vega1 Napisano 13 stycznia 2011 #51 Napisano 13 stycznia 2011 Cytat Ja się w ogóle nie spotkałem z termalicą. To jakiś lokalny producent bk? Skąd oni są? za prawdę powiadam Ci, google załóż i przejrzysz na oczy
marek.kurdej Napisano 14 stycznia 2011 #52 Napisano 14 stycznia 2011 Cytat za prawdę powiadam Ci, google załóż i przejrzysz na oczy co prawda to prawda wszak mamy wyszukiwarki vega1rozumiem ze przekonales sie do bk, nie neguje tego tez uwazam go za jeden z lepszych materialow do budowy.Czemu akurat ten a nie inny?
grzegorz l Napisano 15 stycznia 2011 #54 Napisano 15 stycznia 2011 Cytat za prawdę powiadam Ci, google załóż i przejrzysz na oczy no dobra już przejrzałem. google założone:PAle i tak polecam raczej ogólnopolski patriotyzm, przynajmniej jeżeli o budowę domu chodzi:)
marek.kurdej Napisano 16 stycznia 2011 #55 Napisano 16 stycznia 2011 patriotyzm powiadaszjest to argument, chwali sie ze z PL, tylko jak by mi proponowano cegle z okolicznej cegielni zastanawialbym sie czy jednak nie lepsze cos co ma poparcie w papierach.ale kto bogatemu zabroni
grzegorz l Napisano 31 stycznia 2011 #56 Napisano 31 stycznia 2011 no chyba, że lokalna cegielnia cieszy się materiałami dobrej jakości. I jest to potierdzona jakość przez ludzi, którzy budowali z tych materiałów.
Gość mhtyl Napisano 31 stycznia 2011 #57 Napisano 31 stycznia 2011 Cytat Warto.Szczególnie Ytong i "Prefabety" z Bielska Białej lub Kolbuszowej które cieszą się opinią najlepszej jakości z krajowych "gazobetonów".Szybo tanio i ciepło.Dodam- warto również zainwestować w zaprawę ciepłochronną. Pomyliles chyba Ytong z Porothermem. Ytonga czy np.Solbet muruje sie na cienka spoine tzw. na klej a Porotherm i jemu podobne muruje sie na zaprawe cieplochronna zakladajac ze mur jest jednowarstowy bo przy dwu wastwowym nie oplaca sie stosowac zaprawy cieplochronnej.
Grzybarczyk Napisano 7 lutego 2011 #58 Napisano 7 lutego 2011 a jak już o produktach krajowych i patriotyzmie, to Solbet stanowczo wiedze prym. Dla wiadomości Ytong absolutnie odpada, bo to zagraniczne to to.
Gość mhtyl Napisano 7 lutego 2011 #59 Napisano 7 lutego 2011 Cytat a jak już o produktach krajowych i patriotyzmie, to Solbet stanowczo wiedze prym. Dla wiadomości Ytong absolutnie odpada, bo to zagraniczne to to. Ytong moze zagraniczny ,ale u nas od dawna produkowany.
Barbossa Napisano 7 lutego 2011 #60 Napisano 7 lutego 2011 Cytat Pomyliles chyba Ytong z Porothermem. Ytonga czy np.Solbet muruje sie na cienka spoine tzw. na klej a Porotherm i jemu podobne muruje sie na zaprawe cieplochronna zakladajac ze mur jest jednowarstowy bo przy dwu wastwowym nie oplaca sie stosowac zaprawy cieplochronnej. mylisz sięteraz to i na piankę PTH stawiająa czemuż to zaprawy ciepłochronnej się nie opłaca stosować?
Gość mhtyl Napisano 7 lutego 2011 #61 Napisano 7 lutego 2011 Cytat mylisz sięteraz to i na piankę PTH stawiająa czemuż to zaprawy ciepłochronnej się nie opłaca stosować? W scianie jednowarstwowej jak najbardziej, ale w dwu warstwowej uwazam ze szkoda kasy jezeli i tak przykryje sie mur styropianem czy welna.
marek.kurdej Napisano 8 lutego 2011 #62 Napisano 8 lutego 2011 Cytat mylisz sięteraz to i na piankę PTH stawiająa czemuż to zaprawy ciepłochronnej się nie opłaca stosować? dokladnie dokladnie, ale co do uzytkowania budynkow z takiej pianki jak na razie brak informacji.moim skromnym zdaniem dla 2W tez bym nie użył ciepłochronnej bo material jest zbyt drogi, w tym wypadku ocieplenie zrobi swoje.
Barbossa Napisano 8 lutego 2011 #63 Napisano 8 lutego 2011 a to już zależy jaki materiał na scianę konstrukcyjną się użyjejeżeli "cięzki" to i owszem, zaprawa ciepłochronna zbędnajeżeli "lekki" - warto murować na takiej zaprawieco do użytkowania murów klejonych na piankę to bym się zbytnio nie przejmował, wszystko będzie gitpod warunkiem, że reżim technologiczny będzie zachowany na etapie produkcji, jak i budowy
marek.kurdej Napisano 8 lutego 2011 #64 Napisano 8 lutego 2011 Cytat a to już zależy jaki materiał na scianę konstrukcyjną się użyjejeżeli "cięzki" to i owszem, zaprawa ciepłochronna zbędnajeżeli "lekki" - warto murować na takiej zaprawie to co do silikatów nie polecasz?do bk zalecasz? Cytat co do użytkowania murów klejonych na piankę to bym się zbytnio nie przejmował, wszystko będzie gitpod warunkiem, że reżim technologiczny będzie zachowany na etapie produkcji, jak i budowy niby dopuszczona pianka do uzytku, ale robic czysto i sucho w lazience bym sie nie obawial, co do postawienia calego budynku juz troche mniej, to tak jak z technologia wypelniania pustek w 3W, a pozniej rozsadzalo to sciny, bo nierownomiernie i za duza sila nacisku czy jakos tak...
marek.kurdej Napisano 10 lutego 2011 #65 Napisano 10 lutego 2011 Cytat a to już zależy jaki materiał na scianę konstrukcyjną się użyjejeżeli "cięzki" to i owszem, zaprawa ciepłochronna zbędnajeżeli "lekki" - warto murować na takiej zaprawie a tak naprawde to cieplochronna poza kosztami nie ma gorszych wspolczynnikow nz klej? bo jak material ma lepszy wspolczynnik niz zaprawa to po co go pchac i robic przyslowiowe mostki..."lekki" co rozumiesz pod tym pojeciem ??
łukasz.mateusz Napisano 14 lutego 2011 #66 Napisano 14 lutego 2011 Cytat a tak naprawde to cieplochronna poza kosztami nie ma gorszych wspolczynnikow nz klej? bo jak material ma lepszy wspolczynnik niz zaprawa to po co go pchac i robic przyslowiowe mostki..."lekki" co rozumiesz pod tym pojeciem ?? lekki, beton komórkowy sam w sobie jest lekki w stosunku do ceramiki, a do bloczków polecam cienkowarstwową zaprawę klejową, jednak należy pamiętać aby grubość kleju nie przekraczała 3 mm, a wracając do betonu komórkowego jego zaletą jest lekkość, łatwość w obróbce, szybkość budowy, dobra izolacja termiczna, minusy to słaba wytrzymałość oraz brak odporności na wodę.
marek.kurdej Napisano 23 lutego 2011 #67 Napisano 23 lutego 2011 Cytat minusy to słaba wytrzymałość oraz brak odporności na wodę. jaka wytrzyalosc?jaka odpornosc na wode?słabsza izolacyjnosc akustyczna wzgledem silikatow to sie zgodze ale wytrzymalosc i odpornosc na wode?to juz totalny absurd!
grzegorz l Napisano 27 lutego 2011 #68 Napisano 27 lutego 2011 ja czytałem, że wytrzymałość przy bk bez zarzutów..
Gość mhtyl Napisano 27 lutego 2011 #69 Napisano 27 lutego 2011 Cytat jaka wytrzyalosc?jaka odpornosc na wode?słabsza izolacyjnosc akustyczna wzgledem silikatow to sie zgodze ale wytrzymalosc i odpornosc na wode?to juz totalny absurd! Lukarz.mateusz mial chyba namysli piszac o wytrzymalosci, ze jest kruchy (a to juz duza roznica do wytrzymalosci) oraz to ze odporny na wode to ,ze nasiakliwosc bk jest wieksza niz np przy ceramice (to juz powazna roznica z brakiem odpornosci). Pomylki kazdemu moga sie trafic
marek.kurdej Napisano 28 lutego 2011 #70 Napisano 28 lutego 2011 Cytat Lukarz.mateusz mial chyba namysli piszac o wytrzymalosci, ze jest kruchy (a to juz duza roznica do wytrzymalosci) oraz to ze odporny na wode to ,ze nasiakliwosc bk jest wieksza niz np przy ceramice (to juz powazna roznica z brakiem odpornosci). Pomylki kazdemu moga sie trafic ile razy pisano ze bloczki "mi" spadly z palety z rusztowania i nic sie nie stalo, niech spadnie ceramika, albo zajrzyjcie do palety z ceramika i ciekawi mnie ile w transporcie popekalo...bk moze szybko zlapac ale i szybko oddac wilgoc, ceramika dlugo chlonie ale i dlugo oddaje. to ma znaczenie przy domach po powodziach, gdy masz nieotynkowana sciane z bk a wykonany dach i orynnowanie nic ci sie nie stanie z nim.
grzegorz l Napisano 28 lutego 2011 #71 Napisano 28 lutego 2011 nie chce się spierać, ale mi też się wydaję, że ceramika jest bardziej krucha od bk
Gość mhtyl Napisano 28 lutego 2011 #72 Napisano 28 lutego 2011 Moze zle to nazwalem. Mialem namysli ze bk jest miekki (dla porownania jak styropian)a ceramika twarda (dla porownania jak szklo) tzn jak walniesz mlotkiem w bk to zrobisz powiedzmy odcisk mlotka natomiast ceramika peknie. Oj chyba dobrze wytlumaczylem co mam na mysli
marek.kurdej Napisano 3 marca 2011 #73 Napisano 3 marca 2011 pwiedzmy ze zobrazowales to w sposob dobitnyale to chyba raczej na plus dla bk , bo czy przyszlifowac pioro czy uzupelnic ubytek o ile powstanie jest znacznie prosciej niz przy ceramice
T. Brzęczkowski Napisano 10 marca 2011 #74 Napisano 10 marca 2011 Panie Marku!!!Jeszcze raz spytam Przekręćmy mur poziomo ( konkretny przykład z budowy) na stropie żelbetowym ( 20 cm ) ułożona jest izolacja z płyt steinodur-owych ( 20 cm) czy konieczna jest paroizolacja?
Grzybarczyk Napisano 15 marca 2011 #75 Napisano 15 marca 2011 Cytat Moze zle to nazwalem. Mialem namysli ze bk jest miekki (dla porownania jak styropian)a ceramika twarda (dla porownania jak szklo) tzn jak walniesz mlotkiem w bk to zrobisz powiedzmy odcisk mlotka natomiast ceramika peknie. Oj chyba dobrze wytlumaczylem co mam na mysli otóż to, jak dla mnie to jest zaleta BK
Gość mhtyl Napisano 15 marca 2011 #76 Napisano 15 marca 2011 Cytat otóż to, jak dla mnie to jest zaleta BK Ja tez tak uwazam, bo zdecydowalem sie na bk do wybudowania swojego domu. Ale jak to w zyciu bywa jeden lubi blondynki a drugi brunetki.
marek.kurdej Napisano 22 marca 2011 #77 Napisano 22 marca 2011 Cytat Ja tez tak uwazam, bo zdecydowalem sie na bk do wybudowania swojego domu. Ale jak to w zyciu bywa jeden lubi blondynki a drugi brunetki. to rude maja odzwierciedlenie w ceramice bo ja to lubie wszystkie kobiety co do materialu na sciany, jestem wybredny i wole bk
vip42 Napisano 30 marca 2011 #78 Napisano 30 marca 2011 Cytat to rude maja odzwierciedlenie w ceramice bo ja to lubie wszystkie kobiety co do materialu na sciany, jestem wybredny i wole bk o gustach sie nie dyskutuje, kazdy ma swójmateriał na ściany ma być trwały i tani - nie tylko w zakupie (za szt.) ale już na gotowo (robocizna + materiały aż do wykończenia włącznie)
Gość arturo72 Napisano 30 marca 2011 #79 Napisano 30 marca 2011 Cytat o gustach sie nie dyskutuje, kazdy ma swójmateriał na ściany ma być trwały i tani - nie tylko w zakupie (za szt.) ale już na gotowo (robocizna + materiały aż do wykończenia włącznie) I dlatego biały kolor jest bez konkurencji
marcinos Napisano 3 kwietnia 2011 #80 Napisano 3 kwietnia 2011 Mnie również zastanawia jakość produktów Termaliki i Solbet-u, bo nad tymi dwoma się zastanawiam. Na podkarpaciu chyba mają najlepszą dostępność.
vip42 Napisano 5 kwietnia 2011 #81 Napisano 5 kwietnia 2011 Cytat Mnie również zastanawia jakość produktów Termaliki i Solbet-u, bo nad tymi dwoma się zastanawiam. Na podkarpaciu chyba mają najlepszą dostępność. a nie lepiej wybrać tańszy a równie dobry szary BK?
mariusz05 Napisano 5 kwietnia 2011 #82 Napisano 5 kwietnia 2011 Cytat a nie lepiej wybrać tańszy a równie dobry szary BK? A czy przypadkiem szary nie jest z dodatkiem pyłów dymnicowych(popiół),ja budowałem z ytonga i solbetu, o ile solbet przy grubości 24cm jako tako trzymał jakość to przy 10cm była masakra ,krzywe i dużo jakby zakalców (mam to na zdjęciach)
daggulka Napisano 5 kwietnia 2011 #83 Napisano 5 kwietnia 2011 Cytat A czy przypadkiem szary nie jest z dodatkiem pyłów dymnicowych(popiół) Z reguły radzę ubranie fartucha ochronnego - takiego jak przy zdjęciach RTG zakładają - przy budowie a następnie mieszkając A serio - nie zawracaj sobie tym głowy.
mariusz05 Napisano 5 kwietnia 2011 #84 Napisano 5 kwietnia 2011 Cytat Z reguły radzę ubranie fartucha ochronnego - takiego jak przy zdjęciach RTG zakładają - przy budowie a następnie mieszkając A serio - nie zawracaj sobie tym głowy. Nie chodzi o promieniowanie ale o trwałość wg. mojego wykonawcy b.k szary (z Bielska B.)samoistnie kruszeje na powietrzu
daggulka Napisano 5 kwietnia 2011 #85 Napisano 5 kwietnia 2011 Cytat Nie chodzi o promieniowanie ale o trwałość wg. mojego wykonawcy b.k szary (z Bielska B.)samoistnie kruszeje na powietrzu Ale kiedy kruszeje? bo czegoś nie rozumiem .... jak to się objawia? Stawiasz dom w dwa sezony czy w 10 lat? bo jeśli 10 lat , to faktycznie stawiałabym na ceramikę bo bk nasiąkliwy jest zdecydowanie bardziej niż ceramika .... ale jeśli 2 sezony , a następnie tynkujesz i wprowadzasz się - to nie przejmuj się takimi duperelami .... Mam dom zbudowany z bk z Bielska - szarego , budowałam 14 miesięcy , otynkowałam z zewnątrz w trzecim bodajże roku od postawienia - i wszystko jest ok ....
mariusz05 Napisano 5 kwietnia 2011 #86 Napisano 5 kwietnia 2011 Cytat Ale kiedy kruszeje? bo czegoś nie rozumiem .... jak to się objawia? Stawiasz dom w dwa sezony czy w 10 lat? bo jeśli 10 lat , to faktycznie stawiałabym na ceramikę bo bk nasiąkliwy jest zdecydowanie bardziej niż ceramika .... ale jeśli 2 sezony , a następnie tynkujesz i wprowadzasz się - to nie przejmuj się takimi duperelami .... Mam dom zbudowany z bk z Bielska - szarego , budowałam 14 miesięcy , otynkowałam z zewnątrz w trzecim bodajże roku od postawienia - i wszystko jest ok .... Może decydującą kwestią była tu data produkcji(dziadowska partia materiału, w Polsce nie takie rzeczy sie zdarzały)
Gość arturo72 Napisano 19 kwietnia 2011 #87 Napisano 19 kwietnia 2011 Cytat W mojej okolicy ostatnio zaczęli budować dom i właściciel zdecydował się na bloczki YTONG ENERGO. Przy zastosowaniu tego materiału zaoszczędzi trochę bo nie musi już docieplać budynku. Ja raczej też postawię na tą markę. Jeśli nie zależy Ci na zatrzymaniu ciepła w domu to stawiaj z Ytong Energo,wentylacja grawitacyjna gratis Taka powinna być reklama tej marki
Gość mhtyl Napisano 19 kwietnia 2011 #88 Napisano 19 kwietnia 2011 Cytat Jeśli nie zależy Ci na zatrzymaniu ciepła w domu to stawiaj z Ytong Energo,wentylacja grawitacyjna gratis Taka powinna być reklama tej marki Jeśli to żart z Twojej strony to OK,ale jeśli piszesz to poważnie to wielka BZDURA!
Gość arturo72 Napisano 19 kwietnia 2011 #89 Napisano 19 kwietnia 2011 Cytat Jeśli to żart z Twojej strony to OK,ale jeśli piszesz to poważnie to wielka BZDURA! Nie,ja tak na poważnie,po pierwsze 36,5cm ma U aż 0,25 W/m2K a 48cm tylko U=0,19 W/m2K,po drugie ściana 1W to nieuniknione mostki termiczne przez spoiny,po trzecie przy "fachowej" ekipie będziemy mieli zamiast nawiewników w oknach,nawiewniki w spoinach Jedynie Ytong Energo 24cm z 20cm warstwą ocieplenia może być godną propozycją.
Gość mhtyl Napisano 19 kwietnia 2011 #90 Napisano 19 kwietnia 2011 Cytat Nie,ja tak na poważnie,po pierwsze 36,5cm ma U aż 0,25 W/m2K a 48cm tylko U=0,19 W/m2K,po drugie ściana 1W to nieuniknione mostki termiczne przez spoiny,po trzecie przy "fachowej" ekipie będziemy mieli zamiast nawiewników w oknach,nawiewniki w spoinach Jedynie Ytong Energo 24cm z 20cm warstwą ocieplenia może być godną propozycją. Jakie mostki w Ytongu? Porotherm też będzie miał? Też ma pióro wpust. Nawiewniki to będą jak murarze spieprzą robotę bo innego wytłumaczenia nie widzę.
Gość arturo72 Napisano 19 kwietnia 2011 #91 Napisano 19 kwietnia 2011 Cytat Jakie mostki w Ytongu? Porotherm też będzie miał? Też ma pióro wpust. Nawiewniki to będą jak murarze spieprzą robotę bo innego wytłumaczenia nie widzę. Oczywiście,w każdej 1W istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo mostków termicznych,nawet pióro-wpust,od kiedy jest to szczelne łączenie ? Dmuchnij to się przekonasz O mega przenikaniu ciepła ściany nie wspomnę.Z uwagi na to i na ceny energii w dzisiejszych czasach mało ludzi decyduje się na 1W bo to jest jak strzał w stopę Także zanim coś napiszesz to przemyśl a dopiero potem wal.
Gość mhtyl Napisano 19 kwietnia 2011 #92 Napisano 19 kwietnia 2011 Nie mam co myśleć piszę nie z teorii tylko z praktyki.Prawda jest taka, że ilość budujących 1W i 2W jest porównywalna (z mała przewagą dla 2W). Gro ludzi wybudowało domy ze ścianami 1W i jakoś nie narzekają.A co do dmuchania to chyba gołych murów się nie zostawia tylko czymś je trzeba zakryć tynkiem, płytą rg itd a na zewnątrz też się coś rzuca na ścianę - prawda?
vip42 Napisano 20 kwietnia 2011 #93 Napisano 20 kwietnia 2011 Cytat Nie,ja tak na poważnie,po pierwsze 36,5cm ma U aż 0,25 W/m2K a 48cm tylko U=0,19 W/m2K,po drugie ściana 1W to nieuniknione mostki termiczne przez spoiny,po trzecie przy "fachowej" ekipie będziemy mieli zamiast nawiewników w oknach,nawiewniki w spoinach Jedynie Ytong Energo 24cm z 20cm warstwą ocieplenia może być godną propozycją. Jak masz "zdolną" ekipę to Ci zrobią nawiew przez spoiny nawet w ścianie 3W. Fakt, że im więcej warstw tym mniejsze prawdopodobieństwo mostków.
Grzybarczyk Napisano 10 maja 2011 #94 Napisano 10 maja 2011 Cytat Nie chodzi o promieniowanie ale o trwałość wg. mojego wykonawcy b.k szary (z Bielska B.)samoistnie kruszeje na powietrzu Dlatego nie kupuje sie byle czego i warto dopłacic do tego Solbetu. Wtedy przynajmniej wiadomo, że będzie działać.ale tutaj muszę zgodzic się z arturo72. Bo jak sam jestem zwolennikiem bk, to enero to tylko dodatkowy chwyt. Ale co do spoin sie nie zgodzę, bo są na tyle cienkie, że ciężko coś na nie zwalic.
daggulka Napisano 10 maja 2011 #95 Napisano 10 maja 2011 Cytat Dlatego nie kupuje sie byle czego i warto dopłacic do tego Solbetu. Wtedy przynajmniej wiadomo, że będzie działać. Nie siej propagandy .... gdyby bk powiedzmy z Bielska był do doopy , to by wycofali z rynku ....
marek.kurdej Napisano 19 maja 2011 #96 Napisano 19 maja 2011 Cytat Nie siej propagandy .... gdyby bk powiedzmy z Bielska był do doopy , to by wycofali z rynku .... postawic mozna ze wszystkiego, tylko co pozniej wychodzi to juz indywidualna sprawa stawiacza, chcesz miec niewymiarowe sciany niech sie meczy ten co stawia, laduje zaprawe alobo robi zeby przycina raz 1cm raz 5cm, ty tylko placisz ale jak zamiast rzyciac laduje wiecej kleju blehh albo gruba spoine zaprawy no to sorry, wle doplacic miec wymiarowy z porzadnymi certyfikatami, to ze wyglada podobnie nie znaczy ze est tak samo dobry, w innym wypadku wszystkie podrobki swietowaly by sukcesy a oryginaly by padly, moze az tak drastycznie w przypadku materialow budowlanych tak nie ma no ale coz, Atlas kiedys tez podrabiano
Jani_63 Napisano 19 maja 2011 #97 Napisano 19 maja 2011 Jakie podróbki? Czego?Podaj jakiś przykład oryginalnej cegły, bloczka, czy pustaka. Cytat Jakie mostki w Ytongu? Porotherm też będzie miał? Też ma pióro wpust. Nawiewniki to będą jak murarze spieprzą robotę bo innego wytłumaczenia nie widzę. I to jest właśnie największy problem.Ściana 1W znacznie gorzej wybacza błędy ekipy stawiającej niż ściana wielowarstwowa (2W czy 3W).Jeśli jesteś w stanie zapewnić na 100% że ekipa nie strzeli żadnego babola to będzie OK... ale czy jesteś pewien że tak będzie?Szczerze wątpię, a i tak wszystko wyjdzie w praniu - użytkowaniu.Nie jeden już się przejechał, a że takich przypadków nie ma dużo udokumentowanych... no cóż, porażkami nikt, a na pewno większość nie lubi się chwalić.
Gość mhtyl Napisano 19 maja 2011 #98 Napisano 19 maja 2011 Cytat Jakie podróbki? Czego?Podaj jakiś przykład oryginalnej cegły, bloczka, czy pustaka.I to jest właśnie największy problem.Ściana 1W znacznie gorzej wybacza błędy ekipy stawiającej niż ściana wielowarstwowa (2W czy 3W).Jeśli jesteś w stanie zapewnić na 100% że ekipa nie strzeli żadnego babola to będzie OK... ale czy jesteś pewien że tak będzie?Szczerze wątpię, a i tak wszystko wyjdzie w praniu - użytkowaniu.Nie jeden już się przejechał, a że takich przypadków nie ma dużo udokumentowanych... no cóż, porażkami nikt, a na pewno większość nie lubi się chwalić. No cóż , ekipa sprawdzona solidna a prawda taka ,że najlepszemu zdarzają się wpadki. Ja na swojej budowie wraz z murarzami dzień w dzień doginałem i zarazem nadzorowałem. Wymurowali dobrze, ale tak jak piszesz wszystko wyjdzie w praniu o czym bezwłocznie powiadomię
Gość mhtyl Napisano 27 maja 2011 #99 Napisano 27 maja 2011 Cytat Takiej ekipy jak tu http://www.youtube.com/watch?v=zBDm9RlomEU życzę wam wszystkim. Tożto film pokazowy, w tym tempie to można budować na pokaz. Nie twierdzę ,że źle murują ale pewne czynności są zbędne a nie które przesadne.
demo Napisano 28 maja 2011 #100 Napisano 28 maja 2011 Ystny cyrk , ale będzie 1W , może nawet 0,001 - lepiej .
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się