zenek

B dobrze. I wyrownaj tą ostatnią warstwę w licu ściany.

1. Pokaż, jaki to pustak - bo nie wiadomo. Osobiście wątpię, by były to pustaki wentylacyjne - może jest inny? 2. Jeśli jest taki, jak podczytywacz pokazał - no to pewnie ta woda zeszła do tych niżej położonych też. Ja bym wyborował dziury w poprzek na samym dole muru, ta woda powinna się przesączyć w dół i wyciec dołem. Ale trzeba uważać żeby nie przeborować na drugą stronę, żeby nie uszkodzić tej zewnętrznej izolacji, o ile jest. Tylko czy tam jest piwnica - bo o tym nie piszesz? Jak napiszesz - to można dalej sie zastanawiać. Bo jak nie ma piwnicy - to pozostaje cały mur fundamentowy odkopać - a to duża robota.

Panowie - spokojnie. Z tego co słyszałem, i tak nie jest to wentylowane pomieszczenie - więc wentylację można rozpatrzyć. Animus taką dał alternatywę. A ten gips - słusznie joks poradził - usiek sprawdzi - i to jest jakby drugi problem, który był przy pierwszym. Zresetujmy się, Panowie, proszę - bo usiek nie bedzie wiedział w końcu, co jest grane.

Dobra - jesteś dokładny. Bardzo dobrze. Jeśli są szczeliny nawietrzające u dołu okna, a wywietrzające u góry - widziałem gdzieś takie - no to jest to wymuszenie jakiejś cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, choć oczywiście lepsze możliwości dlaje wentylacja wywiewna +nawietrzaki. Jak może wiesz - jestem zwolennikiem naturalnych przepływów powietrza, jeśli jest to możliwe - zamiast mechanicznych, jeśli nie jest to konieczne. Z różnych powodow.

A może, jesli to poddasze - zrobic zwykłą wentylację wywiewną, albo w górę na dach, albo nawiew i wywiew nawietrzakami w oknach?

Ale czy ławę masz idealnie poziomą? I potem góra - też ma być pozioma. Niwelujesz wszystko do poziomu, a nie do ławy. Lepiej wyrównaj scianę. Ale tak ci idealnie wychodzi wg projektu poziom stropu dokłądnie na tych bloczkach? ani cm w dół czy w góre?

Ale nie wiadomo, który koniec ściany jest prawidłowyz fotki. Wysokość wyrównasz betonem pod zbrojeniem wieńca poduszką betonową, albo zeszlifujesz nadmiar. I tak musisz wypoziomować cały strop. Ciekawe, czy tylko to jest ten jeden błąd na całości.

To zależy - wewnątrz też smiesznie wygląda na tle Pionu mebla, albo odchylającego się obrazu, albo futryny (pionowej) okna , drzwi

Nie - wyrównaj przynajmniej tą ostatnią. I tak bedziesz musiał wyrównać potem lico ściany z jednej i drugiej strony - im mniej tego równania, tym lepiej. A tak to przynajmniej wyżej zaczniesz równo do pionu z dołem. Ja bym tak zrobił.

Równaj od razu, co się da - najgorsze to kumulować błędy. Najlepiej robić jak najdokładniej.

co to znaczy zrobił ścianę? Pokaż fotkę

Opcji jest pewnie więcej. Wykonujesz takie prace - to je poznałeś z praktyki. I tak pewność można mieć dopiero po tzw. obdukcji pacjenta, czyli zapoznaniu siię z sytuacją na miejscu, a czasem dopiero w trakcie prac modernizacyjnych.

kwestia odległości od zbiornika ciepłej wody . Jesli jest blisko odbiorników - no to czekanie na ciepła wodę to kwestia kilkunastu sekund.

Na dole słychać, bo podłoga nie jest wytłumiona. A w akustyce jednym z ważnych faktorow jest siężka przegroda. Oczywiście sama taka przegroda nie wystarcza do wydatnego tłumienia całego spektrum dźwięku. No ale w domu szkieletowym ciężkich przegród nie ma. Jak używasz dom przez 12 godzin, a pozostałe nie - to faktycznie warto szybko nagrrzewać i szybko chłodzić. Ale jak używasz przez 18 godzin na dobę - to zmiany temperatury nic nie dają. I nie są zbyt komfortowe. Dom murowany daje ten komfort. A w lecie daje ten komfort (razem z otaczającą zielenią), że nie jest potrzebna prawie w ogóle klima - a to jednak koszt i brak świeżego powietrza. No właśnie - dyskusyjne przy klimie. No i jeszcze jedno - w dobie wichur i trąb powietrznych - dom murowany takie kataklizmy nie burzą - szkielet jest o wiele słabszy, lżejszy, mniej sztywny, slabiej związany z podłożem. Nie w zamian - zależy od technologii. I zależy, do czego. tu masz linki: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/a/11118-technologia-budowy-domu-o-szkielecie-drewnianym https://jakbudowac.pl/konstrukcja-szkieletowa https://www.drewhome.com.pl/technologia https://www.siniat.pl/pl-pl/blog/strefa-eksperta/budownictwo-szkieletowe-opinie-i-fakty

Jedne mają inne nie - zależy od technologii, projektu.

Napisałem chyba - to się nazywa przypuszczenie. A za szacun dziękuję. A dlaczego tak przypuściłem? No bo z obu stron schodów (również ściany wewnętrznej schodów) widać ślady naciekow - czyli raczej z dołu ta wilgoś szła, a nie tylko z boku. Sharki22 napisał: No to jesli się woda pojawia po długich deszczach, to znaczy że to woda opadowa pojawia sie pod piwnicą. Podobno są dreny - powinny odprowadzić wodę - skoro się pojawia - no to znaczy że albo są źle założone, albo woda podchodzi z tej strony, gdzie ich nie ma, czyli od sąsiedniego budynku. Jeszcze dodam jedną możliwosć - też chyba - być może po długich deszczach podnosi się poziom wody gruntowej wokoł piwnicy. No bo albo to jest woda opadowa bezpośrednia z opadów, albo zmieniająca okresowo (po deszczach ) poziom wody gruntowej. Jak widać - nic tu z kryształowej kuli - tylko przypuszczenia z tego, co podał Sharki22.

Moim zdaniem są co najmniej dwa ważne fakty: 1. Skoro zwiększone poziomy wilgoci są po deszczach - tzn że albo istniejący drenaż nie odprowadza tej wody, albo nie obejmuje tej części wody, ktora napływa spod sąsiedniego budynku. 2. Z fotek wynika, że chyba nie ma izolacji poziomej murów fundamentowych na stopie fundamentowej.

Jeśli ci zależy, żeby zlicować glówkę wkręt kleszczem - no to daj wkręty. Jeśli może wystawać główka - to daj podobnie ja do murłaty - pręt gwintowany i zakręć zakrętkami z podkładkami. Prosta i pewna robota. A jak znajdziesz taką długą śrubę, to tylko z jednej strony dokladasz nakrętkę. W sumie lepsze tekie zabezpieczenie - bo nie "rozpycha" kleszcze ani przewiązki - za to dobrze ściska - a o to chodzi. Murłatą się nie przejmuj - ile ścisnąłeś, tyle będzie - wzmocniłeś tymi dodatkowymi kątownikami - powinno być dobrze.

Chude masz te deski - więc nie zaszkodzi dodać. nie zaszkodzi, a może pomoże

do wyboru masz jeszcze poczekać na nowy post stan-ka - bo pisze ciekawie i fachowo. Zobaczymy czy - i co - napisze!?

A ja się zgodzę z stan-ka. Tym bardziej że na to zwracałem uwagę w swoim poście. Jeśli jest to tona na krokiew - to jest to duża siła - dodatkowo, dynamiczna, bo dach pracuje, również na parcie wiatru, na obciążenie śniegiem. A więc to takie stałe impulsowe rozpieranie, rozrywanie belki. Oczywiście dokładność podparcia i mocne dociśnięcie trzpięniem do podłoża zmniejsza ten napór - jednak sa to duże siły, a wada belki może ułatwiać destrukcje. No wlaśnie - tylko powiedz, do której części murlaty masz mocowane krokwie. Podejrzewam, że do wewnętrznej, a nie do zewętrznej. Jest jeszcze kwestia solidności tej murłaty, wymiarów przekroju. Tu się niestety nie zgodzę. A @stan-ka napisał: i ma rację bo siła z obciążenia dachu pod kątem 40-45 stopni rozkada się na dwie siły - pionową i poziomą, ale tą poziomą może potęgować jeszcze złe zamontowanie krokwi - do zewnetrznej cz. przekroju murłaty np. śrubą, a nie, jak pisze stan-ka - prawidłowo do całego przekroju za pomocą łączników. Ważna uwaga stan-ka - ta siła jest przy dachach rozporowych (np. m.in. wg mnie jetkowych) (im mniejszy kąt tym większa siła) - a przy dachu płatwiowych siła maleje - no bo kleszcze przejmują część ciężaru i siły inaczej się rozkładają, szczególnie rozporu. Demo - ja się bardzo cieszę, że @stan-ka zaczął tutaj działać, bo wydaje się być profesjonalistą w konstrukcji i dobrze by było mieć możliwość dyskusji z nim na tematy budowlane. popatrzyłem jeszcze raz na fotkę: Dla mnie to nie wygląda na zwyke pęknięcie, ale na rozstrzepienie, rozerwanie belki na wskroś! Idealnie pod naporem krokwi...które widać

Bardzo ciekawy i szczegółowy wykład, dał bym 10 pkt - ale nie ma jak. Szczerze mówiąc to takich dokładnych projektów więźby dachowej z obliczaniem średnicy trzpienia mocującego nie widziałem. Zwykle były to jakieś typowe przekroje, zwyczajowe - przy domkach jednorodzinnych. Nie mówię o większych projektach - bo tam owszem. Czyli dodanie tych kątowników krokwiowych, wg ciebie, powinno załatwić sprawę rozstrzepiania się murłaty i właściwego jej obciążenia? Nie ma potrzeby montaży dodatkowo tych srub poprzecznych ściskających pęknietą murłatę, ani wkrętów ciesielskich?

Ale zobacz, gdzie są wkręcone te śruby w murłatę. One sa wkręcone w miejscu pęknięcia wzdłuż belki. Krokwie są oparte o zewnętrzną część tej pęknietej belki i jakby ją odpychają od mocującej do podstawy śruby. Czyli śruba mocująca trzyma de facto tą wewnętrzną część murlaty,a krokwie odpychają od nie drugą część murłaty. Czyli mamy taki schemat rozdzierania tych dóch części murłaty. Oczywiście śruby mocujące krokwie być może spinają obie części murłaty - ale nie wiadomo. Dlatego ja bym spiął obie części murłaty poprzecznymi srubami i je ścisnął do siebie. Ciesielskie wkręty być może wystarczą (do Jana mam duże zaufanie ), ale nie dociągną tych dwóch części murłaty. No i nie będą tak silnie blokować, jak lepek i nakrętka z podkladkami po obu stronach - choć - duża ilość takich wkrętów może wystarczy. Zróbmy tak - "telefon" do pana Jana (jak w teleturnieju) : Panie Janie - mamy dylemat! Co Pan na to, żeby skręcić tą pękniętą murłatę poprzecznymi śrubami i śćisnąć te dwie rozsunięte części belki?

No dobra, ale przecież nie na całej długości jest ta pęknięta murłata. Tylko tą pękniętą trzeba wzmocnić, skręcić. Ile tam metrów ma ta pęknięta murłata?, jest jedna na całej długości?

Wsród przyczyn zabrakło (jeśli dobrze zauważyłem): 1. za mało wyakcentowano: Przemarzanie ścian - choć w artykule jest wzmianka: "Zawilgoceniu sprzyjają też mostki cieplne – miejsca o słabej izolacyjności cieplnej, w których następuje wykraplanie się pary wodnej zawartej w powietrzu." 2. Obniżenie temperatury w pomieszczeniu przez dłuższy czas poniżej 12 st C - co może skutkować zagrzybieniem. 3. Słabe przewietrzanie (wentylacja) pomieszczenia.