el-instalator

Jeżeli woda tylko do podlewania roslin, to płukaniem nie musisz sie specjalnie przejmować. Najwyżej roślinki dostaną trochę nawozu

A ile taka przyjemność kosztuje? Bo to podstawowa kwestia, ile trzeba dopłacic względem samego kotła.

Oba te odcinki. Chodzi mi o spuszczanie wody ze wszystkich rur, w których może zamarznąć. Nie wiem jak w tym przypadku zapewniono możliwość odwodnienia rur znajdujących się płytko w gruncie oraz ponad gruntem. Zakładam, że skoro zakład wodociągowy oferuje taką wersję ze skrzynką ponad poziomem terenu, jakoś to rozwiązali. Chodziło mi też o to, żeby spuszczanie wody było wygodne. Jeżeli nie jest, zaczyna się myślenie w stylu: Może teraz jej jeszcze nie spuszczać? Mrozu pewnie nie będzie.

Dla mnie to trochę ryzykowna wersja. Bardzo pilnujcie tego spuszczania wody pod koniec jesieni. I zróbcie wygodne odwodnienie, przez otwarcie zaworu. Ja z początku musiałem w studzience wykręcać taki koreczek zaślepiający. Dość szybko wymieniłem go na mały zaworek kulowy. Wygoda ogromna, szczególnie gdy nabierałem wody w zimie, tylko chwilowo ją uruchamiając.

Wielke dzięki, Demo. Byłem wczoraj na wsi - dwa okna podregulowałem zgodnie z instrukcją. Ten najtrudniejszy przypadek zostawiam sobie na weekend, jak będę miał więcej czasu.

Jak się ma dawne oznaczenie styropianu podłogowego EPS 100, do obecnego styropianu sprzedawanego jako dach podłoga. Doczytałem, że odporność na ściskanie oznaczone jest jako CS (10), tyle że wartość tego parametru to zwykle 80, w którymś nawet zgodnie z deklaracją – 60. Czy taki styropian dach/podłoga z CS(10) 80 jest tak samo odporny na ściskanie jak dawny EPS 100?

Okucia są Winkhausa, wiec popularne. Wydaje mi się, że powinno dać się je podregulować kluczem imbusowym na śrubach. Robiłem coś takiego parę lat temu na innych oknach. Tylko nie bardzo już pamiętam, którą śrubą w jakiej płaszczyźnie regulowało się okno. Na ślepo nie chcę kręcić, żeby nie napsuć więcej. Miałem taki fajny poradnik, tam wyznaczało się chyba ile skrzydło ma nachodzić na ramę. Niestety, gdzieś mi wsiąkł.

A jak zabezpieczyć wełnę w przepuście przed wodą? Wiadomo piony to łazienka i kuchnia, a tam zawsze może być woda na podłodze. Może taką osłonę na rury podkleić przy podłodze na silikon?

Poszukuję jakiegoś dobrego poradnika dotyczącego regulacji okien. Miałem taką broszurkę ale gdzieś wsiąkła. Muszę kilka skrzydeł nieco poprawić, największy problem jest ze skrzydłem, które dobrze otwiera się i zamyka w pozycji rozwiernej, ale za to trzeba je unosić, żeby domknąć z pozycji uchylonej.

A zaraz, któryś z naszych mądrych elektryków każe ja uziemić Pomysły z uziemianiem wieszaka na ręczniki już były.

Spotkałem sie z twierdzeniem, że w wyłącznikach różnicowoprądowych zasilanie należy przyłączć od góry, do górnych zacisków. Inni twierdzą, że nie ma to znaczenia, ja też nie pamiętam, żeby producenci stawiali taki wymóg. Czy firma ABB ma jakieś wytyczne w tym zakresie?

Ekspert z firmy trochę chyba jednak przesadził. Poduszka powietrzna, jeżeli w ogóle gdzieś powstanie w płaszczu, to powyżej położonego wyżej króćca - oznaczonego odpływ wody grzewczej. Wystarczyłaby przy tym minimalna modyfikacja ze strony producenta, przeniesienie tego króćca, żeby problemu nie było. A sprawa dużej różnicy w cenie pomiedzy zbiornikami poziomymi i pionowymi pozostaje niewyjaśniona :(

Po mojemu to niedobry pomysł. Ciepło zamiast poza budynek trafi do piwnicy czyli jego części. No i w takim razie ile będzie w stanie go przyjąć. Chyba że ma to być tymczasowy sposób na dogrzanie i osuszenie piwnicy - właśnie z tymi otwartymi oknami.

Czy ten wykonawca może wskazać swoich poprzednich klientów? Jeżeli oni użytkują studnie od dłuzszego czasu i wszystko jest w porzadku to dobry znak. Mam jeszcze taką obserwację, żeby zwrócić uwagę na rury osłonowe. Niektórzy na tym oszczędzają. Zamiast studniarskich, dają zwykłe kanalizacyjne. A niektórzy nie dają ich nawet wcale.

Dzięki. Znalazłem na elektrodzie wątek chyba dokładnie z tym napędem o którym piszesz, właśnie na wąskich słupkach: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2316949.html Wygląda, że się mieszczą Tylko mam mętlik w głowie, jaka powinna być w końcu długość tego przedniego i tylnego wspornika.

Tak jak pisał redakcyjny ekspert, jeżeli ościeżnicę osadzono przynajmniej mniej więcej dobrze, to nawet gdyby budynek "pracował", nie przeniesie się to na drzwi. Może za to ościeżnica jest tak osadzona, że nie została ustabilizowana i sie odkształca. Przyczyny mogą byc różne - złe zakotwienie, brak odpowiedniej ilości pianki.

Czy da się dobrać jakiś sensowny napęd do bramy dwuskrzydłowej kiedy słupki są wąskie - kwadratowe 8×8 cm. Problem w tym że po drugiej stronie jednego z tych słupków jest furtka. Chodzi o to żeby napęd nie wchodził w jej światło, przynajmniej kiedy brama jest zamknięta.

Pytanie jeszcze, czy te zawory i siłowników faktycznie zamykają się do końca. Mogą być niedomknięte z racji kamienia i zanieczyszczeń. W takiej sytuacji ręczne domknięcie niczego nie gwarantuje. Zawór powinno się raz na kilka dni w pełni otworzyć i zamknąć, żeby usunąć ewentualne osady. To tak na przyszłość, teraz jeżeli się nie domykają trzeba je będzie wymontować, sprawdzić i oczyścić. PS. Niektóre sterowniki maja automatyczną funkcję takiego pełnego otwarcia np. co tydzień. A samą taką operacje powinno się robić również poza sezonem grzewczym. Inaczej zawory potrafią się zaciąć.

Pomyślałem, że w łazienkach warto by może dodatkowo potraktować fugi w rejonie kabiny prysznicowej i wanny jakimś preparatem impregnującym. Chodzi o to żeby mniej się brudziły i nie przepuszczały wody. Na ile taki zabieg jest skuteczny i czy fugi potraktowane w ten sposób nie odróżniają się kolorem? PS. Oglądając chemie czyszczącą w sklepie z ciekawości przeczytałem etykietę preparatu specjalnie do czyszczenia fug. A tam producent pisze, że środek nie działa na fugi impregnowane. I co z tym zrobić?

Tylko o które wersje montażu i samych rolet faktycznie chodzi? 1. Pod nadprożem a nad ramą okna - co wymaga zaprojektowania odpowiednio wyższego otworu okiennego, niż wysokość samego okna, ewentualnie zamontowania niższego okna niż pierwotnie planowane. 2. Rolety tzw. elewacyjnej, montowanej na warstwie ocieplenia ściany nośnej, wystającej poza płaszczyznę ściany. To wariant moim zdaniem najlepszy pod względem cieplnym i łatwy do zrobienia, ale nie każdemu się będzie podobał. 3. Rolety schowanej w grubości ściany z ociepleniem. Zależnie od grubości ocieplenia będzie ono mniej czy więcej pocienione. To oczywiście oznacza gorsza izolacyjność cieplna w tym miejscu.

Proponuję przede wszystkim sprawdzić pion i poziom ościeżnicy. Jeżeli założono ją dobrze, to krzywy, nierówny był otwór w ścianie i stąd źle to wygląda. Wówczas pozostaje zrobić obróbkę, zakryć akrylem. Dziwię się, że ekipa montażowa tego nie zrobiła.

Fakt, że wygląda podejrzanie, jakby membrana ciekła na całej długości krokwi. Może to rzeczywiście przebicia od gwoździ mocujących kontłaty. Przyjrzałbym sie jeszcze, jak jest ułożona folia w kalenicy, czy tam nie przecieka. na szczęście, tródno porównywac dach z sama FWK i z FWK oraz dachówka. Zupełnie inne ilości wody i działanie wiatru w każdym z tychch wariantów na FWK. Wiatr wciśnie wode w najdrobniejszą szczelinę, gdy nie ma pokrycia na folii.

Do przewag zwykłego okna nad fiksem można w sumie dodac jeszcze "czynnik ludzki". Fajnie sobie otworzyć okno na ogródek, posłuchać ptaszków. Oczywiście o ile otoczenie domu jest przyjemne. No i mamy wybór, otwieramy lub zamykamy, kiedy chcemy.

Rodzajów gęstożebrowych stropów jest multum. Stropy Rectora też są przecież gęstożebrowe. Jest kilka rodzajów stosowanych przez różne firmy, np. Teriva (też ma ze trzy odmiany) oraz systemy poszczególnych firm. Zwykle róznią się głównie pustakami wypełniajacymi. Za to, o ile dobrze rozumiem, u Rectora są zupełnie inne belki nośne. Za rtym idzie cała reszta - np. większa dopuszczalna rozpiętość.

Wersja minimum dla każdej baterii jednouchwytowej to uszczelki z sitkiem do wężyków. Takie baterie są niestety bardzo podatne na zapchanie jakimikolwiek brudami płynącymi z woda. A przekroje kanalików w nich są maleńkie. Zawory odcinające z filtrem to też dobre rozwiązanie, a nie sa specjalnie droższe od zwykłych. Do tego jeszcze filtr skośny na początku instalacji. Coś takiego: Koszt około 20 zł i co najważniejsze nie zajmuje dużo miejsca, więc da się go dodać bez dużych przeróbek.