Skocz do zawartości

Wylewka pod basen stelażowy


Recommended Posts

Napisano

Witam mam zagwozdke bo chciałbym zrobić wylewkę pod basen stelażowy około 16m3 pojemności ma basen i wylewka miała by być mniej więcej 5/5m i grubości 10cm i moje pytanie jest takie czy jest jakiś beton który wytrzyma to bez zbrojenia? Wiem że są włókna do wzmacniania betonu ale czy to pomoże? 

Napisano

Jak dasz zbrojenie to i 5cm wytrzyma, wystarczy siatka zbrojeniowa. Rozumiem że w razie rozkucia nie chcesz mieć problemu ze zbrojeniem?

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Jak już to wystarczy wyłożyć kostką, a nie zasrywać działkę betonem.

Po sezonie basen złożysz i będziesz patrzał na ten placek betonowy.

Napisano
19 godzin temu, Pawelban napisał:

Witam mam zagwozdke bo chciałbym zrobić wylewkę pod basen stelażowy około 16m3 pojemności ma basen i wylewka miała by być mniej więcej 5/5m i grubości 10cm i moje pytanie jest takie czy jest jakiś beton który wytrzyma to bez zbrojenia? Wiem że są włókna do wzmacniania betonu ale czy to pomoże? 

To zależy od obciążenia ale B20 i w górę to się an fundamenty budynku daje i jakoś stoją chałupy latami. 16 m3 to masz napór 16 ton na powierzchnię 25 m2. Tak zażartuję - tyle to by nawet styropian na parkingi wytrzymał :).

  • 2 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)

Hmmm najbardziej chodzi mi o cenę co wyniesie taniej wylewka ze zbrojeniem czy kostka najtańsza kostka w tym momencie jest w cenie 35zl za M2 mam jeszcze opcje płyty chodnikowe 50x50x7 po 18zl za szt co byście doradzili?

Edytowano przez Pawelban (zobacz historię edycji)
Napisano

Oczywiście że wylewka. Kupujesz 2 tony piasku, 20 worków cementu i siatke zbrojeniową, łącznie około 600-700zł. Do tego bele jakie deski szalunkowe. Pod kostkę, żeby się nie zapadła powinieneś zagęścić 20cm kruszywem, najmniej 10cm. Samo kruszywo najmniej 1000zł + 800zł za najtańszą kostkę + zagęszczarka 100zł za dobę. Tyle że do wylewki musisz betoniarkę też wypożyczyć.

 

Zapomniałem jeszcze o krawężnikach do kostki, 15zł za metr najtańszego, inaczej kostka się rozjedzie, oczywiście krawężniki musisz ułożyć na suchym betonie, czyli dodatkowo z 5-7 worków cementu + tona piasku. Do wylewki i płytek krawężników nie potrzebujesz, do płytek tona piasku na wyrównanie gruntu.

Napisano
Dnia 15.08.2022 o 21:25, demo napisał:

Jak już to wystarczy wyłożyć kostką, a nie zasrywać działkę betonem.

Po sezonie basen złożysz i będziesz patrzał na ten placek betonowy.

 

Ja zrobiłem na paletach.
Palety a na górę styropian twardy (żeby wyeliminować szpary pomiędzy paletowymi deskami)
Po sezonie palety poszły na opał, trawa jak mi się basen znudził dała radę, nie ma śladu.
Nie betonuj i nie kostkuj, bo każdy basen kończy kiedyś swój żywot, a nie zawsze jest ochota ponownie stawiać nowy.
Ja tam chodzę od 2 lat do kumpla na kąpanko :)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przepraszam, źle spojrzałem, a potem się już jakoś zafiksowałem na rozdzielacze.  W takim razie, czy w tej instalacji są jakieś zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do nieużywanej łazienki na górze?  Jeżeli ich nie ma to pozostaje chyba już tylko zastąpić zaślepki na końcach rur w nieużywanej łazience na zawory. Nie jest to specjalnie trudne, wymaga tylko chwilowego zamknięcia dopływu wody do instalacji. Zresztą i tak się przyda, bo ostatecznie zawory  będą przecież potrzebne do spłuczki, bidetu itd. Mając zawory będzie można spuścić zalegającą wodę z tych rur i zrobić dezynfekcję termiczną. 
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ? 
    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...