Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Witam, tu był podobny temat. Możliwe, że część informacji uda się wykorzystać na Twoje potrzeby https://forum.budujemydom.pl/hydroizolacja-...384#entry515384

Czyli reasumując - skutecznie odcinamy się od podciągania kapilarnego stosując sprawdzone rozwiązanie systemowe

Może "nowomoda" ale skuteczna. Oczywiście nie pod materiałem izolacyjnym.

W drugą stronę - stoi chata i obstawią ja blokami - wtedy już jest OK - mogę wskazać na mapie w Warszawie z dokładnością do 1 m A wracając do dachów spadzistych - ja rozumiem, że ludzie zauroczyli się możliwościami po zniesieniu granic i oddechu po dawnym ustroju ale: Dachy spadziste mom zdaniem są lekarstwem na zalegający śnieg i były często stosowane w górach i okolicy. Do miasta na niziny przyszły bo - nie wiem czemu - i tak zostało. Nie zmmienia to faktu, że realnie myśląc to strata pieniędzy i metrażu po podłodze. Na pocieszenie - ładnie wygląda - to fakt. I tu znaleźli swoje miejsce producenci okien dachowych od momentu kiedy poddasza przestały pełnić rolę magazynku na niechciane graty a zaczęły byc zamieszkiwane nie tylko wtedy, gdy nie było gdzie położyć gości do snu I teraz ktoś stwierdził - za duży skos, za mało miejsca i podniósł dach stosując ściankę kolankową - co nie zmienia faktu, że dachy spadziste to mało przemyślana konstrukcja z uwagi na metraż na poddaszu i strata kubatury do grzania bez sensu.

Ale do uszczelnienia obróbek przy drzwiach/balkonie czy do fugowania płytek??

Tu jest przedzial napięcia 1-2V i to trzeba dobrac ilość do zestawienia baterii 7.2 V, 9.6 V, 12V, 14.4 V lub 18 V (te najnowsze). Podpowiem jeszcze że 14.4 V to z laptopa można przysposobić ogniwko 12 V to ruszy ze zwykłego akumulatorka żelowego w technologii AGM ale nie w tym rzecz żeby taszczyć walizeczkę skoro miało być łatwiej a nie trudniej. Chociaż - kilka Ah na pasek do spodni + 2 luźne kabelki 1.5 m i w sumie mamy adaptację na potrzeby godzinnego majsterkowania. Na dachu już będzie trudniej bo i tak kilka narzędzi trzeba przypiąć do paska.

Mam podobną sytuację na wiacie - papax2 na deskowaniu. Problem jest taki, że te deski pracują i potrafia przerwać jedną warstę izolacji po zimie i sezonowaniu śniegu na dachu. A jeżeli to jest papa, która miała lezec 10 lat a leży 40 - sam rozumiesz. Proponuję zrobić rekonensans - ostrożnie - poreperowac ubytki papy szpachlą a potem przesmarować 2x w odstępach czasowych wskazanych przez producenta. Dydperbit x2 lub inna izolacja bezspoinowa - ja proponuję coś na wodzie a nie na rozpuszczalniku. Dyspermit M - 20 kg za 60 PLN - pokryjesz tym w jednej warstwie około 15-18 m2 czyli 5 kubełków po 20 kg - 300 PLN w jednej wartswie Szpachla roofix 5 kg do reperacji po przecięciu pęcherzy itd. 86 zł za 5 kg - tu proponuję minimum 3 opakowania czyli 264 PLN bo wydajność jest 0,9 kg/m2/mm. Moze się okazać, że 15 kg wystarczy ale to sie dowiesz po fakcie. W jednej warstwie masz 300+264 ale proponuję 2 warstwy izolacji bezspoinowej czyli 600+260 = 864. Jak na 100 m2 nie jest tak tragicznie. + szczotka dekarska + szpachelka wąska i szeroka metalowa. Załóżmy 900 PLN na styk. I teraz rozważ alternatywę - papa wierzchniego krycia na lepiku ale wtedy koszty x2 lub 3 (głownie zależne od ceny papy) Pozdrawiam

Kolega Marcin zaraz pozamiata. Wracając do wypowiedzi oknotest - I to jest klasa sama w sobie - przyznać się do błędu. Teraz, skoro wszystko się wyjaśniło, możemy przejść do sedna zagadnienia.

To jest wskazanie oferty na stronie Budvar a nie reklama reklamy a już z pewnością nie sąd kapturowy. Skoro Pan siedzi w tym temacie od zarania dziejów, z pewnością spotkał się Pan nie raz z takimi danymi.

Biorąc pod uwagę, że ogrodzenie jest "raz na całe życie:, o ile nie jest to siatka na słupkach, proponuję przemyśleć temat i zainwestować w coś "porządnego". Solidny mur, może z ażurami. Jest w czym wybierać.

Dokładnie, jak Jan radzi i wszelkie rysy zaszpachlować. Ja robiłem to szpachlą z dodatkiem włókien - super mostkuje. Proszę zerknąć czy to dyspersja wodna czy rozpuszczalnikowa. Te rozpuszczalnikowe nie nadają się na stare papy smołowe i styropian. Dysperbit - tak - proponuję produkty na wodzie. Niektóre można kłaść nawet na wilgotny dach. Proszę też odróżnić produkty, które mogą stanowić samodzielne powłoki bezspoinowe od tych, które służą do przyklejania pap. "Po wyschnięciu Dysperbit tworzy czarną, jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody." Generalnie może być izolacją nawet bez papy termozgzrewalnej. Można potem dodatkowo pomalować farbą alu do pokryć dachowych. Wtedy mamy gwarancję, ze powłoka bedzie odporna na UV i posłuży dłużej. Zamiast farby odpornej na UV można zastosowac na sama górę IZOFOL DACH - folia dachowa w płynie Najtaniej wyjdzie sam dysperbit. Do przyklejania pap służy LEPIK (od lepienia ) - najlepiej na zimno Dla pewności można zadziałać tym produktem - można nim nawet smarować styropian. Dysperbit DB lub DN

Nie neguję ale mam alternatywne rozwiązanie firmy Alpol. Efekt do złudzenia przypomina deskę ale w rzeczywistości to "mokra robota" i z drewnem nie ma nic wspólnego.

Montaż zawsze i wszędzie na pierwszym miejscu. Na co komu okna co izolują od zimna i nadmiernego nasłonecznienia, jak szczelinami będzie wiało i lała się woda.

Fakt, że temat się ciągnął, ale nie wykluczone, że ktoś z podobnym dylematem znajdzie tu rozwiązanie.

Wpisując hasło "Impregnat do płytek i fug" wyszukiwarki oszaleją. Można dodać do filtra szukającego słowo DELFIN.

Dodam - po skuciu proponuję gotową szpachlę akrylową. Pianka to jest dobra do osadzania okien. Przykład: masa naprawcza ŚNIEŻKA ACRYL PUTZ? LIGHT

To nie chodzi o miejsce zakupu ale o rodzaj papy dedykowanej do konkretnego rozwiązania. Musi to być papa wierzchniego krycia. Skoro dotychczasowa papa przecieka, już wiesz, że rozwiązania tymczasowe nie działają. Nowoczesne papy wierzchniego krycia spełnia zadanie przez długie lata ale prawdopodobnie poprzednie pokrycie trzeba zmodyfikować hydroizolacją bezspoinową z dodatkiem sbs, i dopiero potem położyć warstwę kontaktową i przykleić nową papę. W poprzednim pokryciu pęknięcia i szczeliny trzeba zaszpachlować odpowiednią szpachlą, która będzie również elastyczna a nawet zbrojona. W innym przypadku wszystko trzeba zerwać i pokryć od nowa. Ostatecznie - chyba najtaniej - przesmarowac izolacją bezspoinową a potem zabezpieczyć jeszcze dodatkowo farbą anty UV. Nowoczesne środki nie są przewidziane na reakcję ze smołą. Zwróć na to uwagę w instrukcji.

Owszem, mogą to być nawet bloczki fundamentowe. Łatwiej będzie jednak skorzystać z rozwiązań systemowych np. System ogrodzeniowy Amerfence

Z pytania i założeń wynika, że taras będzie ociążany ruchem pieszym bądź będzie namiastka dachu odwróconego. Tu wskazany jest raczej produkt z grupy dach-podłoga lub parking - ale to w przypadku większych obciążeń Grubość styropianu uzależniona jest od założeń projektowych ale prawdopodobnie jest to minimalnie 5 cm. Alternatywą moga być też Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS Proponuję szukać wg haseł: dach/podłoga lub parking.

Tylko jedna uwaga - proponuję zaimregnować cegłę. To już nie farba, którą można zmyć z plam tłuszczu.

Tak na logikę biorąc - wszędzie tam, gdzie najczęściej sprzątamy z uwagi na pojawiające się okruchy, piasek etc. Ja osobiście mam pomysł na taka szufelkę przy ścianie w kuchni ale nie tam, gdzie zwykle a w miejscu gdzie stoi stół kuchenny. Tylko ja bym zaplanował 10 cm poza obrysem stołu - by łatwo zmieść tam okruchy z posiłku, które spadną na podłogę.

Odnośnie balkonu http://ultrament.pl/porady/ Temat powinien być dla Ciebie odpowiedni. Na chwilę obecną nic na głowę nie leci - ja bym osobiście "ratował co się da". Skoro balkon o konstrukcji wspornikowej nadal jest, to znaczy, że konstrukcja nadal "działa". Od spodu odpada tynk od płyty a nie płyta od zbrojenia. Oczywiście dla świętego spokoju można wezwać Uprawnionego Konstruktora i upewnić się, że nie czeka nas "katastrofa".

Odświeżę temat i skomentuję. Idąc tym torem, w zasadzie wszystko można zostawić na środku pokoju i nawet szaf nie kupić. Skoro coś używamy raz lub 2 razy w tygodniu, nie powinno być na widoku. I w tym celu jest właśnie ten system chowania. A cena to kwestia umowna - produkty popularne stają się powszechne i tanieją. (oprócz paliwa )

Nie jestem do końca przekonany, że powierzchni użytkowe należy impregnować. To już taka moda chyba, że Właściciel posesji chce jak najdłużej cieszyć oko pierwotnym kolorem. Z czasem jednak kolor ten zmieni głębię. Tego chyba nie da się uniknąć nawet po regularnej impregnacji. Impregnaty natomiast powinny byc stosowane na elewacjach i studzić zapędy tzw. artystów z puszką sprayu w ręku.

Bosch GSR 18 VE-EC Professional bez udaru na akumulator 18 V i też wygląda "groźnie"