Drac0 Napisano 13 maja 2014 #601 Napisano 13 maja 2014 Ale jaki to ma związek z moim pytaniem bo nie za bardzo czaje co płyty mają wspólnego z rozstawem kantówki i długością płatwi oraz podparciem mieczami, o które zapytałem... Chyba ze ja czegoś nie czaje.
retrofood Napisano 13 maja 2014 #602 Napisano 13 maja 2014 Cytat Ale jaki to ma związek z moim pytaniem bo nie za bardzo czaje co płyty mają wspólnego z rozstawem kantówki i długością płatwi oraz podparciem mieczami, o które zapytałem... Chyba ze ja czegoś nie czaje. Sorry, moja pomyłka, Ty masz inną konstrukcję. Wróciłem do Twojego pytania i niezbyt rozumiem. To na rysunku jest rzutem sciany bocznej. A jaki chcesz mieć dach, płaski? Bo jesli płaski, to odradzam. Jeśli zaś bedzie nachylenie, to wystarczy. Ale dachu nie ma na rysunku.
Drac0 Napisano 14 maja 2014 #603 Napisano 14 maja 2014 Hej,No właśnie nie ma bo jeszcze go nie zaprojektowałem do końca, generalnie chciałbym żeby to był dach czterospadowy pokryty gontem, a pod spodem podbitka lub płyta osb. Chodzi mi głównie o to czy altanka bez belki pomiędzy dwoma głównymi słupami da rade przy wymiarach 3x3
Irbis Strzecharstwo Napisano 20 maja 2014 #604 Napisano 20 maja 2014 Może i dałoby się zrobić to tak jak myślisz i jednocześnie w miarę bezpiecznie przy założeniu, że pokrycie będzie bardzo lekkie... choć ja osobiście nie zaryzykowałbym takiego rozwiązania. Belka pozioma wydaje mi się ewidentnie za "cienka" (5cm) - to na niej będzie spoczywała większa część ciężaru dachu zanim zostanie przeniesiona na słup. Miecze musiałbyś zastosować dłuższe,tak aby podzielić te 3m na trzy równe odcinki - coś w tym stylu
Drac0 Napisano 20 maja 2014 #605 Napisano 20 maja 2014 Cytat Może i dałoby się zrobić to tak jak myślisz i jednocześnie w miarę bezpiecznie przy założeniu, że pokrycie będzie bardzo lekkie... choć ja osobiście nie zaryzykowałbym takiego rozwiązania. Belka pozioma wydaje mi się ewidentnie za "cienka" (5cm) - to na niej będzie spoczywała większa część ciężaru dachu zanim zostanie przeniesiona na słup. Miecze musiałbyś zastosować dłuższe,tak aby podzielić te 3m na trzy równe odcinki - coś w tym stylu Super, właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem ;] a czy zastosowanie 10x10 w przypadku belek poziomych + miecze to już będzie coś lepszego?Co rozumiesz przez lekkie pokrycie dachowe... zamierzam zastosować płytę osb(ewentualnie podbitkę) i gont ... to chyba dość lekkie rozwiązanie biorąc pod uwagę alternatywy ?
Irbis Strzecharstwo Napisano 20 maja 2014 #606 Napisano 20 maja 2014 Cytat Super, właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem ;] a czy zastosowanie 10x10 w przypadku belek poziomych + miecze to już będzie coś lepszego? Widzisz... problem w tym, że nie wiadomo z jakiego drewna będziesz konstrukcję robił, nie wiadomo jak będziesz łączył, nie wiadomo w jakim otoczeniu i lokalizacji będzie altana stała. W takiej sytuacji doradzanie jest niewiele warte, bo obarczone zbyt dużą ilością niewiadomych, a w grę wchodzi bezpieczeństwo Twojej rodziny.Jeśli drewno z tartaku, to bywa, że klasa dużo poniżej C24, do tego mokre... Jeśli połączenia na wkręty... to czas zrobi swoje (ruchy konstrukcji powodowane przez wiatr!)Jeśli połączenia na wręby, to drewno ciut za małego przekroju (za duże osłabienia)Jesli typowe łączniki stalowe, to z estetyką kiepsko...i tak można sobie długo wymieniać.Przekrój słupa plus belek poziomych 14x14 daje margines błędu na tyle duży, że można polecić go w każdej sytuacji. Cytat Co rozumiesz przez lekkie pokrycie dachowe... zamierzam zastosować płytę osb(ewentualnie podbitkę) i gont ... to chyba dość lekkie rozwiązanie biorąc pod uwagę alternatywy Podbitkę odradzam - płyta pod pokrycie bitumiczne będzie lepsza. O takim pokryciu właśnie myślałem. 1
Drac0 Napisano 20 maja 2014 #607 Napisano 20 maja 2014 Cytat Widzisz... problem w tym, że nie wiadomo z jakiego drewna będziesz konstrukcję robił, nie wiadomo jak będziesz łączył, nie wiadomo w jakim otoczeniu i lokalizacji będzie altana stała. W takiej sytuacji doradzanie jest niewiele warte, bo obarczone zbyt dużą ilością niewiadomych, a w grę wchodzi bezpieczeństwo Twojej rodziny.Jeśli drewno z tartaku, to bywa, że klasa dużo poniżej C24, do tego mokre... Jeśli połączenia na wkręty... to czas zrobi swoje (ruchy konstrukcji powodowane przez wiatr!)Jeśli połączenia na wręby, to drewno ciut za małego przekroju (za duże osłabienia)Jesli typowe łączniki stalowe, to z estetyką kiepsko...i tak można sobie długo wymieniać.Przekrój słupa plus belek poziomych 14x14 daje margines błędu na tyle duży, że można polecić go w każdej sytuacji.Podbitkę odradzam - płyta pod pokrycie bitumiczne będzie lepsza. O takim pokryciu właśnie myślałem. Drewno sosnowe, łączenia to wkręty i łączniki stalowe tam gdzie można sobie pozwolić na brak estetyki. Altanka będzie stała w miejscowości obok Krakowa, raczej nizina chociaż zdarzają się też i mocniejsze wiatry w tych okolicach. Podłoże zwykła ziemia, którą tutejsi nazywają piaskiem (mocno ubita, brak gliny). Wyleje słupy fundamentowe i do nich kotwy, na których osadzę słupy pionowe. ok a zatem zostanę przy płycie osb.14x14 to strasznie dużo, przeczytałem wszystkie Twoje posty w tym temacie i widziałem zdjęcia Twoich prac (jak domniemam). Już na pierwszy rzut oka widać ze są to pancerne konstrukcje jednakże uważam, że w moim przypadku takie rozwiązania wydają się zbyteczne (budżet też nie pozwala). Przyglądałem się altankom, które zbudowali znajomi w okolicy i generalnie widuje rozwiązania w których stosuje się 10x5 jako połać w przypadku,w którym na rzucie ściany bocznej stoją 3 słupy 7x7. Altanka 2,5x2,5 w przypadku 4 słupów i połaci 10x5 stoi drugi rok (wiem że to żaden wynik) inna z kolei ma 3x3 przy słupach i połaci 10x10 jest pokryta gontem i podbitka. Także co dom to rozwiązanie, wiem ze zmiennych jest wiele i chociażbym tutaj napisał niewiadomo jak wiele zawsze pozostaną jakieś nieznane, których nie sposób raczej przedstawić bez profesjonalnej ekspertyzy. Na czym mi głównie zależało to odpowiedz na pytanie, które juz otrzymałem - Wiem ze belki pionowe powinny być trochę grubsze i najlepiej żeby pojawiły się miecze (a to dobrze, bo bez mieczy mi się nie podoba)Jeszcze jedno, krowie chciałem osadzić na słupie poziomym poprzez zacios/wrąb? uważasz że to rozwiązanie przy tych przekrojach jest znacznie gorsze niż łączniki stalowe (pomijając estetykę)?
Irbis Strzecharstwo Napisano 21 maja 2014 #608 Napisano 21 maja 2014 Cytat Drewno sosnowe Jest kilka klas... Cytat łączenia to wkręty i łączniki stalowe Zwróć uwagę aby były to wkręty ciesielskie - z łbami talerzowymi. Cytat Altanka będzie stała w miejscowości obok Krakowa Większe znaczenie ma to, czy będzie osłonięta od bezpośrednich uderzeń wiatru z kierunku z którego zwykle przychodzą tam nawałnice (zachód?). Cytat Jeszcze jedno, krowie chciałem osadzić na słupie poziomym poprzez zacios/wrąb? uważasz że to rozwiązanie przy tych przekrojach jest znacznie gorsze niż łączniki stalowe (pomijając estetykę)? Tu tez można przyjąć wiele różnych rozwiązań i tyle samo błędów popełnić. Wrębów jest kilka/kilkanaście rodzajów - mogą być dzielone pomiędzy krokiew i belkę, blokujące, nakładkowe itd. W przypadku filigranowych przekrojów, jeśli zdecydujesz się na wręby, lepiej podzielić wycięcie na krokiew i belkę. Łączniki, nawet te same można stosować na różne sposoby nawet w połączeniu tych samych elementów. Jeśli dach będzie dołem stężony konstrukcyjnie, to raczej nie trzeba łączników mocować na zapobieganie rozsunięciu się konstrukcji, a na poderwanie przez wiatr - różnica polega na ułożeniu łącznika krokwiowego. Pionowe na poderwanie, poziome na "rozsunięcie". Coś zbliżonego do działania jętek i kleszczy. Jak widzisz trzeba wiedzieć więcej o samej konstrukcji, aby przyjąć właściwe rozwiązanie. 1
Drac0 Napisano 21 maja 2014 #609 Napisano 21 maja 2014 (edytowany) Cytat Jest kilka klas... Zwróć uwagę aby były to wkręty ciesielskie - z łbami talerzowymi. Większe znaczenie ma to, czy będzie osłonięta od bezpośrednich uderzeń wiatru z kierunku z którego zwykle przychodzą tam nawałnice (zachód?). Tu tez można przyjąć wiele różnych rozwiązań i tyle samo błędów popełnić. Wrębów jest kilka/kilkanaście rodzajów - mogą być dzielone pomiędzy krokiew i belkę, blokujące, nakładkowe itd. W przypadku filigranowych przekrojów, jeśli zdecydujesz się na wręby, lepiej podzielić wycięcie na krokiew i belkę. Łączniki, nawet te same można stosować na różne sposoby nawet w połączeniu tych samych elementów. Jeśli dach będzie dołem stężony konstrukcyjnie, to raczej nie trzeba łączników mocować na zapobieganie rozsunięciu się konstrukcji, a na poderwanie przez wiatr - różnica polega na ułożeniu łącznika krokwiowego. Pionowe na poderwanie, poziome na "rozsunięcie". Coś zbliżonego do działania jętek i kleszczy. Jak widzisz trzeba wiedzieć więcej o samej konstrukcji, aby przyjąć właściwe rozwiązanie. Tak - nawałnice głównie od strony zachodniej, altankę planowałem raczej nieosłoniętą - ewentualnie kratownica własnie od strony zachodniejZaczyna to brzmieć strasznie skomplikowanie, dla osoby z moim doświadczeniem ;] W obecnej sytuacji muszę mocno przemyśleć projekt altany i chyba zapytać jeszcze raz. Dzięki za wyczerpujące odpowiedziCo do wkrętów, czy wszystkie powinny być cieślarskie talerzowe? Edytowano 21 maja 2014 przez Drac0 (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 21 maja 2014 #610 Napisano 21 maja 2014 Cytat Zaczyna to brzmieć strasznie skomplikowanie ........... I o to chodzi ................
sharkpl Napisano 21 maja 2014 #611 Napisano 21 maja 2014 Witam,Przymierzam sie do budowy altanki 3,5 x 3,5m.Konstrukcja kwadratowa z 4 spadowym dachem... i teraz kilka moich pytań:Czy altankę można postawić na 4 słupach 14x14 + miecze?Wieniec 14x7cm? czy moze lepiej 14x14?Krokwie 10x5Dach 30stopni z pełny deskowaniem + gont.Coś podobnego widziałem na:Przykladowa altana
Irbis Strzecharstwo Napisano 21 maja 2014 #612 Napisano 21 maja 2014 Cytat Tak - nawałnice głównie od strony zachodniej, altankę planowałem raczej nieosłoniętą - ewentualnie kratownica własnie od strony zachodniej Bardziej od wypełnienia ścian (które oczywiście wzmacnia całą konstrukcję) miałem na myśli czy teren na którym stała będzie altana jest osłonięty od wiatru (zagłębienie, zadrzewienie itp.) Cytat Zaczyna to brzmieć strasznie skomplikowanie, dla osoby z moim doświadczeniem ;] W obecnej sytuacji muszę mocno przemyśleć projekt altany i chyba zapytać jeszcze raz. I tak powinno być - "co nagle to po diable"! Cytat Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi W miarę możliwości chętnie pomogę. Cytat Co do wkrętów, czy wszystkie powinny być cieślarskie talerzowe? Te którymi będziesz skręcał konstrukcję (krokwie do płatwi, miecze do słupów, płatwie do słupów) raczej tak. Słupy do stóp fundamentowych jednak na śruby. Na zwykłe wkręty do drewna lub gwoździe - ewentualne wypełnienie ścian. Cytat Przymierzam sie do budowy altanki 3,5 x 3,5m.Czy altankę można postawić na 4 słupach 14x14 + miecze?Wieniec 14x7cm? czy moze lepiej 14x14? Krokwie 10x5 Na wieniec dałbym jednak 14x14 i miecze nie tak jak w przykładzie, a tak jak na rysunku kilka postów wyżej. Krokwie grzbietowe wg. mnie za cienkie, 16x8 byłyby odpowiedniejsze. 1
Drac0 Napisano 22 maja 2014 #613 Napisano 22 maja 2014 (edytowany) [quote name='Irbis Strzecharstwo' date='21.05.2014, 16:45 ' post='425047']Bardziej od wypełnienia ścian (które oczywiście wzmacnia całą konstrukcję) miałem na myśli czy teren na którym stała będzie altana jest osłonięty od wiatru (zagłębienie, zadrzewienie itp.)W odległości około 3-4 m w kierunku zachodu od altany znajduje sie pasmo drzew iglastych o wysokości około 5-6m, od południa dom (odległość m/w 15m), od północy drzewa i krzewy. brak osłony jest od wschodu.Co myślisz o takim rozwiązaniu:Słupy 12x12Płatwie 10x10 - podparte mieczami tak jak to przedstawiłeś na swoim rysunku (podział na 3 równe odcinki)Dach 4spadowy pokryty płyta OSB i gontem - Tutaj pytanie - jaka powinna być optymalna grubość płyty osb?co do samego dachu to czy takie rozwiązanie w moim przypadku jest ok? (konstrukcja dachowa 5x10) źródło: google Jakiej średnicy wkręty powinienem stosować przy łączeniu elementów drewnianych?Co do długości wkrętów to jak je dobierać? np w przypadku łączenia płatwi ze słupem jaka długość jest odpowiednia? 18cm? Edytowano 22 maja 2014 przez Drac0 (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 23 maja 2014 #614 Napisano 23 maja 2014 Cytat Co myślisz o takim rozwiązaniu:Słupy 12x12Płatwie 10x10 - podparte mieczami tak jak to przedstawiłeś na swoim rysunku (podział na 3 równe odcinki). Dach 4spadowy pokryty płyta OSB i gontem. Słaby punkt to połączenie słupa z "płatwią" (płatew 10x10) - na projekcie nie widzę żadnych wzmocnień zapobiegających rozejściu się konstrukcji. Przy przekroju 14x14 i monolitycznym łączniku tego węzła konstrukcyjnego, jaki pokazałem gdzieś wyżej, można by się pokusić o takie rozwiązanie, ale pozostają jeszcze krokwie - 5x10 przy rozstawie bliskim 90cm i długości ok. 4m... mnie się wydaje nieco za mało abym mógł spać spokojnie Cytat - Tutaj pytanie - jaka powinna być optymalna grubość płyty osb? Myślę, że 18mm powinno wystarczyć przy rozpiętości -+90cm Cytat Jakiej średnicy wkręty powinienem stosować przy łączeniu elementów drewnianych? Z tego co pamietam to w Polsce ciesielskie wkręty mają grubość od 6mm do 12mm. Pamietać trzeba, że jest to średnica trzpienia z gwintem, więc efektywnie zostaje ok. 2mm mniej. Dobór średnicy zależy od miejsca wykorzystania. Na połączenie słupów i krokwi z "płatwią" w konstrukcji podobnych altan fi8/10, podobnie przy usztywnianiu mieczy (bo łączę na połączenia ciesielskie - czopy i wpusty). Cytat Co do długości wkrętów to jak je dobierać? np w przypadku łączenia płatwi ze słupem jaka długość jest odpowiednia? 18cm? Przy przekroju 14x14 daję na słupy x2 czyli 28cm (standardowo gwóźdź krokwiak wychodzi taniej i równie pewnie trzyma). Powiesz, że tam jest zacięcie, ale wstępnie łączę gwoździami 100, a dopiero po spasowaniu elementów zbijam lub skręcam na gotowo. 1
Drac0 Napisano 23 maja 2014 #615 Napisano 23 maja 2014 (edytowany) Widzę że się trochę pomieszalo, to kolega chciał zrobić altankę 4x4. Ja planuje 3x3 i żeby wszystko było jasne wrzucam zrobione na szybko projekty ściany bocznej i dachu Co do czopów i wpustów - pisałeś że przy tych przekrojach to jedynie osłabi konstrukcje, a zatem czy miecze w tym wypadku stanowią wyjątek? przytwierdzenie ich na wkrętach jest za słabe? Edytowano 23 maja 2014 przez Drac0 (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 23 maja 2014 #616 Napisano 23 maja 2014 Cytat Widzę że się trochę pomieszalo, to kolega chciał zrobić altankę 4x4. Ja planuje 3x3 i żeby wszystko było jasne wrzucam zrobione na szybko projekty ściany bocznej i dachu To moja wina - rozproszyłem się między jednym łykiem kawy a drugim i nie zwróciłem uwagi - któreś z kolei pytanie o delikatną, niewielką konstrukcję, a ja raczej większe robię. Cytat Co do czopów i wpustów - pisałeś że przy tych przekrojach to jedynie osłabi konstrukcje, a zatem czy miecze w tym wypadku stanowią wyjątek? przytwierdzenie ich na wkrętach jest za słabe? Nie ma wyjątków w tym przypadku - pisałem o standardzie 14x14. Przy mniejszych przekrojach i przykręcaniu na wkręty wytrzymałość połączenia zależy od trwałości i wytrzymałości wkręta na długotrwałe poddawanie naprzemiennym naprężeniom. Wszystko musi być idealnie spasowane aby ograniczyć skok tych naprężeń. Ważne też jest jakieś stężenie konstrukcji, usztywnienie jej, bo jeśli całą sztywność mają zapewnić same wkręty, to mogą z czasem się poddać i najzwyczajniej pęknąć. Wcześniej pisałem o wypełnieniu ściany - to już daje pewną stabilizację całości. Innym rozwiązaniem jest dodatkowa "balustrada" ze swoimi mieczami, albo poziome kantówki łącząca naprzeciwległe belki wieńca.Jeśli masz możliwość sprawdzić o czym mówię - wystarczy oprzeć się o jeden ze słupów altany i próbować go "rozhuśtać" - zobaczysz jak się zachowuje konstrukcja którą "buja" wiatr - pisałeś o altanach u sąsiadów (chyba 1
Drac0 Napisano 27 maja 2014 #617 Napisano 27 maja 2014 Cytat To moja wina - rozproszyłem się między jednym łykiem kawy a drugim i nie zwróciłem uwagi - któreś z kolei pytanie o delikatną, niewielką konstrukcję, a ja raczej większe robię.Nie ma wyjątków w tym przypadku - pisałem o standardzie 14x14. Przy mniejszych przekrojach i przykręcaniu na wkręty wytrzymałość połączenia zależy od trwałości i wytrzymałości wkręta na długotrwałe poddawanie naprzemiennym naprężeniom. Wszystko musi być idealnie spasowane aby ograniczyć skok tych naprężeń. Ważne też jest jakieś stężenie konstrukcji, usztywnienie jej, bo jeśli całą sztywność mają zapewnić same wkręty, to mogą z czasem się poddać i najzwyczajniej pęknąć. Wcześniej pisałem o wypełnieniu ściany - to już daje pewną stabilizację całości. Innym rozwiązaniem jest dodatkowa "balustrada" ze swoimi mieczami, albo poziome kantówki łącząca naprzeciwległe belki wieńca.Jeśli masz możliwość sprawdzić o czym mówię - wystarczy oprzeć się o jeden ze słupów altany i próbować go "rozhuśtać" - zobaczysz jak się zachowuje konstrukcja którą "buja" wiatr - pisałeś o altanach u sąsiadów (chyba Byłem u kolegi, którego altana jest 2.5x2.5 z słupów 10x10 i płatwi 10x5. Powiesił się na niej i bujał... gięła się minimalnie. Ostatecznie zdecydowałem się na zastosowanie 14x14 słupy+płatwie i 14x7 krokwie ... na dach osb 18mm. Dzisiaj zatopiłem kotwy w słupach fundamentowych. Jak skończę wstawię fotki.
Drac0 Napisano 1 czerwca 2014 #618 Napisano 1 czerwca 2014 (edytowany) Drzewo przyjechało, świerkowe... Posiadam słupy i płatwie o przekroju 14x14 oraz krokwie i miecze 14x7. Mam teraz kilka istotnych pytań dotyczących połączeń. Przeglądałem klasyczne złącza ciesielskie i o tyle o ile na rysunku wygląda to nie najgorzej to w praktyce sadzę ze niema co się za to zabierać jeśli nigdy w życiu nie robiłem takich rzeczy bo chyba więcej mogę zepsuć niż dobrego zrobić prawda? Zatem zostają połączenia na wkręty i łączniki i tutaj klika pytań:1. Połączenie mieczy z płatwią i słupem za pomocą wkrętów z główka talerzowa tak?2. Połączenie krokwi z płatwią za pomocą wkrętów czy łączników stalowych (pomijamy estetykę)3. Jeśli łącze coś za pomocą łączników stalowych to czy w tym wypadku mogę już stosować zwykłe wkręty do drewna (główka stożkowa)4. Co do wkrętów talerzowych to znalazłem popularne w Polsce produkty firmy SPAX, na allegro dostępne są również niemieckie Dresselhaus, czy są one również dobrym wyborem w przypadku altany?5. Czy na rysunku przedstawiłem poprawne połączenie płatwi na słupie? tzn. z lewej strony płatwi odcinam 7cm przekroju w jej górnej części - na to nachodzi płatwią (zielona) swoją górną częścią, natomiast po prawej stronie nacinam dolną część płatwi, która opiera się w tym wypadku na zielonej płatwi naciętej od góry. Czy to jest poprawne? Edytowano 1 czerwca 2014 przez Drac0 (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 1 czerwca 2014 #619 Napisano 1 czerwca 2014 Cytat Mam teraz kilka istotnych pytań dotyczących połączeń. Przeglądałem klasyczne złącza ciesielskie i o tyle o ile na rysunku wygląda to nie najgorzej to w praktyce sadzę ze niema co się za to zabierać jeśli nigdy w życiu nie robiłem takich rzeczy bo chyba więcej mogę zepsuć niż dobrego zrobić prawda? Nie da się tego uniknąć tak całkiem - zacięcie krokwi, zacięcie pod kątem mieczy, zacięcie płatwi na zakładkę. Cytat Zatem zostają połączenia na wkręty i łączniki i tutaj klika pytań:1. Połączenie mieczy z płatwią i słupem za pomocą wkrętów z główka talerzowa tak? OK - 2 sztuki na każdy koniec, długość ok. 22 cm Cytat 2. Połączenie krokwi z płatwią za pomocą wkrętów czy łączników stalowych (pomijamy estetykę) Jeśli zrobisz zacięcie krokwi, to równie skuteczne i estetyczniejsze będzie na wkręty - 1 szt 22 cm na krokiew na płatwi Cytat 3. Jeśli łącze coś za pomocą łączników stalowych to czy w tym wypadku mogę już stosować zwykłe wkręty do drewna (główka stożkowa) Bardziej prawidłowe będzie łączenie na gwoździe ciesielskie (3-4cm) z poszerzanym końcem pod główką. Warto sprawdzić czy gwóźdź wejdzie w otwór łącznika, zanim kupisz, bo bywa różnie Cytat 4. Co do wkrętów talerzowych to znalazłem popularne w Polsce produkty firmy SPAX, na allegro dostępne są również niemieckie Dresselhaus, czy są one również dobrym wyborem w przypadku altany? Nie przesadzajmy - znajdziesz je już w każdym składzie budowlanym i sporo tańsze... Cytat 5. Czy na rysunku przedstawiłem poprawne połączenie płatwi na słupie? tzn. z lewej strony płatwi odcinam 7cm przekroju w jej górnej części - na to nachodzi płatwią (zielona) swoją górną częścią, natomiast po prawej stronie nacinam dolną część płatwi, która opiera się w tym wypadku na zielonej płatwi naciętej od góry. Czy to jest poprawne? Może być, ale gdybyś zostawił jak na załączonym rysunku, będzie idealnie Cytat Byłem u kolegi, którego altana jest 2.5x2.5 z słupów 10x10 i płatwi 10x5. Powiesił się na niej i bujał... gięła się minimalnie. Miałem na myśli próbę rozbujania altany poprzez naparcie na słup z boku. 1
Drac0 Napisano 2 czerwca 2014 #620 Napisano 2 czerwca 2014 (edytowany) Właśnie próbuje wykonać na krokwi.... dach ma być pochylony pod kątem 30, czy mogę wykonać zaciosy pod kątem 45? czy musi to być 30/60?Czym to najlepiej robić ? posiadam piłę łańcuchową, ręczną tarczową, piłę płatnice i grzbietnice Edytowano 2 czerwca 2014 przez Drac0 (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 2 czerwca 2014 #621 Napisano 2 czerwca 2014 Cytat Właśnie próbuje wykonać na krokwi.... dach ma być pochylony pod kątem 30, czy mogę wykonać zaciosy pod kątem 45? czy musi to być 30/60? 30/60, w przeciwnym wypadku krokiew nie będzie przylegała do płatwi. Cytat Czym to najlepiej robić ? posiadam piłę łańcuchową, ręczną tarczową, piłę płatnice i grzbietnice Pilarką tarczową zrobisz jeden kąt, a drugi dłuto i drewniany młotek, a w ostateczności, jeśli czujesz się pewnie to łańcuchówka - łańcuch ostry jak brzytwa, linia cięcia dobrze obrysowana. Jeśli łańcuchówka spalinowa, to raczej nie polecam. Na koniec szlifierka taśmowa dla uzyskania idealnej płaszczyzny. 1
Drac0 Napisano 2 czerwca 2014 #622 Napisano 2 czerwca 2014 Ok super już prawie wszystko wiem, jeszcze tylko pytanie ekonomiczne... piszesz że na każdym składzie budowlanym są dostępne te wkręty z łbem talerzowym i są tańsze... otóż u mnie chyba panuje wciąż komuna i takich niema... szukam po internecie i znajduje ceny w przedziale od 2 do 3zł za sztukę. To jest godziwa cena? czy istnieją tańsze rozwiązania?
bobiczek Napisano 2 czerwca 2014 #623 Napisano 2 czerwca 2014 http://wkret-met.com/katalog/#160pewnie o te chodziniemożliwe żeby była taka cena
Irbis Strzecharstwo Napisano 2 czerwca 2014 #624 Napisano 2 czerwca 2014 Cytat pewnie o te chodziniemożliwe żeby była taka cena Znalazłem po 1,49 złwkręty 220x8
Drac0 Napisano 3 czerwca 2014 #625 Napisano 3 czerwca 2014 Dzwoniłem do wkręt met i podali mi cene hurtowa 168,91 za 50 sztuk... 3,37 za sztukę więc nieźle się cenią.
Drac0 Napisano 3 czerwca 2014 #626 Napisano 3 czerwca 2014 Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi dwoma konstrukcjami dachowymi? Która będzie w moim przypadku bardziej odpowiednia?A: B:
Gość mhtyl Napisano 3 czerwca 2014 #627 Napisano 3 czerwca 2014 Jak dla mnie to w przypadku zastosowywania konstrukcji B będzie łatwiejsza do wykonania, a czy odpowiednia? jak będzie poprawnie wykonana to jedna i druga będzie odpowiednia.
Irbis Strzecharstwo Napisano 4 czerwca 2014 #628 Napisano 4 czerwca 2014 Cytat Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi dwoma konstrukcjami dachowymi? Która będzie w moim przypadku bardziej odpowiednia? W przypadku dachu altany wymiany stosuje się wtedy kiedy krokwie rozmieszczone są zbyt gęsto aby wygodnie połączyć je w szczycie (kalenicy), drugim powodem może być chęć uzyskania w miarę regularnego stożka (wtedy podnosi się nieco do góry krokwie na wymianie i na płatwi). U Ciebie rozstaw 1,50m nie powinien stanowić trudności przy montażu, a stożka raczej nie potrzebujesz.
Irbis Strzecharstwo Napisano 5 czerwca 2014 #629 Napisano 5 czerwca 2014 Robiłem dziś porządki w magazynie materiałów i pomyślałem, że pokażę o czym mówię w przypadku wkrętów i gwoździ pierścieniowych do łączników. W zasadzie to w Polsce nie spotkałem wkrętów, ale może ktoś je zaimplementuje!? 1
joks Napisano 5 czerwca 2014 #630 Napisano 5 czerwca 2014 Cytat Robiłem dziś porządki w magazynie materiałów i pomyślałem, że pokażę o czym mówię w przypadku wkrętów i gwoździ pierścieniowych do łączników. W zasadzie to w Polsce nie spotkałem wkrętów, ale może ktoś je zaimplementuje!? w Szwecji byłeś?? oni tam się lubują w takich ...
retrofood Napisano 5 czerwca 2014 #631 Napisano 5 czerwca 2014 Cytat W zasadzie to w Polsce nie spotkałem wkrętów, ale może ktoś je zaimplementuje!? Se jaj nie rób.
Irbis Strzecharstwo Napisano 5 czerwca 2014 #632 Napisano 5 czerwca 2014 Cytat Se jaj nie rób. Człowiek się uczy całe życie... Możesz zapodać który producent ma takie w swojej ofercie, bo mam umowy z kilkoma, ale dostać zwykłe wkręty z nacięciem TORX to już duże szczęście, a wkrętów ciesielskich do łączników stalowych jeszcze nie spotkałem!!! Cytat w Szwecji byłeś?? oni tam się lubują w takich ... Szwecja, Dania, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Włochy - tylko wkręty. Gwoździe - jeśli przywiozłem ze sobą. A jak już jesteśmy przy gwoździach - skrzywić ich gwoździa ciesielskiego (mówię o gwoździach rowkowych) to nieomal sztuka - w każdym razie mnie się nie udało. Dlatego szybko przestawiam się na tamtejsze materiały!
retrofood Napisano 5 czerwca 2014 #633 Napisano 5 czerwca 2014 Cytat Człowiek się uczy całe życie... Możesz zapodać który producent ma takie w swojej ofercie, bo mam umowy z kilkoma, ale dostać zwykłe wkręty z nacięciem TORX to już duże szczęście, a wkrętów ciesielskich do łączników stalowych jeszcze nie spotkałem!!! Nie mogę, ale jeśli bedziesz blisko wpadnij do hurtowni Unimet obok elektrowni, kupisz je bez problemów. Ja nie pisałem o producentach i nie wiem skad je mają.
Irbis Strzecharstwo Napisano 5 czerwca 2014 #634 Napisano 5 czerwca 2014 Nie chciałbym się mądrzyć, ale jeszcze raz zapytam - nie pomyliłeś ich z konfirmantami meblowymi, które bez problemu znalazłem w sklepie internetowym Unimetu? Wyglądają całkiem podobnie, ale to element służący całkiem innym celom. Nacięcie konfirmantów to sześciokąt, a nie TORX. Różnią się też kształtem i średnicą. Poniżej zdjęcia konfirmantów:
retrofood Napisano 5 czerwca 2014 #635 Napisano 5 czerwca 2014 Też sie nie będę mądrzył, ale przecież meblowe mają inne łby, chowają się w materiał.
Irbis Strzecharstwo Napisano 5 czerwca 2014 #636 Napisano 5 czerwca 2014 Skoro twierdzisz, że ciesielskie wkręty do łączników stalowych można już kupić w Polsce w detalu, to ja się mocno dziwię, także temu, że nie ma ich w ofercie sklepu internetowego podanej przez Ciebie firmy - Unimetu... ale jak podasz mi adres, to chętnie zadzwonię i zapytam, tak z ciekawości, czy coś się jednak zmieniło na lepsze. Od bodaj dwóch lat zwykłe wkręty do drewna z nacięciem TORX są w ofercie np Wkrętmetu, ale spróbuj je zamówić, to okazuje się, że akurat "wyszły"
Drac0 Napisano 7 czerwca 2014 #637 Napisano 7 czerwca 2014 (edytowany) Dziękuje za obrazki tak właśnie myślałem ze o podobne rzeczy chodzi, z tym że nie udało mi sie natrafić na takie, które mają główkę talerzową i są poszerzane przy główce (wkręty)...Wszystko mam już ogólnie przygotowanie, czekam jeszcze z tydzień aż drzewo przeschnie porządnie i zabieram się za malowanie. Mam jeszcze kilka pytań mam nadzieje że to już ostatnie ;]1. Na zdjęciu poniżej są przedstawione kotwy, które wykorzystałem. Jaki rodzaj połączenia będzie najlepszy? Śruby na wylot? wkręty? jeśli tak to jakie ... stożkowe, talerzowe? i jaka długość będzie optymalna2. Czy płyta OSB powinna zostać zaimpregnowana drewnochronem?3. Przytwierdzenie mieczy do słupów jakim wkrętem będzie optymalne? słupy14x14 miecze 14x7. Może 18? czy również 22 jak w przypadku większości połączeń Edytowano 7 czerwca 2014 przez Drac0 (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 7 czerwca 2014 #638 Napisano 7 czerwca 2014 Cytat 1. Na zdjęciu poniżej są przedstawione kotwy, które wykorzystałem. Jaki rodzaj połączenia będzie najlepszy? Śruby na wylot? wkręty? jeśli tak to jakie ... stożkowe, talerzowe? i jaka długość będzie optymalna Ciekawa kotwa - nie da się jej elementów obrócić tak, aby stykały się na środku, zamiast wychodzić na zewnątrz? Można by wtedy wykonać nacięcie w słupie i całkiem kotwę schować wewnątrz... Skręcić śrubą zamkową fi12 (może fi10) o długości równej grubości słupa plus 2cm (16cm).. Cytat 2. Czy płyta OSB powinna zostać zaimpregnowana drewnochronem? Tam jest tyle chemii, że robale raczej zostawią ją w spokoju. Z drugiej strony fabrycznie jest pokryta warstwą wosku, zabezpieczającą wstępnie przed nasiąkaniem wilgocią. Cytat 3. Przytwierdzenie mieczy do słupów jakim wkrętem będzie optymalne? słupy14x14 miecze 14x7. Może 18? czy również 22 jak w przypadku większości połączeń Możesz dać 18, ale wkręcaj w takim miejscu, aby w słup wchodziło ok. 10 cmWrócę na chwilę do impregnacji - daj sobie spokój z drewnochronem. Można go wykorzystać jako warstwę wykończeniową.Drewno w całości jak i w trakcie prac płaszczyzny wszystkich cięć (do których może nie być dostępu po skręceniu całości) zaimpregnuj środkiem niewymywalnym przez wodę, ale dobrze wnikającym w strukturę. Sam impregnuję drewno środkiem Wood Protector i mogę powiedzieć, że nie mam zastrzeżeń!Suszenie drewna (podsuszanie) - staraj się aby nie było wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (jakiś daszek z desek?) 1
Drac0 Napisano 7 czerwca 2014 #639 Napisano 7 czerwca 2014 Co do suszenia drzewa to słonce w miejscu, w którym je obecnie przechowuje występuje bardzo krótko około 1,5-2h, przez resztę czasu jest tam cień.Posłużyłem się nazwą drewnochron z lenistwa. zakupiłem impregnat do drewna Vidaron oraz lazur v33.Byłem właśnie sprawdzić te kotwy, takie obrócenie owszem możliwe, jednakże kosztem dużej straty na przekroju. Mógłbym maksymalnie wcisnąć tam kantówkę 8x8, a tak głębokie nacięcia w przypadku mojej 14x14 to chyba więcej złego niż dobrego. Ale pomysł bardzo ciekawy pod względem estetyki. Generalnie zarówno kotwy jak i ten beton wymaluje lakierem zbliżonym do wykończeniowego koloru drzewa więc powinno być w miarę ok.Czyli ostatecznie nawet bez stosowania nacięć powinienem zastosować śrubę zamkową? pytanie jeszcze ile takich śrub bo 5 to mi się wydaje trochę za dużo (poszatkowanie drzewa?)
Irbis Strzecharstwo Napisano 7 czerwca 2014 #640 Napisano 7 czerwca 2014 Cytat Co do suszenia drzewa to słonce w miejscu, w którym je obecnie przechowuje występuje bardzo krótko około 1,5-2h, przez resztę czasu jest tam cień. Jednak daszek ochroniłby drewno przed pękaniem... spowodowanym zbyt szybkim schnięciem! Cytat Byłem właśnie sprawdzić te kotwy, takie obrócenie owszem możliwe, jednakże kosztem dużej straty na przekroju. Mógłbym maksymalnie wcisnąć tam kantówkę 8x8, a tak głębokie nacięcia w przypadku mojej 14x14 to chyba więcej złego niż dobrego. Miałem na myśli obrócenie o 180 stopni samych ograniczników szerokości, w taki sposób, aby stykały się one pionowymi częściami, co dało by konieczność wykonania w słupie tylko jednego nacięcia na środku... w które weszłyby oba "skrzydełka"! Cytat Czyli ostatecznie nawet bez stosowania nacięć powinienem zastosować śrubę zamkową? pytanie jeszcze ile takich śrub bo 5 to mi się wydaje trochę za dużo (poszatkowanie drzewa?) Jedna spokojnie wystarczy.
Drac0 Napisano 8 czerwca 2014 #641 Napisano 8 czerwca 2014 To owszem istnieje taka możliwość aby połączyć je pionowymi ściankami, lecz nie bardzo wiem jak miałbym sobie poradzić z czymś takim jak wycięcie takiego profilu w słupie. Dlatego chyba wołałbym nie ryzykować, że coś zepsuje.Zrobiłem dzisiaj zadaszenie na drzewo z płótna, wszystko znajduje się w cieniu.Ostatnia rzecz, która mnie interesuje to kwestia połączenia krokwi na szczycie, kalenicy?Widziałem różne rozwiązania i zastanawiam się na wystruganiem ośmiokąta o krawędzi 7cm tak żeby krokwie do nich przylegały, oparciu krokwi do tego ośmiokąta i przytwierdzeniu jej za pomocą wkrętów. Czy to rozwiązanie jest ok? Druga rzecz to krokwie narysowane na czerwono, one powinny być przymocowane do tych dłuższych(czarnych) za pomocą gwoździ, wkrętów? i czy jeden taki gwóźdź, wkręt powinien złączyć obie czy dla każdej małej krokwi osobno taki powiedzmy o długości 10-12cm?
Irbis Strzecharstwo Napisano 8 czerwca 2014 #642 Napisano 8 czerwca 2014 Cytat To owszem istnieje taka możliwość aby połączyć je pionowymi ściankami, lecz nie bardzo wiem jak miałbym sobie poradzić z czymś takim jak wycięcie takiego profilu w słupie. Dlatego chyba wołałbym nie ryzykować, że coś zepsuje. Nadal się nie rozumiemy - chodzi mi o zetknięcie się pionowymi ściankami obu istniejących ograniczników. Może nieudolnie ale pokażę to na szybko na załączonym zdjęciu. Nic prostszego jak zrobić nacięcie w słupie na środku i w nie wsunąć połączone skrzydełka, a następnie przewiercić jeden otwór i skręcić (trzeba w miarę dokładnie wytrasować i wiercić wiertłem do metalu, bo frezowany świder do drewna zniszczysz na pierwszym otworze! Cytat Zrobiłem dzisiaj zadaszenie na drzewo z płótna, wszystko znajduje się w cieniu. I w zupełności wystarczy! Jak długo będziesz drewno suszył..? Cytat Ostatnia rzecz, która mnie interesuje to kwestia połączenia krokwi na szczycie, kalenicy?Widziałem różne rozwiązania i zastanawiam się na wystruganiem ośmiokąta o krawędzi 7cm tak żeby krokwie do nich przylegały, oparciu krokwi do tego ośmiokąta i przytwierdzeniu jej za pomocą wkrętów. Czy to rozwiązanie jest ok? Gdybyś jeszcze złapał ten ośmiokąt na poziomie płatwi choć dwiema kantówkami (na krzyż) opartymi i przykręconymi do płatwi, bądź przykręconymi do krokwi, to ja się nie przyczepię Cytat Druga rzecz to krokwie narysowane na czerwono, one powinny być przymocowane do tych dłuższych(czarnych) za pomocą gwoździ, wkrętów? i czy jeden taki gwóźdź, wkręt powinien złączyć obie czy dla każdej małej krokwi osobno taki powiedzmy o długości 10-12cm? Najczęściej przybija się gwoździami - po 2 gwoździe 12cm na każdą przybijaną krokiew i oczywiście wkręt/gwóźdź na płatwi. 1
Drac0 Napisano 9 czerwca 2014 #643 Napisano 9 czerwca 2014 Cytat Nadal się nie rozumiemy - chodzi mi o zetknięcie się pionowymi ściankami obu istniejących ograniczników. Może nieudolnie ale pokażę to na szybko na załączonym zdjęciu. Nic prostszego jak zrobić nacięcie w słupie na środku i w nie wsunąć połączone skrzydełka, a następnie przewiercić jeden otwór i skręcić (trzeba w miarę dokładnie wytrasować i wiercić wiertłem do metalu, bo frezowany świder do drewna zniszczysz na pierwszym otworze! Za drugim razem cie zrozumiałem ale nie wiem czym miałbym wykonać na tyle głębokie i precyzyjne nacięcie. Cytat I w zupełności wystarczy! Jak długo będziesz drewno suszył..? Kupiłem je na składzie, trochę już tam schło po w porównaniu ciężkości do innych, były lżejsze. U mnie zaczyna się 3ci tydzień schnięcia i myślę aby przed weekendem pomalować słupy i to skręcić. Cytat Gdybyś jeszcze złapał ten ośmiokąt na poziomie płatwi choć dwiema kantówkami (na krzyż) opartymi i przykręconymi do płatwi, bądź przykręconymi do krokwi, to ja się nie przyczepię Pewnie tak byłoby lepiej ale czy jest to absolutnie konieczne? Biorąc pod uwagę mój projekt takie rozwiązanie zupełnie mi się nie podoba od strony wizualnej Cytat Najczęściej przybija się gwoździami - po 2 gwoździe 12cm na każdą przybijaną krokiew i oczywiście wkręt/gwóźdź na płatwi. Do łączników mówiłeś gwoździe ciesielskie, więc w tym wypadku zwykle czy również te pierścieniowe?
Irbis Strzecharstwo Napisano 9 czerwca 2014 #644 Napisano 9 czerwca 2014 Cytat Za drugim razem cie zrozumiałem ale nie wiem czym miałbym wykonać na tyle głębokie i precyzyjne nacięcie. Wytrasuj na słupie otwór i wytnij go elektryczną piłą łańcuchową, albo pilarką z przystawką łańcuchową (np. Kress) Cytat Pewnie tak byłoby lepiej ale czy jest to absolutnie konieczne? Biorąc pod uwagę mój projekt takie rozwiązanie zupełnie mi się nie podoba od strony wizualnej Lekkie pokrycie plus solidne łączenie na słupach (po 2-3 wkręty fi10) i powinno być ok. Cytat Do łączników mówiłeś gwoździe ciesielskie, więc w tym wypadku zwykle czy również te pierścieniowe? Jeśli łączniki to gwoździe pierścieniowe... przy takiej jednak konstrukcji jaką planujesz musisz dać łączniki stalowe poziomo!!!Szybciej i równie stabilnie można to połączyć na wkręty/gwoździe ciesielskie (krokwiaki) - brak widocznego łącznika stalowego!
Draagon Napisano 11 czerwca 2014 #645 Napisano 11 czerwca 2014 Pytanko: Czym przymocować tą belkę/płatew do słupów, żeby nie było widać tych mocowań ? Belka ma 14x14x600
Drac0 Napisano 11 czerwca 2014 #646 Napisano 11 czerwca 2014 Cytat Pytanko: Czym przymocować tą belkę/płatew do słupów, żeby nie było widać tych mocowań ? Belka ma 14x14x600 Z tego co możesz wyczytać na tej stronie tematu, wynika że możesz zastosować wkręty z łbem talerzowym do połączenia. Wkręcasz je pionowo i nie będzie widać żadnego łączenia. Cytat Lekkie pokrycie plus solidne łączenie na słupach (po 2-3 wkręty fi10) i powinno być ok. 2-3 wkręty na każde łączenie krokwi z płatwia tak? a w kalenicy na tym ośmiokącie ile będzie optymalnie? 2? Cytat Jeśli łączniki to gwoździe pierścieniowe... przy takiej jednak konstrukcji jaką planujesz musisz dać łączniki stalowe poziomo!!!Szybciej i równie stabilnie można to połączyć na wkręty/gwoździe ciesielskie (krokwiaki) - brak widocznego łącznika stalowego! Zrobię to na wkrętach, będzie estetyczniej - czyli tak jak wyżej 2-3 wkręty dla każdej krokwi.A gdy będę musiał użyć gwoździ to powiedz mi czy mam je tępić ?
Irbis Strzecharstwo Napisano 11 czerwca 2014 #647 Napisano 11 czerwca 2014 Cytat Pytanko: Czym przymocować tą belkę/płatew do słupów, żeby nie było widać tych mocowań ? Belka ma 14x14x600 Po krokwiaku z góry i będzie ok - krokwiak 30cm! Zamiennie można zastosować wkręty ciesielskie. Cytat 2-3 wkręty na każde łączenie krokwi z płatwia tak? Mówiliśmy o łączeniu niepełnych krokwi z krokwią grzbietową Cytat a w kalenicy na tym ośmiokącie ile będzie optymalnie? 2? Dwa będzie ok. - krokiew sama będzie tu parła na pionowy element. Cytat Zrobię to na wkrętach, będzie estetyczniej - czyli tak jak wyżej 2-3 wkręty dla każdej krokwi. Połączenie krokwi z płatwią wystarczy jeden wkręt ciesielski - po wykonaniu zacięcia w krokwi warto przewiercić tak, aby wkręt nie błądził a przechodził pod katem prostym do krokwi i trafiał w poziomą część płatwi (1cm od środka zacięcia) Cytat A gdy będę musiał użyć gwoździ to powiedz mi czy mam je tępić ? Nie tępię gwoździ - drewno nawiercam cienkim wiertłem aby gwóźdź nie "zbłądził" po drodze.
Draagon Napisano 11 czerwca 2014 #648 Napisano 11 czerwca 2014 Cytat Po krokwiaku z góry i będzie ok - krokwiak 30cm! Zamiennie można zastosować wkręty ciesielskie. Irbis jak wygląda ten "krokwiak" bo ni... w google nie mogę znaleźć
Irbis Strzecharstwo Napisano 11 czerwca 2014 #649 Napisano 11 czerwca 2014 Cytat Irbis jak wygląda ten "krokwiak" bo ni... w google nie mogę znaleźć Zwykły gwóźdź o średnicy ok. 9mm - w tym przypadku długość to 30cm - takie stosuję najczęściej do łączenia słupów przy podobnych przekrojach.
Zbyszek63 Napisano 5 lipca 2014 #650 Napisano 5 lipca 2014 Witam wszystkich na forum! Chciałbym podzielić się z Wami moją historią budowania przydomowej altanki.Cała powstała według własnego projektu i z podstawowych materiałów (półproduktów wymagających późniejszej obróbki), co sprawiło, że okazała się o wiele tańsza niż np. oferowane przez niektóre sklepy gotowe altany. Wystarczył dobry pomysł i jeszcze więcej dobrych chęci ;). Altanka zbudowana została na planie sześciokąta o promieniu 2 metrów. Dokumentację rozpocznę od cennika:* belki, łaty, deski (z pobliskiego tartaku) - 820 złw tym:-belki i łaty 0,6 m*3-deski (odpady) 0,6 m*3* płyty OSB 22mm, 5 sztuk - ~450 zł* gonty, 22m*2 + środek do konserwacji drewnochron ~550zł* cement - ~20 zł* wkręty do drewna ~40 zł* gwoździe papowe ~10 zł* masa kauczukowa ~25 zł* impregnat do drewna bezbarwny 5l ~30 zł* lakierobejca Altax 2,5 l ~60 złrazem ~ 2000 złDokumentacja fotograficzna :Podstawy Szkielet Dach \Gonty+malowanie Stół i ławki Efekt finalny Wszelkie pytania mile widziane ;) Mam nadzieję, że pomogę innym złotym rączkom w budowie przydomowej altany! 3
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się