmianie. Kontakt z Gafem przyniósł też spychologię. Aż tydzień temu GAF do mnie zadzwonił. Sam z siebie z pytaniem: no i co ? kupił pan? Rozmowa cenna, choć nie w wymiarze finansowym. O czym? Gwarancja 100 lat jest nawet jak sam kładziesz, nawet gdy nie założysz systemowych rozwiązań! Jak ci strzeli na dachu gont, to za friko dadzą ci tyle samo co ci strzeliło! Czyli ten m2 po prostu. uważam, że to jest uczciwe. Opisuję ten przypadek, bo wg mnie dowodzi on, że cena się nie zmienia i że rządzą GAF i OWENS CORNING. Może R-32 się wypowie, on kładł samodzielnie Owensa. Pozdrowienia. Śledzę i też się biedzę, bo bym kładł ale czasu brak i tego, no, czasu. Na Nicol i ja zwróciłem uwagę. Chyba z uwag na właściwą grubość. Innych wniosków nie pamiętam, poza tymi że cena 26,50, gdy Gaf 36,50, a Owens 34,50. takie ceny były w minionym sezonie.

Powinien być ciepły montaż, żeby uniknąć mostka termicznego: podstawa okna tarasowego powinna być podparta w dwóch, trzech miejscach - np słupkami metalowymi, a pusta przestrzeń wypełniona ociepleniem - styropianem albo pianką. Im słupki węższe a ocieplenia więcej, tym lepiej. Słupki możesz zrobić od biedy z gazobetonu - jest dość ciepły. Ważne, by całości pod oknem nie wymurować, bo wówczas powstanie niefajny mostek termiczny, a tego akurat mostka łatwo jest uniknąć.

MrTomo, wszystko co powyżej napisałeś jest słusznym i właściwym rozwiązaniem. Wszystko, włącznie z 30mm. Dechy niewentylowane zarastają pleśnią, wiem, bo tak miałem rok temu i z tym walczyłem. Teraz mam wentylację połaci i pod względem wentylacji jest wszystko prawidłowo. Nie wolno robić membrany na styk z deskami. Z pleśnią i grzybem wojna jest mozolna. Lepiej lekko przesadzić z troską niż potem się biedzić. A i pytanie mam o ściany szczytowe - ocieplone masz od góry? Chyba już o tym rozmawialiśmy, nie pamiętam.

Ja mam. Przybijałem deski na styk, zwykłe, dosyć świeże były. Po dwu latach obeschły tak, że powstały między nimi szczeliny około 15mm. Półtora centymetra. I te szczeliny powinny być, zdaje się. Nie wiem, skąd rada, by kłaść na pióro-wpust. Wg mnie to obeschnie i pióra wyjadą z wpustów. Na 90% obstawiam taki scenariusz. Za to warto naprawdę warto zaimpregnować je przed położeniem na dachu.