el-instalator

Tylko że drewniane podłoże jest mniej stabilne (odkształca się), co utrudnia wykończenie takiej podłogi. A to z kolei oznacza wzrost kosztów, bo trzeba np stosować droższe kleje do płytek. Propponuję policzyć sobe koszty podłogi "na gotowo" uwzględniając różne rodzaje posadżki w poszczególnych pomieszczeniach i dopiero wówczas podjąć decyzję.

Czemu Pan z uporem pisze o zmniejszaniu przekroju przewodów, gdy stosowany jest układ pierścieniowy? Osobiście uważam to za niedopuszczalne, a i w tekście od którego zaczęła się dyskusja też takiej "rady" nie było. Z mojej praktyki wynika zaś, że stosowanie układu pierścieniowego jest rzadkością. Może jednak warto? Oczywiście nie dogmatycznie - wszędzie i zawsze. Dobrze wykonany układ pierścieniowy faktycznie zwiększa pewność zasilania. Argument o zwiększeniu zużycia przewodów jest zaś raczej chybiony w pomieszczeniach w których gniazda znajdują się na wszystkich ścianach, a to obecnie powszechne wobec tego jak "namnożyły" się nam domowe urządzenia elektryczne (choć kilka miesięcy temu byłem na dużej budowie, gdzie w pokoju ca. 10 m2 przewidziano zgodnie z projektem DWA gniazda). Taki układ niejako wymusza ponadto rozdział zasilania gniazd w poszczególnych pomieszczeniach na odrębne obwody (jedno pomieszczenie-jeden "pierścień"). A co do przytoczonej normy SEP, to rzeczywiście babol, ale mam wrażenie, że jeszcze więcej ich powstało przy okazji nieudolnego tłumaczenia norm (jak choćby sprawa "części przewodzących obcych"). Za to wiele spraw jest wciąż nieuregulowanych - nie ma np. obowiązku wykonywania uziomów fundamentowych w nowych budynkach.

Wszystko zależy od ich stanu (ocena to zadanie dla rzeczoznawcy). Jeśli są marrne a działka dość duża to lepiej może w ogóle budować niezależnie od nich? Ewentualnie też ich całość lub część można zamknąć wewnątrz obrysu starych fundamentów.

Tak na marginesie, to materiały używane jakoi izolacje w latach dwudziestych były zupełnie inne...

Chyba jednak chodzi o to, by energii nie zużyć a nie ją odzyskiwać

Jeśli te meble ogrodowe będą dłużej zostawiane na zewnątrz, np. na niezadaszonym tarasie, to moim zdaniem warto pomyśleć o dobrym lakierze zewnętrznym. Zabezpieczenie będzie dobre a i dzięki gładkiej powierzchni łatwiej będzie je utrzymać w czystości.

Ad. 1. Duże przekroje stosuje się do podgrzewaczy przepływowych czy kuchni elektrycznych. Ironia jest tu nie na miejscu. 2. Zawsze będą sytuacje w których sposób układania jest nietypowy. Autor napisał by nie układać przewodów skośnie na ścianie i by zachowywać określone odległości od okien czy drzwi - całkiem słusznie. Tym bardziej, że polskie przepisy tego nie narzucają. 3. Co do powrotu do szkoły to proszę, podręcznik dla technikum E musiał "Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne" (wiele wydań) Rozdział 1.10 Układanie instalacji mieszkaniowej. Tam układ pierścieniowy jest wręcz zalecany. Skąd pomysł, by w tym układzie zmniejszać przekroje żył przewodów? 4. Puszki rozgałęźne są wciąż powszechnie stosowane w obwodach oświetleniowych. Polecam jednak wizytę na niemal dowolnej budowie (podobnie jak w kwesti mocowania przewodów). Sam się zaś spotkałem z tym, że po remoncie puszki zostały zakryte tynkiem - zresztą na życzenie inwestora.

Polecam do poczytania teksty ze strony dr Musiała: http://www.edwardmusial.info/pol_wyr.html Połączenia wyrównawcze, choć potrzebne, nie są wcale idealnym rozwiązaniem. W pewnych sytuacjach ich wykonanie może nawet zwiększać zagrożenie. Sporo zamieszania wprowadziło u nas też upowszechnienie błędnej definicji pojęcia "części przewodzące obce". Polecam lekturę, nie ma sensu tego wszystkiego powtarzać. Co do fatalnej kondycji polskiej elektryki, to w pełni się zgadzam. Najlepszym dowodem jest mnogość błędów w tekstach fachowych czasopism dla elektryków. Rażących błędów w projektach też nie brakuje albo nawet projektu instalacji el. w domu nie ma wcale. Bardzo bym się cieszył gdyby w każdym projekcie domu był porządnie zrobiony projekt instalacji el., z ew. zmianami naniesionymi przez jej projektanta (przecież inżyniera elektryka). Potem taki projekt realizowałby rozsądny, myślący instalator. Niestety to dalekie od rzeczywistości. Budujemy Dom to zaś pismo dla inwestorów indywidualnych, a nie fachowców. Oni z różnymi lepszymi lub gorszymi wykonawcami (i projektantami) się zetkną, ważne by potrafili rozpoznać ewidentne partactwo. Elektryk z takiej gazety nie będzie się przecież uczył. Natomiast retrofood wprowadza tylko niepotrzebne zamieszanie i moim zdaniem wprowadza w błąd. 1. Jakie są plastikowe uchwyty do przewodów np. 5×4 mm2? Na budowach mocuje się je powszechnie taśmą aluminiową. 2. Przewodów nie mocuje się po skosie. Chyba każdy myślący człowiek z tekstu wywnioskuje o co chodzi. Przykład z poddaszem to bezsensowne czepialstwo, jeszcze trudniej byłoby układać instalację w kopule, tylko co z tego? 3. Nie bardzo rozumiem czemu układ pierścieniowy miałby być niebezpieczny dla użytkownika? U nas też jest spotykany od wielu lat. 4. To chyba oczywiste, że ostrzeżenie, by nie pokrywać tynkiem puszek dotyczy tylko puszek rozgałężnych? Chyba że piszemy dla tynkarzy, którym zdarza się zakryć wszystko.

Wentylacja mechaniczna, czasem nie zastąpi intensywnego przewietrzenia, więc z oknami nie otwieranymi bym nie przesadzał. Le dużo zależy też od upodobań.

Krótko mówiąc dla każdego najlepsze będzie to, na co go stać - w budowie i utrzymaniu Moim zdaniem dla 4 osobowej rodziny najlepsze jest ok. 150 m + garaż i kotłownia. Sporo zależy jednak od tego ile np. zajmuje komunikacja i jak ustawne są pomieszczenia - salon 30 m to nie to samo, co 30 m ze schodami w środku. Warto też czasem pomyśleć o domu, który da się w przyszłości rozbudować.

Animus ma rację co do instalacji elektr. Ja bym jeszcze dodał, że przecież nie każdy strop drewniany wykańczany jest płytami g-k, taki bez płyt jest choćby na zdjęciu przy tekście. Stropy drewniane są palne, tyle, że można je przed ogniem zabezpieczyć. Wrażliwość na ogień zależy też od przekroju elementów (tradycyjny strop belkowy, czy cienkie "żebra") oraz od gładkości ich powierzchni.

No właśnie zależnie od grubości bala i ocieplenia. A w tym tekście zachwalano ściany z samego bale bez oieplenia. Rzecz w tym, że 15 cm warstwa wełny daje nam współczynnik U≈0,26; natomiast 15 cm samego bala to U≈1 Chyba widać skąd bierze się spełniająca normy izolacyjność? Ściana z samego drewna musiałaby mieć ponad 50 cm, by zejść poniżej U=0,3

Policzenie całej instalacji nie jest proste. Jeśli ktoś sam trego nigdy nie robił, to moim zdaniem lepiej zapłacić projektantowi, niż męczyć się potem ze źle zaprojektowaną wentylacją.

A w jakich są cenach? Co do Jakości samych wkrętaków, to jednak bym uważał. Typowa chińszczyzna to niemal sprzet "jednodniowy".

Czy ktoś z was może polecić jakiś sensowny tekst o matrycach z podświetleniem LED? Ostatnio jest tego sprzętu coraz więcej w sklepach, więc porządna informacja by się przydała.

Bez określenia obu parametrów zasilanie/powrót (i oczywiście temp. w pomieszczeniu) nie policzysz mocy cieplnej grzejników. Niestety przy "niskich" parametrach wody grzewczej wyjdą ci ogromne grzejniki. A to i kłopot i duże koszty.

Mógłbyś narysować planowaną "trasę" bo nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem? Co do kanałów w pełni się z tobą zgadzam. Taniej wychodzi kupić nieizolowane rury i oddzielną izolację (takie "rękawy"), nie wiem skąd biorą się tak duże różnice cen w porównaniu z rurą preizolowana. Zgłoś się do projektanta instalacji wentylacyjnej, jak będziesz miał dobry projekt, to i wiadomo czego wymagać od wykonawców.

Mówcie co chcecie, ale mi po każdej przeprowadzce żal rzeczy, które musiałem zostawić lub o nich zapomniałem... Pewnie też jestem chomikiem Tyle, że chomikwać można nie tylko w piwnicy - strych też jest niezły.

Czyli cola górą - tania, pewna i dostępna w każdym sklepie! PS. Kiedyś w jednym z pism motoryzacyjnych był test środków na zardzewiałe śruby - podgrzana cola wygrała.

Ja dlatego zwykle nagrywam film a potem omijam reklamy przy oglądaniu. Z resztą często dobre filmy są o takich porach, że normalnie funkcjonujący człowiek nie może ich oglądać, bo rano idzie do pracy.

Wszystko pięknie, ale zgodnie z prawem (Warunki Techniczne) wyrzut spalin (nie dymu) bezpośrednio przez ścianę budynku jest dopuszczalny (i to pod pewnymi warunkami) tylko w przypadku urządzeń gazowych. Ponadto od strony formalnej jest to w końcu piec czy kocioł, bo jeśli kocioł, to nie wolno go instalować w salonie. A ze względów czysto praktycznych ciekawi mnie jak będzie wyglądać elewacja na której znajdzie się wyprowadzenie dymu...

W takiej sytuacji pewnie, że lepiej zastosować prostą zasadę "im bliżej punktu poboru woda jest podgrzewana, tym lepiej". Do pompy ciepła przydałby ci się spory zbiornik akumulacyjny wody do c.o., czy się z nim zmieścisz w małej kotłowni?

"mocuje się krokwie poziomo od jednej ściany szczytowej do drugej" - Nie bardzo sobie wyobrażam taką więźbę, jakie ma ona rozpiętości i przekroje? Przy typowych wymiarach dachu dwuspadowego rozkład cił wydaje mi się tu bezsensowny. No ale czekam na więcej informacji.

Ja bym zrobił tak jak radzi Animus. To pewne rozwiązanie, a zdjęcie blachy i łat, a potem ich położenie to znowu nie taka straszna robota.

Pewnie lepiej od tych wszystkich kombinacji wyszłaby pompa powietrze woda i ewentualne dogrzewanie prądem w duże mrozy. Jakiś kominek z DGP też by na okoliczność siarczystych mrozów nie zawadził.