zenek

Balkon - a dokladnie wspornik - ma taka wytrzymałość, na jaka go zaprojektuje konstruktor. Dach nie leży na tym balkonie - wsporniku - tylko kilka krokwi z kawałkiem połaci. Przesadzasz - to dyskusja, konsultacje, dywagacje. No chyba cię pogięło. To jest forum dyskusyjne - a nie płatne biuro ekspertów. Dyskutować można o wszystkim - a tematodawca i tak musi budować zgodnie z prawem. właśnie

jednokierunkowo - noi OK. Grubo betonu, ale logicznie. Nie widziałem całego stropu. Może byc jednokierunkowa, może być krzyżowa - byle rozpatrywana cała, a nie po kawałku. Najpierw dedert popwinieneś wziąść pod uwagę to, co narysował konstruktor - dopiero po znalezieniu oczywistych bledów bym cos próbował kombinowac.

Jeszcze doczytałem twego posta: no i wydaje sie, że konstruktor dobrze ci zrobił. Zrobił płyte wspartą na częściach muru. I to jest OK. Pewnie przewidział tam części wspornikowe i pewne masz tam pręty odgięte też jak do balkonu, czyli idące górą. I stąd te dodatkowe wzmocnienia murów. Może ty masz dobrze zrobioną konstrukcje, - tylko sam komplikujesz???? wszystko zależy od tego, jak zaprojektował konstruktor. narysowałeś tylko część prętow płyty, nie pokazałeś zbrojenia nad tym wykuszem (jakby balkonikiem). Tam na pewno jest jakieś zbrojenie pracujące z resztą. I tak samo z narożnikiem. W ogóle - to chyba płyta krzyzowo zbrojona?

to rozwiązanie z osobną belką od stropu wg mnie jest bez sensu. No właśnie - ty masz poprostu rodzaj mini balkon. Ten fragment wspornika - bo to wspornik - powinien pracować razem ze stropem. To czy tam zrobisz taki "kapinos" do poziomu nadproża, nie ma większego znaczenia. Natomiast sam wieniec powinien przechodzić w belkę w stropie, tak jak narysowałem linią przerywaną i t to jest proste i jedynie sensowne w tej sytuacji - i stablne konstrukcyjne, bez przesadnych zbrojeń i ciężarów. : Ten narożniik też mozna traktować jak wspornik - jest kwestia, czym jest obciążony od góry - niemniej to wspornik wychodzący ze stropu. Tam też można zrobić belku ukośną od węgarka do wegarka jako kontynuacja wieńca. Ale to nie są całkiem proste konstrukcje, choć i nieskomplikowane, byle nie dzielić włosa na czworo - i to powinien policzyc i narysować konstruktor.

Wylewki 5 cm betonowej bym nie robił, bo to strop - i taka warstwa jest dość dużym obciażenie. Szedłbym raczej w kierunku specjalistycznych zapraw naprawczych do wyrównania tych nierówności i rys, potem impregnacji betonu pod izolację przeciwwilgociową i położył izolacje przeciwwilgociową - i na to bym położył wykończenie, płytki, czy coś innego. To samo schody.

Pokaz fragment rzutu - bo nie wiadomo o co chodzi. Pierwsze słyszę, że "belka powinna być osadzona na murze tyle ile wisi czyli okno narożne ma 170cm szerokość i tyle powinna spoczywać na murze.jeśli jest sama " Masz tam jakiś metr ściany - kwestia - jaką ma ona wytrzymałość konstrukcyjną i tyle. Może być 25x25 - jeśli to będzie żelbet. Poza tym belka to nie niezależny element chyba, tylko część konstrukcji stropu, czy pod stropem. Wtedy ją rozpatrujesz łącznie -- całą statykę. A jeśli jest sama, niezależna - no to jest inna kwestia.

No zmieni wymiary cala więźba. Cała konstrukcja. Niewiele, ale zmieni. Narysuj sobi trójkąt o kącie 30 i drugi o kącie 35 st (jak dach) - i zmierz różnice. Dla przykładu. W więźbie oprócz krokwi masz całą resztę konstrukcji w środku "trójkąta", ktora też się zmieni.

Może nie przeszlifował na glanc tego kitu. Bo nawet jak by byly ciemniejsze plamy, to gładkie, jak fornir, a nie takie chropawe jak tu:

No to daj fotkę ! - zobaczymy, jak to wygląda. Nadproże może być z tych bloczków - ile szerokości maja drzwi?

Jeśli tam są jakieś drzwi, to nad nimi powinno być nadproże. Wybudowane juz wcześniej. Ale czy ktoś o nim nie zapomniał - to przeciez tutaj nie sprawdzimy. Jesli to blok, to moze być nadproże prefabrykowane, wylewane - lub z bloczkow, czy cegieł. Łatwo sprawdzisz.

Ja bym na twoim miejscu jeszcze raz zrobił robotę, tym razem wykorzystując doświadczenie. Żeby utrwalić umiejętności - i poprostu mieć je na sową okazję Dodasz jeszcze 150 - i bedziesz miał cacy. Ja bym tak zrobił - ale z drugiej strony nowy bałagan. My bedziemy - ja by co - kibicować i dopingować.

Jest wiosna, prawie lato - więc przynajmniej połowę roku sprawdzisz. Jesli lecie będzie dobrze - to w zimie tragicznie nie bedzię. Z tym słońcem cały czas to też przesada. Klimat się ociepla. Cienia też trochę trzeba

Ale komin kominka powinien być oddylatowany od konstrukcji - ścian i stropów - bo rozszerza sie i kurczy od różnic ciepła i i powstają spękania. Poza tym komin systemowy - jak widzisz - jest profesjonalny. lepszy od takiego murowanego. Ale ewntualnie nie musi być taki murowany, sa też lekkie stalowe. No i otwór w stropie może byc mniejszy. A istniejący komin możesz zostawic jako wentylacyjny. Kłopot w tym, że ten cieżki powinien mieć fundament (poszerzenie istniejacego sciany albo osobny - ty go chyba nie masz.

Nie rozpatrujesz powtórki z rozrywki? Poprawki? Już teraz wiesz i umiesz o wiele więcej.

rzeczywiśie wtopa. Co zamierzasz? Duży to pokój?

Najlepiej, jak byś się posługiwał jednym swoim projektem, uaktualnionym - tzn. z pokazanymi zmianami. I ten projekt tu pokazywał - bo inaczej nie wiadomo, do czego się odnieść. Budowa nie może być opowiadana. Pokazujesz projekt lub inwentaryzację pokazującą zmiany - i wtedy można dyskutować o poszczególnych częściach czy elementach.

Niby dlaczego taka belka - pomijając fakt, ze dorysowałeś tam chyba słup, ktorego nima Dalej - niżej: Oczywiście można włos dzielić na czworo - i jeszcze parę konstrukcji wymyslić. Ale najprościej jest tam zrobić zwykłą płyte z belką (podciągiem) i kwita. I dedert - pisz troche dokładniej, bo nie wiadomo, do czego sie odnosisz czaem

Kierownik dobrze mówi. Przy takim ustawieniu to najlepsze wyjście. Podciąg + płyta krzyżowo zbrojona (ta duża) - ta mała zbrojona od ściany do podciągu. On zdylatował garaż od domu - wybudował później.

Zbrojenie można zrobić z innych pętów, ale konstruktor musi to przelczyć i zadysponować, ile więcej będzie tych prętów i jak mają być ułożone. Wymiar belki, otuliny, rozstawienie prętów masz w projekcie konstrukcyjnym.

Wychodzi na to, że możesz mieć te 240. Płytę zrobisz, tak jak animus radził, do tego ocieplenie i jeszcze wyjdziesz nad dno stopy. Fundamenty i tak powinieneś ocieplić, niezależnie od adaptacji piwnicy - a przy adaptacji- ocieplisz lepiej. 235 - 240 - nie jest to super, ale jest nieźle - jest wiele domów z PRL, gdzie mają 220. Oczywiście dostawienie czegoś też jest dobrym wyjściem - jednak chyba droższym.

to narysuj, gdzie ten podciąg ma być!

Czyli słup jest częścią ściany garażu zdylatowanego od budynku? I masz tam 2 takie słupy? Będzie miał dach nad garażem - pewnie osobny od tego nad budynkiem. A nawet jak by był wspólny - drewniana więźba dachowa wytrzyma drobne różnice od dylatacji.

Moim zdaniem 4 pręty to mało - ale to na oko. Dokładnie powie ci konstruktor. A czy wystarcza dołożone, to zależy, jakie przenosza obciązenia. Jeśli słup ma tylo obciążenie z pionu - to chyba może być - jeśli nie tylko - to może braknąć. To rzecz konstruktora. Zbrojarz na budowie nie bierze za nic odpowiedzialności. Słup, jeżeli jest na parterze, powinien być izolowany od ławy czy stopy - w zalezności od tego na czym stoi. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Dzielenie go izolacją - nie wiem - alle jest możliwość, że tam gdzie izolacja - pręty mogą korodować.

Nie rozumiem - co ma słupek scianki kolankowej do ławy?

mnie to niewiele mówi. Napisz: 1. ile masz od stropu do podłogi piwnicy 2. Ile jest od podłogi do dna fundamentu. 3. jak wysoka jest ława. 4. Ile jest oo podlogi piwnicy do poziomu terenu przy piwnicy.