zenek

Też tak myślę. ta poprzeczna do niej - właśnie to jest ta krawędź, która też w elewacji jakoś dziwnie wygląda. Niby jest tam jakieś podparcie na niższym stropie - ale dziwne. Natomiast to szczegół wynikający ze złego chyba wytyczenia w tym miejscu dachu. Fotka mała - na przekroju też chyba nie widać - ale w żółtym kółku jest naroże dachu, krokiew narożna - ni i ja tam nie widze nic dziwnego. W zielonym chyba są jakieś usztywnienia, miecze może - też nie widać na przekroju. Może to są dodatkowe podpory dla tej krokwi, bo jest dość długa od słupka do naroża i dodatkowe usztywnienie z słupkiem. W opisie powinno być napisane np. słupek 14/14 - a nie samo 14/14 - wtedy łatwiej rozczytać co do czego. Jest lekka wtopa z tym połączeniem dachów - ale cieśla z takim połączeniem sobie poradzi bez trudu.

Twój dach - to zaprzeczenie uzytkowości. Nie te kąty, nie ten kształt. Ale projekt wygląda porządnie, dach typowy - choć krawędzie przecięcia dachów wyglądają dziwnie. Ale na oko w tym mogę sie mylić. Przekrój A-A mogłeś wkleić. Krokwie powiny zachować odpowiednią odleglość od kanałów dymowych i gazowych - pewnie w opisie to jest. Ale brzydkie to zetknięcie dachów (ale to moje odczucie subiektywne) na elewacji pn. Lepiej by chyba wyglądał płaski dach na garażu z blendą lub ścianką kolankową niską. To jest kwintesencja strychu, poddasza nieużytkowego. Niektórym to pasuje i tak waśnie chcą, a kształt im sie podoba. Niektórzy nie robia na części stropu, zostawiają tylko dach, np w salonie. Wtedy ma to sens. Użytkowy byłby dach wyższy (wieksze kąty) najlepiej dwuspadowy - wtedy też byś przeszedł łatwo z jednego pddasza na drugie (oba dachy wysokie - przynajmniej 38 st, najlepiej powyżej 40). Ale niektórym kojarzy sie to ze stodołą. Wg mnie niesłusznie. Nie wiadomo jakie masz tam wymogi odnośnie dachu z planu czy WZ. Jest też możliwa mansarda, ktora byc moze by była ładna z tym co masz - a daje w zasadzie 100% wykorzystanej pow. Ale też musi być brak zakazu w warunkach. No i taka zmiana bedzie sie wiązać z aktualizacją pozwolenia. Wg mnie. Odnośnie projektanta - najlepiej na miejscu szukaj - bo powinien to załatwić również w urzędzie, a i na miejsce łatwo dojedzie. Ale to moja dywagacja....

Mozę dobrze, może źle. Na razie widzę jeden gorący ewoluujący trochę temat i w zasadzie kilku uczestników. No i dwie strony konfliktu. Nie za bardzo widzę moce przerobowe na kilka tematów - chyba że dojdą nowe osoby? Sam się zastanawiam nad sensem uczestniczenia nawet w tym jednym - bo i tak w zasadzie niewiele z niego wynika a rzygać czasem się chce niestety, jak choćby przed chwilą (ale oczywiście nie ma przymusu, każdy czyta i pisze, bo chce) Brawo @Redakcja za chęci - jednak szkoda tego koronawirusa, choć tez "zmieniał orientację" Wydaje mi się, że chyba kwestia raczej w tym, że to są tematy gorące na daną chwilę, dlatego zajmują... Dagulka narzekała, że jej sie temat spolitykował - no ale długo był mętny, wg mnie oczywiście Za chwilę wątek się zgrzeje i skończy - pewnie po wyborach, jak sie wypłaczą jedni, a inni przestaną z nich sie wyśmiewać W sumie, wolę gorący temat budowlany (nie są wymiotne przynajmniej) i ciekawsze, konkretniejsze - ale ich nie ma ostatnio jak

No to albo izolacja piwnic - albo dreny, jeśli jest gdzie odprowadzić wody. Dreny + odpowiednia wentylacja piwnic.

No to bym stawiał na to, że może macie dobrze zaizolowane piwnice (doba wiadomość) - i ta izolacja nie pozwala wyjść wodzie (wilgoci) z murów do ziemi. Był okres zimy, pewnie wszystko było zamknięte. Same wentylacje nie wystarczą. Moim zdaniem powinniście maksymalnie wietrzyć pomieszczenia na okrągło, deweloper niech wstawi jakieś dmuchawy. Dopiero po wysuszeniu mozna malować, uzupełniać braki. To moje domniemanie - nie na 100% - ale wydaje się wysoce prawdopodobne. Dodatkowo to bym sprawdził, czy spadki na zewnątrz powierzchni utwardzonych koło wjazdu do garażu macie odpowiednie - bo odpływ to jedno, ale zawsze lepiej jak same spadki nie pozwalają na zlewanie się wody z pobliża na wjazd do garażu. Moim zdaniem odpływ wody z wjazdu powinien zbieać tylko wodę z części wjazdowej, spadkowej!

Wstawia się, jak projektant zadysponuje. Ale rzeczywiście na rogach jest sztywność ścianek ustawionych pod kątem. Jest jeszcze kwestia grubości tej ścianki - i co ma ona nieść. Tylk wieniec, czy również dach?

Generalnie to bym dał co 150 i na narożnikach też. Można ścianke kolankową robić bez takich słupków, murowaną na zaprawie cementowej, jeśli nic nie podpiera i nie jjest zbyt długa (krótsze odcinki pod kątem prostym lączone. Takie się robiło z cegły 12 i starczało, na to wieniec też taki wąski - i na to blacharka. Teraz robi się lepiej i mocniej - z słupkami zakotwionymi w wieńcu. Kwestia jest też - czy ta ścianka kolankowa służy też jako podparcie dachu? Jesli tak to musi mieć odpowiednią grubość, tak żeby wieniec na nie miał te 20, 25 szerokości. No i zależy od konstrukcji dachu czy ci tam bedzie dach rozpierał te scianki, czy działał pionowo? Możesz wkleić ten stary projekt dachu - rzut i przekroje, widok więźby? Ja bym wstawił - dom powinien mieć kąty proste, czy tam inne - jak w projekcie. Można ewentualnie zmniejszyć wymiar słupka, tak żeby się cofnął od lica o te pare cm. Ale to dyskusyjne No tak - tylko ty powinieneś mieć projekt na całą robotę do końca - a nie etapami go poprawiać. Bo potem sa modyfikacje - zamiast wykonania od A do Z. Zwłaszcza, że to stan surowy, a nie jakies wykończenówki. To wreszcze popraw ten projekt co masz - tak, żeby ten stan surowy cały ująć.

chodzi ci o słupki żelbetowe ścianki kolankowej? Tylko w tej części poddasza będą?

Kilka stopni różnicy przepuszczą, myślę - a zapytanie w gminie jak najbardziej sensowne

Może być tak, że izolacja nie jest szczelna - ale może byc tez tak, ze jest szczelna - ale nie wysuszyliście pomieszczeń odpowiednio dokładnie. Bo jeżeli ta woda nie przeszła przez izolację, tylko w inny sposób - okna, jakiś otwor, nieszczelność miejscową - to wtedy jedynym sposobem jej wyparowania jest ujście przez wietrzenie wnętrza - bo na zewnątrz przez mur czy podłog izolacją ją nie wypuści. Nie napisales, czy ta woda pojawiła sie od spodu, od ścian po tych deszczach - czy też zalało piwnicę w inny sposób? No i czy te pomieszczenia są intensywnie suszone?

Byc może nie wietrzysz tej piwnicy, może nie ma wentylacji nawiewnej i wywiewnej? A czy jet tam okresowe zalewanie piwnicy wodą opadową, jaki jest poziom wody gruntowej?

a możesz dać fotki tego?

Jeśli nie ma nic nt. wyglądu budynku więcej - no to dziwne. Może są jakieś zapisy w innych cześciach opisu?

Niemniej taki dach jest wymagany. wpisz w google dom jednorodzinny z dachem 45 stopni, albo z dachem stromym, dodaj też wielospadowy alternatywnie.

Ja to rozumiem - ze główne połacie dachowe mają byc nachyone 45 st. Inne ( bo dachy wielospadowe też sa dopuszczone) mogą mieć inne kąty. No i to dotyczy połaci z poddaszem użytkowym. To jest dość korzystnie rozwiązanie, bo więcej masz pow. użytkowej pod takim dachem niż z mniejszym kątem.

A niby dlaczego? Niewygodne pytanie jest wtedy, gdy musisz odpowiedzieć taka sama ściana - to i wymiary takie same

No to pisz zrozumiale Jak bys tak pisał przepisy na wypieki, to by cię chyba w oleju ugotowali

Nie wiem, kto to Auror? No chyba wie - uczestnicy forum - a i tak nie wie, czy ktoś prawde powie, czy skłamie A czuły punkt, o co chodzi?

uuu, czuły punkt, bingo możesz jaśniej? Co ma do tematu, że byłeś piekarzem, i ze cie państwo wydymało? I jaki czuły punkt niby jest w moim cytacie?

Pewnie ma - tyle, że i tak tu ci pomagają za frico, więc nawet niegrzecznie pytać. Poza tym - jak chcesz porady profesjonalnej projektanta z uprawnieniami (jeszcze zapomniałeś, zapytać, jakimi uprawnieniami - o są rózni projektanci z róznymi uprawnieniami) - to są biura, idziesz płacisz, dostajesz. A jeśli masz wątpliwości w stosunku do jakości porad - to dyskutuj na argumenty. Sam zadajesz pytania - ale chyba ty oczekujesz odpowiedzi takich, jakie byś chciał usłyszeć. A tu się nie da - jak kilka osob mówi ci mniej więcej to samo - to jest duża szansa, że mają rację. Oprócz tego masz przecież projektanta z uprawnieniami - i tak on przede wszystkim musi to podpisać, co tam wykonasz - i w razie czego odpowiadać. Bo ma ściany nosne za słabe na strop, który maja unieść. rzeczywiście, jak sie popatrzy na rozpięcie stropów - to animus może mieć rację. Trochę mało jest usztywnienia wg osi zgodnej z rozpięciem stropów. Ale trochę jest - więc tragicznie nie jest. Nie wiem, co to znaczy: "wypierać" ściany przez strop? Przecież to ty podważasz ciągle zdanie projektanta, bo nie robisz dokładnie wg projektu. Poza tym nie wiadomo, czy dokładnie przenosisz to, co mówi twój projektant - na forum. Wiesz pewie, że nawet najlepsza uczelnia i piątki w indeksie nie dają uprawnień budowlanych ani żadnego doswiadczenia na budowie

Właśnie dlatego wolę rozmawiać, jak jest aktualny rysunek - niż domyślać się. Myślałem że tam gdzie czerwony, miałeś jakieś okno. jeśli trzeba wsadzić ten żółty slupek, to co za problem. Przecież tam pod spodem jest nadproże związane pewnie z wieńcem, wiec będzie podparcie. Nic tam sie nie ugnie na narożniku otworu pod spodem. Chyba że nie ma nadproża z wieńcem? No i ja bym dał dwa słupki - i czerwoony, i żółty - bo oba wzmocnią ten siporeks tam, gdzie jest słaby.

A ja nie mówię o żółty, żólty ma być tam gdzie jest. Mówię o przesunięciu drugiego, czerwonego.

Przecież możesz też wstawić filar tam gdzie masz zaznaczony na czerwono. Nie musi być przy samej krawedzi okna, skoro trafia na otwór niżej, tylko przesunięty w bok, tak by trafiał na "twardą" podstawę. A resztę też mozna dolać z betonu albo uzupełnić bloczkami. W ten sposób odciążysz tą krawędź okna.

z jednej strony wytrzymałość, zwartość konstrukcji z drugiej izolacyjność cieplna i akustyczna z trzeciej chodzi tez o ciężar pustaka - by był w miarę lekki przy zachowaniu tych punktów powyżej. z czwartej - bo tak sobie technolog wymyślił

Myślę że tak - tak sie robi podstawy pod taras. Ale poczytaj tutaj: https://budujemydom.pl/szukaj?q=drewniany+taras https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/24075-drewniany-taras-na-gruncie-krok-po-kroku Masz tam kilka tematów dobrze opracowanych