zenek

widzę, że starasz się o wysoki poziom dyskusji. Sięgając do rynsztoka. Każdy robi, jak umie. a obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie w sprawie WT..... § 144.) Mur który zawiera przewody kominowe - jest częścią komina. A na końcu - górnym - pozostaje zazwyczaj już sam komin. Więc nie wiem gdzie widzisz sprzeczność. I wyżej napisałem o innych zastrzeżeniach. tu masz definicję komina (znajdź lepszą, jeśli chcesz: "W literaturze, zależnie od resortu i kraju, występuje różna terminologia. W niniejszym opracowaniu będziemy posługiwali się następującymi definicjami: Komin - murowana, betonowa lub stalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku. Przewód kominowy - pionowy (lub lekko odchylony od pionu na odcinku nie dłuższym jak 2,0m) przewód z materiału niepalnego, służący do odprowadzania na zewnątrz budynku zanieczyszczonego powietrza (przewód wentylacyjny), produktów spalania gazu lub oleju (przewód spalinowy) lub produktów spalania paliw stałych (przewód dymowy). Przewody kominowe umieszczone w ścianie budynku nazywamy kanałami kominowymi (odpowiednio: kanał wentylacyjny, kanał spalinowy, kanał dymowy). Przewód kominowy jest często nazywany kominem." link: https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/co-to-jest-komin-czopuch-krociec-instalacja-kominowa-definicje-i-pojecia tu masz następną - z PDF z BudujemyDom (https://budujemydom.pl/files/djw/bd3_09_108_112.pdf): "Komin – element budynku, przez który odprowadza siÚ na zewnÈtrz domu gazy powstaïe w procesie spalania oraz zuĝyte powietrze. Moĝe byÊ umieszczony wewnÈtrz domu, przystawiony do jednej ze Ăcian albo wolno stojÈcy. Moĝe byÊ jednokanaïowy – tylko na spaliny z kotïa, lub wielokanaïowy, grupujÈcy kanaïy o róĝnym przeznaczeniu" Tak sądzę, że prowadzicie mhtylem kłótnię, bo trudno nazwać to racjonalnym sporem - dla samgo hejtu i dezinformacji oraz flekowania zenka. Ośmieszacie się!

To nieprawda. To zależy od konstrukcji komina i jego przeznaczenia.

No dobrze - ale czy możemy się zgodzić na to, że kominy wentylacyjne i ewentualnie kominy spalinowe z pieca gazowego nie stanowią zagrożenia ?. Natomiast kominy dymowe (kotła co, kominka) - ze względu na potencjalne wysokie temperatury (tak jak piszesz) - powinny być zdylatowane. Natomiast komin w ścianie 24 cm z otworami 12x12 nie jest wg mnie podparciem dla stropu - ale jeżeli jest częścią z bloczków - ściany konstrukcyjnej - to naturalnie nie jest problemem zrobić odpowiednie obejście wieńca w strefie stropu. I jeszcze jedno - dla mnie komin "ceglany" jest z cegły, czyli komin ma 38 cm grubości. Wtedy jest to ściana konstrukcyjna. Natomiast komin 24 cm - to różnego rodzaju pustaki ceramiczne nie mogące spełniać roli podparcia stropu - chyba że coś pominąłem? Wieniec! Nie jestem konstruktorem - ale zwykle te pręty w wieńcu nie są jakiejś większej średnicy, bo i po co. Chyba, że wieniec gdzieś przechodzi w belkę. Natomiast ważna tu jest otulina betonu pręta - no i im grubszy pręt i cieńsza otulina w tych 24 cm kominach, tym większa możliwość destrukcji wienca w tym "smukłym" fragmencie "rozdwojonego" wieńca z powodu b, wysokiej temperatury. Ale moim zdaniem nie wpływa to raczej (pomijam jakiś szczególny przyklad) na destrukcję stropu - raczej może wpłynąć na destrukcję przewodu kominowego - często zdarzają się przewężenia przy stropach monolitycznych wylewanych z powodu złego szalunku (w kominach 38 cm też). No i drugi taki przypadek - tak myślę, tak sobie wyobrażam, bo nie spotkałem się z tym bezpośrednio - destrukcja komina ceramicznego przez kruszący się pod wpływem temperatury "rozdwojony" wieniec.

Uważasz, że para nie skrapla się w, lub na ścianie? To może nie trzeba wietrzyć i wentylować pomieszczeń? Tylko jak bzykać w takim zaduchu i wilgoci?

Poczytaj wyżej dyskusję - w skrócie - jesli są odpowiednie warunki na działce - to warto wybudować piwnicę i nie ma kłopotów - a jak są zle, to lepiej bez piwnic. Szczegóły wyżej

Nie chcesz czytać - tam jest pdf nt jak sie papy zgrzewa z podłożem. tu frag.: "8a, 8b. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką". Naprawdę przeczytaj - to jest fajna prosta instrukcja dla dobrej papy zgrzewalnej, są też gdzieś filmy, gdzie jest to pokazane - mało, jak to robilem u siebie, rozmawialem z przedstawicielem firmy i potwierdził, że dobrze robię tak wytapiając spodnią warstwę, by potem papa przy rozwijaniu wtapiała się w ten wytopiony asfalt (lepika asfaltowy). Trzeba uważać, żeby za dużo nie wytopići nie uszkodzić innych warstw - tyle. Mhtyl - ja to nie wymyślam - ja to robiłem wg instrukcji, bo nie jestem dekarzem, robilem dla siebie ponad 100 m2 sam, pierwszy raz (może ostatni) - więc dowiedziałem się dokładnie u Eksperta, bo ten przedstawiciel też wykonywał roboty, tylko raczej duże, hale itp. Jak wiesz, pytam dokładnie i dociekliwie Więc przeczytaj, jak znajdziesz film, to oglądnij - naprawdę warto.

Dobrze - aru - bardzo dobrze. Z małym dodatkiem - obsypka rury - o ile się nie mylę - nie powinna być niżej niż ława, czyli rura ciut wyżej Tylko dlaczego taki rysunek jest w artykule?: Ale to pytanie do Redakcji!

Suplement do powyższego posta: Znajomy ma komin murowany zcegły pełnej w ścianie konstrukcyjnej (w piwnicy ściana betonowa wylewana) - jest to komin dymowy do centralnego ogrzewania - w środku jest rura azbestowa i ona stanowi wlascicwy przewód dymowy. Komin ma ze 20 lat - ok. 10 lat palono koksem i węglem , potem gazem. Nie ma żadnych spękań i kłopotów - abstrachuję teraz od strat przez zbyt dużą średnicę komina - niemniej wynika dla mnie taki wniosek: Komin związany ze ścianą nośną, konstrukcyjną może stanowić podporę stropu, jeśli przewod dymowy będzie niezależnym wkładem w jego środku, a obudowa będzie gwarantowała pewną zdolność do rozszerzania się bez spękań - np. cegła ceramiczna, beton zbrojony? . Jedyne moje wątpliwości budzi ta skrajna temperatura, o której gdzieś pisał P-4. Ciekaw jestem co na to Pit-4?

Rosa to skroplona para, a punkt skroplenia pary w murze to miejsce w murze gdzie para zaczyna się skraplać na skutek - jak niżej. dodatek: http://rlt.rh.pl/strefa-projektanta/kondensacja-pary-wodnej/ "Temperatura punktu rosy lub punkt rosy – jest to temperatura, w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu. W przypadku pary wodnej w powietrzu jest to temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu staje się nasycona (przy zastanym składzie i ciśnieniu powietrza), a poniżej tej temperatury staje się przesycona i skrapla się lub resublimuje." Na tym kończę bo idę spać

Wydaje mi się że są takie trzy typowe sytuacje komina dymowego: 1. istniejący dawny ceglany komin w ścianie konstrukcyjnej: z wieńcem obejmującym otwory kominowe 2. Z pustakami kominowymi w ścianie konstrukcyjnej (lub innej) i wtedy zdylatowany od ściany i od wieńca - zastrzegam - taka raczej widokowa fotka takiej opcji: 3. Komin przystawiony do ściany lub wolnostojący - też zdylatowany od ściany, wieńca i stropu. Wszystkie te dylatacje mają jednak pewą wadę - mianowicie zawsze istnieje możliwosc lekkiego odchylenia się w miarę czasu komina z różnych przyczyn (a dylatacja przeciez to nie jest duża szczelina - choć nie pusta).

Racja. Jeśli komin jest starego typu z cegły pełnej, ściana 38 - to jak najbardziej stanowił częśc ściany konstrukcyjnej Natomiast jeśli jest to komin z pustaków kominowych - no to nie jest to wariant sciany konstrukcyjnej i nie może być na nim oparty strop. Komin się robi tam, gdzie jest potrzebny - czasem może stanowić część ściany konstrukcyjnej.

Przeczytaj jeszcze raz - o ile już przeczytałeś....: https://pl.wikipedia.org/wiki/Asfalt https://pl.wikipedia.org/wiki/Lepik_asfaltowy http://www.architekt.icopal.pl/files/upload/file/papy_instrukcja.pdf I posłuchaj i zrozum post #40

https://pl.wikipedia.org/wiki/Asfalt https://pl.wikipedia.org/wiki/Lepik_asfaltowy http://www.architekt.icopal.pl/files/upload/file/papy_instrukcja.pdf

Konkret : co wytapia się z papy zgrzewalnej pod palnikiem?

A co się z nich wytapia pod palnikiem?

Jak widzę obrazki, co zostaje po amerykańskich domach szkieletowych po huraganie - to wydaje mi się, że chyba o to chodzi, by nic nie zostało. W USA właśnie ocieplano domy drewniano styropianem i po jakimś czasie okazało się, że wiele z nich jest zagrzybionych. Ne wiem, czy adwokaci w tej mierze mieli robotę - ale czytałem zaecenia, że powinno się stosować odpowiednio frezowany styropian, by zostawić kanały wentylacyjne z nawiewem u dołu i wywiewie u góry ściany. Natomiast zauważ, że w Polsce mamy co najmniej kilka firm zachodnich ze swoimi systemami ociepleń, są one stosowane w Polsce i na zachodzie, podobne sytemy mamy u polskich firm - wię nie wiem skąd zarzut, że w Polsce akurat jest gorzej niż np. w USA. Jeśli tak - to przedstaw porównanie systemów amerykańskich , europejskich i polskich. Różnice, wady, zalety. Mówimy o technologii. Bo jeśli chodzi o jakość , solidność wykonania - to wszędzie znajdziesz partaczy i profesjonalistów.

Do powyzszych rad dodam takie bezinwestycyjna, mniej skuteczne, ale spróbować można: otwierać okna od zmierzchu do rana - czyli gdy jest stosunkowo chłodno na zewnątrz. Zamykać, gdy jest gorąco na polu. Spróbować zrobić przeciąg w drugiej połowie dnia, gdy temperatura w środku się podnosi ponad zewnętrzną - za pomocą małych uchyleń okien, może drzwi wejściowych z klatki schodowej - chodzi o to by usunąć z poddasza gorące, przegrzane powietrze. Trzeba eksperymentować

Technologia pstępuje b. szybko. Nikt ci nie powie, co kupić dziś, żeby było tak dobre, jak najlepsze za kilka lat. Najlepiej wybrać coś o najlepszych wpółczynnikach - co jest jak najlepsze teraz. Np. wyżej masz ofertę. Co nie przeszkadza poszukać w necie innych ofert.

To prawda - ale zauważ odnośnie lepiku - dziś go wciągasz razem z papą ( w papie zgrzewalnej) i zamiast w kociołku nad ogniskiem - to go wytapiasz palnikiem z papy. Pomijając kwestię zupełnie nowej jakośći samej obecnej papy i jej składników - jednak wygodniej wytapiać ten lepik z papy, niż lać go z kubelka. Tylko ta papa - dawniej 15 m bieżących było lżejsze niż teraz 5 Ni jeszcze jeden plus - dawniej idealny był upał do tego - teraz bynajmniej wystarczy porządnie ciepły dzień. Przynajmniej takie miałem doznania jako dekarz-amator na własnym dachu. Ijeszcze jeden +. Dawniej co roku z lepikiem na dach - teraz już mam więcej niż 5 lat spokój A może w tym roku wałeczkiem coś odświerzę ....

Już piszę - na podstawie własnych doświadczeń. Był podobny problem, ale powód był inny. Odstrzeliło trochę betonu od słupów u podstawy z powodu lat i wody, rozmarzania (taka dłuższa budowa) i trzeba było to zrewaloryzować. Okazało się, że jest taka zaprawa naprawcza b. dobrej niemieckej firmy (niestety została wchłonięta przez inną) - dwuskładnikowa i idealna do tej naprawy, bo stosuje się to na zardzewiałe pręty. Czym sie różni od zwykłej zaprawy, betonu. Tym, że najpierw aplikuje się jeden składnik (pędzlem) , takie mleczko, którym się pokrywało calość uszkodzenia uprzednio zwilżone a pręt miał być tylko zszarzony - i to była warstwa wiążąca - również wyrównująca napięcia starego i nowego betonu. Potem na to dochodziła druga zaprawa do wyrównania (szpachlą) . Zbrojona włóknami. I tyle. Proste. I rzeczywiście sakramencko się to trzyma. I jeszcze jedna różnica - otóż stosowało się tą mieszankę do sztukowania pasów startowych na lotnisku, więzarów na stadionach, mostów, autostrad betonowych,- czyli 'strategicznych' konstrukcji. I pokazane były naprawdę poważne ubytki. Np. nad basenem - czyli w stale wilgotnym powietrzu. To było dla mnie przekonujące. Zaprawa była chyba kilka razy drozsza od zwykłej zaprawy na kila - ale w sumie niedużo tego poszło - w granicach 150 zł.

5 cm styropianu - wydaje mi się że gra nie warta świeczki. Zwróć uwagę na post 7 - tam same - wg mnie - słuszne myśli. Chodzi o to żeby w razie czego wilgoć wyszła przez wełnę i tynk na zewnątrz. Albo przez szczelinę wentylcyjną - to moja myśl. Jesli jestes w stanie porzadnie położyć styropian na ścianie i resztę warstw - to myślę, że i z wełna dasz radę choć więcej roboty i trudniejsza. Natomiast daałbym o wiele grubszą warstwę - przynajmniej 15 cm. Ale decyzja należy do ciebie. Aha - piszesz że domek trzyma ciepło - to może nie warto ocieplać. Powinieneś policzyć obecne sciany i z ewentualnym ociepleniem - tym 5 cm i innym - wiecej. Są kalkulatory w necie.