Skocz do zawartości

Wentylacja grawitacyjna


Recommended Posts

Napisano
Cytat

zdecydowalem sie nie robic wentylacji mechanicznej...towarzysza T.B.prosze o NIE komentowanie mojej decyzji.

Rozumiem, że ja mogę icon_wink.gif
Proszę zatem przyjąć szczere wyrazy współczucia icon_exclaim.gif .
Napisano
Ja tez Ci wspolczuje. Wypadniesz poza "towarzystwo". Zabraknie Ci wspolnych tematow do rozmow np. o tym jak podniesc wilgotnosc w domu z 20 do 25%icon_wink.gif Twoje dzieci nie beda zapraszane na imprezy.
No po prostu wiesniak.
Napisano
Henok-dzieki za troske,nie badz taki uczuciowy

ja14-tam gdzie buduje,powstanie 57 domow i tylko w okolo 5(PLANOWANA)bedzie wentylacja mechaniczna,fakt to mala wioska wiec pasuje jak ulal ze, chlop z wiochy wyjdzie ale wiocha z chlopa NIGDY...he he he.Pozdrawiam
Napisano
Co prawda powtarzam się, ale to akurat lepiej pasuje do tego wątku :
Cytat

Od przyszłego roku w Niemczech stosowanie takiej wentylacji w nowych budynkach będzie już zabronione.
U nas to zapewne kwestia kilku lat.


Źródło Murator 2/2011 .

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

No wyrazy współczucia, bo rozumiem ze ja też mogę. I rozumiem ze koledze o to właśnie chodziło icon_smile.gif



i znow,nie wypada inaczej jak tylko podziekowac za troske,niepotrzebna.pozdrawiam zwlaszcza zwolennikow ha ha ha
Napisano
Cytat

Od przyszłego roku w Niemczech stosowanie takiej wentylacji w nowych budynkach będzie już zabronione.
U nas to zapewne kwestia kilku lat.

Źródło Murator 2/2011 .
[attachment=9384:domy_pas...iemczech.jpg]



Takie nakazy nakręcają dobrze gospodarkę .
Napisano
Są czynniki które napędzają gospodarkę i są co hamują...
hamulce-
-WM mechaniczna nawet z odzyskiem ciepła jest inwestycyjnie tańsza od działającej wentylacji konwekcyjnej w budownictwie jednorodzinnym!
-WM z reku - obniża zużycie energii a zyski z energii ( marża, akcyza i VAT) czerpie budżet.

napęd
-Ludzie mniej chorują
-mają „świeższy” umysł i więcej pomysłów


Cytat

i znow,nie wypada inaczej jak tylko podziekowac za troske,niepotrzebna.pozdrawiam zwlaszcza zwolennikow ha ha ha


Zrobić coś drożej i gorzej... to mi przypomina takie stare powiedzenie: NA ZŁOŚĆ BABCE WYDŁUBIĘ SOBIE OCZY.
Napisano


Zrobić coś drożej i gorzej... to mi przypomina takie stare powiedzenie: NA ZŁOŚĆ BABCE WYDŁUBIĘ SOBIE OCZY.
[/quote]


Ha ,Ha ,Ha jakzeby inaczej,jest nasz towarzysz T.B.I jak to z towarzyszami,drzwiami wyrzuca to oknem wejdzie...
Napisano
Cytat

Zrobić coś drożej i gorzej... to mi przypomina takie stare powiedzenie: NA ZŁOŚĆ BABCE WYDŁUBIĘ SOBIE OCZY.



Ha ,Ha ,Ha jakzeby inaczej,jest nasz towarzysz T.B.I jak to z towarzyszami,drzwiami wyrzuca to oknem wejdzie...



A co byś chciał to jego źródło utrzymania .
Napisano
Cytat

Ja się nie wstydzę... Tylko to moja pasja. Ja w postawienie domu do badań, w nowe centrale, nowe ogrzewania... - więcej wkładam. Mam inne dochody. Dlaczego podaje Pan wyssane z palca dane?



Podstawową strategią biznesu jest prowadzenie kilku działalności równolegle .Tylko bocian stoi na jednej nodze .
Napisano
Cytat

Podstawą doradzania na forum jest coś najpierw sprawdzić - np. zawilgocenie styropianu bez paroizolacji. Im grubszy tym większy problem.



Nie tylko coś najpierw sprawdzić ale tez wyciągnąć odpowiednie wnioski adekwatne do konkretnej sytuacji,nie można uogólniać wszystkiego.
Napisano
Cytat

Nie tylko coś najpierw sprawdzić ale tez wyciągnąć odpowiednie wnioski adekwatne do konkretnej sytuacji,nie można uogólniać wszystkiego.


Widzi Pan... nie znam ani jednej osoby co robiłaby pomiary a potem dawała styropian za odbiornikiem ciepła niezabezpieczony paroizolacją.
Szanowny JBZ, który przez wiele lat rozpisywał się na forach o zbędnej roli paroizolacji… teraz ---
http://www.izoterm.waw.pl/asp_service/uplo...oszczednych.pdf
str. 8
Warto zmierzyć! Warto izolować. Nie warto mieć mokrego ocieplenia.
Pozdrawiam...
Napisano
No ale jest problem, bo wspomniany artykuł jest o stropodachu.

I tak przypomniało mi się, Pańskie doświadczenie i wnioski jakie Pan z niego wyciągnął, w stosunku do „ucieczki” ciepła przez szyby poziome (100% większy) niż tej samej szyby umieszczonej w pionie.

I teraz zachodzi pytanie, czy taka sama zależność dotyczy innych przegród, w zależności od ich "położenia"?
Czy dotyczy to też „wilgoci”?
Napisano
Cytat

No ale jest problem, bo wspomniany artykuł jest o stropodachu.

I tak przypomniało mi się, Pańskie doświadczenie i wnioski jakie Pan z niego wyciągnął, w stosunku do „ucieczki” ciepła przez szyby poziome (100% większy) niż tej samej szyby umieszczonej w pionie.

I teraz zachodzi pytanie, czy taka sama zależność dotyczy innych przegród, w zależności od ich "położenia"?
Czy dotyczy to też „wilgoci”?


Myśli Pan, że dyfuzja rozróżnia czy przegroda jest pionowa czy pozioma? Myśli Pan, że rozkład temperatury i ciśnień cząstkowych pary wodnej, widząc, że ściana rozmyśli się i nie wystąpi ? Myśli Pan, że wilgoć w styropianie "za ściana", jest z innego źródła?
Napisano
Cytat

Myśli Pan, że dyfuzja rozróżnia czy przegroda jest pionowa czy pozioma? Myśli Pan, że rozkład temperatury i ciśnień cząstkowych pary wodnej, widząc, że ściana rozmyśli się i nie wystąpi ? Myśli Pan, że wilgoć w styropianie "za ściana", jest z innego źródła?


w przegrodzie pionowej ewentualna wilgoć ma mniejszy opór przy spływaniu (jeśli jest jej aż tyle aby spływać) a więc jej ucieczka ze ściany jest nieporównywalnie szybsza niż z przegrody pionowej . Więc nie można porównywać właściwości ścian i stropów w tym względzie. Bo to tak jakby się dziwić dlaczego z asfaltu na górkach woda szybciej odparowuje niż w dolinkach
Napisano
Cytat

w przegrodzie pionowej ewentualna wilgoć ma mniejszy opór przy spływaniu (jeśli jest jej aż tyle aby spływać) a więc jej ucieczka ze ściany jest nieporównywalnie szybsza niż z przegrody pionowej . Więc nie można porównywać właściwości ścian i stropów w tym względzie. Bo to tak jakby się dziwić dlaczego z asfaltu na górkach woda szybciej odparowuje niż w dolinkach


Mierzył to Pan? Wie Pan ile czasu woda siedzi w styropianie i "ściekać" nie chce. Jak więc w aspekcie który Pan porusza (ściekanie) ma się izolacja pozioma wodna ( w innym temacie) tuż nad gruntem!?
Cytat

Pytałem – to takie zdanie zakończone pytajnikiem (?).

I raczej oczekiwałem odpowiedzi - to takie stwierdzenie potwierdzające lub nie treść zapytania.

Przy izolacjach powyżej 10 cm ( styropian wełna) a takie stosuję i doradzam "od zawsze" daję paroizolację od ciepłej strony izolacji termicznej ( w domach od wewnątrz w chłodniach od zewnątrz) zarówno w dachu jak i ścianie.
Napisano
Cytat

zdecydowalem sie nie robic wentylacji mechanicznej...



I co z tego powodu czujesz się gorszy?

A tak poważnie.

W Szwecji istnieje od kilku lat nakaz stosowania WM z rekuperacją, ale tylko w budynkach ogrzewanych elektrycznością – dlaczego?

Nie jest tak, że WM z rekuperacją ma same zalety i zawsze jest opłacalna – tak wiec aspekt ekonomiczny nie zawsze odpowiada prawdzie.
Wady „grawitacyjnej” są powszechnie znane, a w związku z tym część ich można „wyeliminować” np.;
- montując klapy zwrotne w kanałach wywiewnych,
- dobierając odpowiednie nawiewniki (o odpowiedniej wydajności) dla poszczególnych pomieszczeń,
- nie zapominać o fakcie, że drzwi między pomieszczeniami muszą mieć odpowiednie „otwory” wentylacyjne (akurat to dotyczy też WM - w najczęstszej konfiguracji).

W zasadzie nie jest istotne jaką „zamontujemy” wentylację – istotne jest aby była sprawna i skuteczna, - i była „skrojona” na naszą miarę.


Cytat

Mierzył to Pan?



Mam pytanie – a Pan mierzył zawilgocenie wełny (styropianu) w ścianach z paroizolacją – zwłaszcza tych „murowanych” i ocieplanych (izolowanych) od wewnątrz?
Napisano
Cytat

Mam pytanie – a Pan mierzył zawilgocenie wełny (styropianu) w ścianach z paroizolacją – zwłaszcza tych „murowanych” i ocieplanych (izolowanych) od wewnątrz?

Oczywiście! Inaczej bym nie pisał i nie doradzał.

Cytat

Nie jest tak, że WM z rekuperacją ma same zalety i zawsze jest opłacalna

Można prosić o wady!
Cytat

istotne jest aby była sprawna i skuteczna

Jest Pan to w stanie zrobić w domu jednorodzinnym zgodnie z ulubionymi przez Pana przepisami --- w sposób ciągły 30m3/h kuchnia 50....
Napisano
Cytat

Oczywiście! Inaczej bym nie pisał i nie doradzał.



Trochę to dziwne – publikuje Pan wyniki zawilgocenia ocieplenia od zewnątrz, ale nigdy nie publikował Pan swoich doświadczeń i wynikających z tego wniosków, w stosunku do izolacji od wewnątrz lub (i) z paroizolacją i bez.

Cytat

Jest Pan to w stanie zrobić w domu jednorodzinnym zgodnie z ulubionymi przez Pana przepisami --- w sposób ciągły 30m3/h kuchnia 50....



Powiem tak, wykonawca jest jak d… od s….. od tego aby wykonywał zgodnie z przepisami i z materiałów przeznaczonych do określonych celów.
Przepisy są, jakie są – może też dzięki nim sporo osób istnieje, bo zabraniają odstrzału.

A odpowiadając na pytanie – tak jestem w stanie zrobić wentylację zgodnie z obowiązującymi przepisami – bez względu na rodzaj wentylacji.


Napisano
Cytat

Mierzył to Pan? Wie Pan ile czasu woda siedzi w styropianie i "ściekać" nie chce. Jak więc w aspekcie który Pan porusza (ściekanie) ma się izolacja pozioma wodna ( w innym temacie) tuż nad gruntem!?


Nie mierzyłem i nie jestem ani praktykiem ani teoretykiem, moja wiedza jest bardzo ograniczona i mogę się mylić. Ale izolacja pozioma (z tego co się orientuje) ma za zadanie nie pozwolić zawilgacać ścian poprzez kapilarne podciąganie (czy jak to tam zwą) wody. Styropian nie ma takich właściwości (podciągania kapilarnego).

Cytat

Przy izolacjach powyżej 10 cm ( styropian wełna) a takie stosuję i doradzam "od zawsze" daję paroizolację od ciepłej strony izolacji termicznej ( w domach od wewnątrz w chłodniach od zewnątrz) zarówno w dachu jak i ścianie.


czy w związku z zastosowaniem układu wnętrze/mur/paroizolacja/styropian/tynk/zewnętrze cała wilgoć której nie usunie wentylacja nie zostaje w murze?

Co pan stosuje jako izolację i w jaki sposób Pan ją nakłada aby styropian "się trzymał" ?
Napisano
Cytat

Ale izolacja pozioma (z tego co się orientuje) ma za zadanie nie pozwolić zawilgacać ścian poprzez kapilarne podciąganie (czy jak to tam zwą) wody.

To jest bardzo błędna definicja hydroizolacji. Hydroizolacja jest po to byś ściana była sucha! Samo odcięcie kapilar nie załatwia problemu.
Wytłumaczę na przykładzie:
Na ciepły dres ( izolacja termiczna ) założy Pan gumowy płaszcz (hydroizolacja) . jest zimno leje deszcz… Zmarzł Pan – dres nimi „doskonałej hydroizolacji był jednak mokry!
Izolacja pozioma wodna – załatwiałaby sprawę gdyby wilgoć w przegrodzie temicznej była tylko z podciągania kapilarnego. Ale zimą jest też wilgoć z dyfuzji. A tę – pozioma hydroizolacja zatrzyma!

Hydroizolację trzeba zrobić tak by przegroda była sucha ( do 1% zawilgocenia) Tak jak Pan chce zrobić już po pierwszym sezonie będzie w styropianie kilka %... Dlatego pytałem czy Pan mierzył. Gdy komuś się nie wierzy - warto zmierzyć. To naprawdę proste.


Cytat

czy w związku z zastosowaniem układu wnętrze/mur/paroizolacja/styropian/tynk/zewnętrze cała wilgoć której nie usunie wentylacja nie zostaje w murze?


Nie - gdyby zobaczył Pan rozkład temperatur i ciśnień u Szanownego JBZ - przekonałby się Pan, że kondensacja ( początek krzywej rosy) jest w styropianie - nie w murze! To raz dwa... gdyby nawet coś się w chłodnej okolicy fundamentu wykropliło w murze - to mur ma dodatnią temperaturę - nie ulegnie więc degradacji, a pogorszenie jego ( i tak kiepskich w stosunku do 20 cm styro) parametrów izolacyjnych nie ma wpływu na straty przez przegrodę.
Napisano
Cytat

Zrobię, zrobię i to zgodnie z przepisami – choćby dlatego, że dobrze znam przepisy. icon_biggrin.gif


Bardzo śmieszne. Może przepisy podają, że zna Pan fizykę... ale zrobienie wentylacji naturalnej by wyprowadzała w sposób ciągły przez cały rok 30m3/h z kuchni... Pan zna tylko przepisy!
Napisano
Cytat

Bardzo śmieszne. Może przepisy podają, że zna Pan fizykę... ale zrobienie wentylacji naturalnej by wyprowadzała w sposób ciągły przez cały rok 30m3/h z kuchni... Pan zna tylko przepisy!




Pisze Pan o czymś o czym nie ma zielonego pojęcia(o czym świadczy przytoczony wpis) – już kiedyś proponowałem zakupienie obowiązującej normy i zapoznanie się z nią, a zwłaszcza z pkt.5.1. w dyskutowanym tu zagadnieniu.

Niestety publikowanie zapisów (w tym zakresie) normy jest zabronione, wiec nie przytoczę ich, ale Pan zapewne normę ma, bo jak inaczej wytłumaczyć, że się Pan powołuje na jej zapisy – już nie wspominając, że powinien to być obowiązujący dokument dla wykonawcy.

Jeśli kogoś to interesuje, a nie jest związany zawodowo z wentylacją, prześle na prv. ten wspomniany punkt – choćby po to aby można było sobie „wyrobić” własne zdanie w tym zakresie (ze wentylację „grawitacyjną” można wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz stopień znajomości zagadnienia przez Pana TB).
Napisano

Jeśli kogoś to interesuje, a nie jest związany zawodowo z wentylacją, prześle na prv. ten wspomniany punkt – choćby po to aby można było sobie „wyrobić” własne zdanie w tym zakresie (ze wentylację „grawitacyjną” można wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz stopień znajomości zagadnienia przez Pana TB).
[/quote]

Witam,ja jestem zainteresowany,czy moglbym otrzymac wspomniane informacje na priva.Dzieki z gory

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.    
    • Czy to wszystko jest zgodne z projektem? Bo jeżeli tak, to projektanci się nie popisali. Osobiście jestem zwolennikiem innego układu: - górna powierzchnia ściany fundamentowej (w tym przypadku górna powierzchnia wieńca) jest na tym samym poziomie co chudziak;  - w efekcie izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ścianach fundamentowych oraz pod ścianami nośnymi oraz działowymi jest na tym samym poziomie. Łatwo jest dobrze ułożyć i zrobić duże zakłady; - na chudziaku mamy wówczas wszędzie warstwę izolacji przeciwwilgociowej, warstwę izolacji cieplnej, warstwę wylewki podłogowej (jastrychu).  Na tym etapie budowy można jeszcze wszystko zrobić w ten sposób. Ale uwaga! Trzeba przeliczyć ostateczną wysokość ścian, otworów okiennych, drzwiowych oraz schodów i tego wszystkiego pilnować.  W ten sposób unikamy problemów z układaniem izolacji przeciwwilgociowej, mostkami cieplnymi w otworach drzwiowych itd. Chociażby jak teraz zrobić przejście rur ogrzewania podłogowego w "progach", gdzie w wewnętrznych ścianach nośnych będą otwory drzwiowe?
    • Jeżeli już coś pęka  w takiej sytuacji, to właśnie ściana działowa. Warstwa 10 cm betonu spoczywającego na zagęszczonym piasku jest całkiem solidna. Tu zaś pod ścianami działowymi jest jeszcze pogrubiona i zbrojona.  Natomiast co do brakującej izolacji przeciwwilgociowej, to jej zrobienie będzie kłopotliwe. U dołu ściany trzeba będzie nawiercić otwory pod kątem i wsączyć w ścianę preparat uszczelniający. Ale to w sumie problem wykonawców, skoro popełnili błąd.
    • Witam, Jestem na etapie zamawiania okien do domu i z tego powodu urodziło mi się kilka pytań.  Na fundamencie z bloczków betonowych został wylany wieniec. Z zewnątrz cały fundament wraz z wieńcem został zaizolowany oraz ocieplony 10cm warstwą styropianu przeznaczonego na fundament. Wnętrze zostało już zasypane piaskiem i zagęszczone. W chwili obecnej sytuacja na posadzce wygląda tak, że wylany zostanie chudziak (10cm), 15cm styropianu (ogrzewanie podłogowe) 6cm wylewka i 1.5-2cm na płytkę/panel - co daje nam 33cm. Tyle też właśnie pozostało miejsca między "piaskiem" a górną krawędzią wieńca.Finalnie więc, docelowa posadzka zrówna mi się niejako z górną krawędzią wieńca oraz izolacją poziomą. Czy to jest poprawnie wykonane? W otworach okiennych natomiast  wychodzi, że okno balkonowe będzie osadzone bezpośrednio  na wieńcu (na widocznej izolacji). Czy to jest okej? Nie będzie się w tych miejscach tworzył koszmarny mostek termiczny? Jeśli przyszłaby podwalina to okno mi się podniesie, co za tym idzie powstanie próg? Nie będzie przemarzać? Inna sprawa, że wieńce na wew. ścianach są na tej samej wysokości, więc wszędzie tam gdzie mam próg, to albo docelowa posadzka (panel) przyjdzie odrazu na wieniec, albo będę musiał go podkuć?  Bardzo proszę o Państwa opinie.
    • Pojawiła się nowa naklejka na podrobionych narzędziach Hilti TE16.   Młot Hilti Hammer Drill TE 16 2200W / Nowy Lombard / Cz-wa    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...