Skocz do zawartości

Dziennik domku pod lasem


Recommended Posts

Napisano
11 godzin temu, Takiowaki napisał:

Takie coś wytrzyma pół roku?

http://allegro.pl/rozdzielnica-budowlana-zabezpieczona-gotowa-i5537220573.html

To zamówię i w środę lecę do ZE.

Jak coś będę wiedział, to się tu pochwalę :)

 

Lecimy dalej z przemyśleniami.

Komin.

Jako taki potrzebny będzie chyba tylko do odprowadzenia spalin z kominka znajdującego się w salonie na I piętrze. Grzanie części mieszkalnej w planach PC powietrzną. Rekuperacja.

Otwory pod komin są w każdym stropie przygotowane. Czy wystarczyłoby wymurować mu podstawę przez dwie kondygnacje (piwnica i parter), a jako taki systemowy rozpocząć na podłodze na I piętrze? Wysokość osiągnąłby w granicach 4,80m. Wystarczy? Czy zejść jeszcze niżej do garażu (wtedy +2,70m) i zamówić kompletny systemowy na ~7,5m?

A samo wymurowanie podstawy z bloczków betonowych?

Jak to ma być komin tylko do kominka to zastanowiłbym się nad budową komina od stropu piętra. Po co budować tyle komina przez wszystkie kondygnacje?

Kominek nie będzie chyba na środku?

Odpowiednio uwzglednisz w projekcie obciazenie stropu w tym miejscu.

 

Nie zapomnij od razu w stropie porobić przelotów dla anemostatow do wentylacji poziomu niższego.

Czy Ty masz już stropy wylane?

Napisano
2 godziny temu, retrofood napisał:

Ta posiada. Zawsze to nieco bezpieczniej. Oczywiście, przed oddaniem do użytkowania PE należy uziemić.

A gdy nie ma wykonanego uziemienia? W sensie i tak w rozdzielnicy z licznikami podłączają PE do tego napowietrznego.

1 godzinę temu, MrTomo napisał:

Jak to ma być komin tylko do kominka to zastanowiłbym się nad budową komina od stropu piętra. Po co budować tyle komina przez wszystkie kondygnacje?

Kominek nie będzie chyba na środku?

Odpowiednio uwzglednisz w projekcie obciazenie stropu w tym miejscu.

 

Nie zapomnij od razu w stropie porobić przelotów dla anemostatow do wentylacji poziomu niższego.

Czy Ty masz już stropy wylane?

Stropy są. Nad parterem dwuteownik mieszany z żebrowaną, nad piętrem kanałowy.

Otwór przelotowy na komin przez wszystkie stropy również.

 

Napisano
42 minuty temu, Takiowaki napisał:

A gdy nie ma wykonanego uziemienia? W sensie i tak w rozdzielnicy z licznikami podłączają PE do tego napowietrznego.

Napowietrznego PE nie ma. Nie istnieje.

Jeśli natomiast masz na myśli uziemienie w szafce przyłączeniowej stawianej przez ZE, to korzystanie z niego jest totalnym nieporozumieniem i oczywistym błędem. Odsyłam Cię do artykułów o uziemieniach, gdzieś tu znajdziesz.  Link

Ty masz mieć swoje uziemienie, możliwie najbliżej miejsca gdzie najczęściej toczy się życie. Poczytaj też o wyrównywaniu potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu budowlanego - link w moim podpisie.

 

1 minutę temu, Takiowaki napisał:

O tak to wygląda strop nad piętrem. Czyli tu gdzie powstanie salon z kominkiem

Takie sprawy powinieneś konsultować z kierownikiem budowy, po to go masz.

Napisano

Ja bym zrobił ten komin od poziomu 0 cały systemowy , na dole wyczystka , ewentualne przecieki z zewnątrz też spłyną na dół nie zalewając stropu .

Napisano
7 minut temu, joks napisał:

Ja bym zrobił ten komin od poziomu 0 cały systemowy , na dole wyczystka , ewentualne przecieki z zewnątrz też spłyną na dół nie zalewając stropu .

Też mam takie wrażenie. I zwyczajny fundament pod komin, a nie obciążanie stropu.

Tyle, że na kominach to ja się nie znam, ot czasem jakiś lufcik tylko przeczyściłem. Damski...

Napisano

Pisałeś coś o podmurowaniu bloczkami ...nie kombinuj , normalnie wylać w glebie płytę ze zbrojeniem , tak aby przynajmniej po 70 cm wystawała poza obrys komina a wierzchem licowała się z chudziakiem i koniecznie izolacja przeciwwilgociowa..

Napisano
7 minut temu, joks napisał:

Ja bym zrobił ten komin od poziomu 0 cały systemowy , na dole wyczystka , ewentualne przecieki z zewnątrz też spłyną na dół nie zalewając stropu .

 

No właśnie. Wystarczy wymurować stopę z fundamentowych na 2,5 wysokości, żeby z piwnicy wyjść. I w garażu wyczystka, i skropliny zlecą...

2 minuty temu, retrofood napisał:

Też mam takie wrażenie. I zwyczajny fundament pod komin, a nie obciążanie stropu.

Nawet nie planowałem go obciążać kominem. Po to te otwory, żeby na ławie się oparł bez oddziaływania na stropy.

 

31 minut temu, retrofood napisał:

Napowietrznego PE nie ma. Nie istnieje.

Jeśli natomiast masz na myśli uziemienie w szafce przyłączeniowej stawianej przez ZE, to korzystanie z niego jest totalnym nieporozumieniem i oczywistym błędem. Odsyłam Cię do artykułów o uziemieniach, gdzieś tu znajdziesz.  Link

Ty masz mieć swoje uziemienie, możliwie najbliżej miejsca gdzie najczęściej toczy się życie. Poczytaj też o wyrównywaniu potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu budowlanego

 

Świadom jestem konieczności własnego uziemienia. Ale w tym momencie go nie wyczaruję bez dodatkowych fundamentów.

ZE przy przenoszeniu liczników na zewnątrz budynków np z lat 80tych do czego to zabezpiecza, skoro nie ma często żadnego PE w budynku? Łączą z N linii??

5 minut temu, joks napisał:

Pisałeś coś o podmurowaniu bloczkami ...nie kombinuj , normalnie wylać w glebie płytę ze zbrojeniem , tak aby przynajmniej po 70 cm wystawała poza obrys komina a wierzchem licowała się z chudziakiem i koniecznie izolacja przeciwwilgociowa..

zobacz mój szkic na poprzedniej stronie. Mam piwnicę, ale mi tam za cholerę komin nie potrzebny. Jak zacznę systemowo lecieć to mi komin zejdzie na 11m :|

Napisano
51 minut temu, Takiowaki napisał:

Świadom jestem konieczności własnego uziemienia. Ale w tym momencie go nie wyczaruję bez dodatkowych fundamentów.

ZE przy przenoszeniu liczników na zewnątrz budynków np z lat 80tych do czego to zabezpiecza, skoro nie ma często żadnego PE w budynku? Łączą z N linii??

1. Do tej rozdzielnicy budowlanej wystarczy uziom szpilkowy. Na przykład taki:

YWRkPTIyNXgyMjV4ZmZmZmZm_src_72322-zesta

 

Uziom stalowy pomiedziowany z gwintem. Umożliwia głębokie pogrążenie za pomocą wibromłotów.

 

2. To są instalacje TN-C. Tam jest jeden przewód ochronno - neutralny PEN. Ale wtedy nie da się zastosować zabezpieczenia różnicowo - prądowego.

Muszą wystarczyć wtedy nadmiarowo - prądowe, dlatego ważna jest wielkość IPZ (impedancja pętli zwarcia).

Napisano
4 godziny temu, retrofood napisał:

1. Do tej rozdzielnicy budowlanej wystarczy uziom szpilkowy. Na przykład taki:

YWRkPTIyNXgyMjV4ZmZmZmZm_src_72322-zesta

 

Uziom stalowy pomiedziowany z gwintem. Umożliwia głębokie pogrążenie za pomocą wibromłotów.

Jest gdzieś w internetach takie cudo? Bo na alle-gro tylko jakieś prostsze 2 x 1,5m

Napisano
19 minut temu, Takiowaki napisał:

Jest gdzieś w internetach takie cudo? Bo na alle-gro tylko jakieś prostsze 2 x 1,5m

Tu jest katalog http://www.rst.pl/pl/oferta-handlowa/uziemienia/item/106-uziomy-pionowe-pomiedziowane-galmar-z-gwintem.html

Tu drugi http://www.spinpol.com.pl/katalogi_firmowe

A tu coś nowego http://www.elbud.waw.pl/wp-content/uploads/2013/06/Uziom-DO-EL.pdf

Oczywiście, Tobie wystarczy ten zwykły z allegro. Potem przerzucisz instalację na uziom fundamentowy pod dobudową.

Napisano
Dnia ‎2017‎-‎12‎-‎31 o 10:31, MrTomo napisał:

Jak to ma być komin tylko do kominka to zastanowiłbym się nad budową komina od stropu piętra. Po co budować tyle komina przez wszystkie kondygnacje?

Kominek nie będzie chyba na środku?

Czy wymurowanie podstawy komina przez piwnicę do poziomu 0,00m z bloczka betonowego fundamentowego jest do zaakceptowania? Komin systemowy z wkładem ceramicznym fi 180, plus dwa przewody wentylacyjne. Jeden podłączony do garażu, drugi w piwnicy.

 

WP_20180103_004.jpg

Napisano

Doooobra...

;)

Ma ktoś jakieś materiały na temat projektowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? :)

 

Układ ścian na piętrze (załączona koncepcja) raczej w lewej części (sypialnia, łazienka i pralnia) się nie zmieni.

Zastanawiamy się nad szerokością garderoby (zakładałem 1,40m, ale nie wiem czy będzie wygodnie się wewnątrz poruszać).

Ścianek spiżarki też jeszcze nie ma. Ale bardziej przestronną chcemy mieć chyba kuchnię niż salon. Jego 3,00m szerokości założyliśmy na kanapę w kształcie litery U.

Kubatury poszczególne więc się raczej nie zmienią. Gdzie nie ma potrzeby podłączenia wentylacji? Garderoba i spiżarka?

Jak wlicza się klatkę schodową?

Centrala rekuperatora głośna jest? W zamyśle planowałem umiejscowić ją na poddaszu. Gdzie nie ma jeszcze działówek i jest możliwość swobodnej aranżacji. Przewody można by ulokować w posadzce i wygodnie wyjść w sufitach pomieszczeń na piętrze. Na piętrze przewidywana jest jedna łazienka, pomieszczenie na rekuperator, reszta to komunikacja i pokoje dzieciaków.

pietro.jpg

Takie cuś mi się widzi :icon_rolleyes:

koncepcja.jpg

Napisano

Zapomnij o kubaturze.

Podstawowa zasada odprowadzenie/wywiew powietrza z pomieszczeń brudnych w ilości:

- 30 - 70 m3/h w zależności od rodzaju kuchenki .

- 50 m3/h z łazienki,

- 30 m3/h z osobnego WC,

- 15m3/h z pomocniczego pomieszczenia bez okna.

 

Nawiew powietrza nie mniej jak  20m3/h na 1 osobę (przewidzianą w projekcie budowlanym). Ważne aby zachować to w sypialniach, a w pozostałych pomieszczeniach np. w salonie, dostarczyć resztę wynikającą z sumy powietrza usuwanego.

Napisano
4 godziny temu, bajbaga napisał:

- 30 - 70 m3/h w zależności od rodzaju kuchenki .

Jak to się ma do okapu?

4 godziny temu, bajbaga napisał:

Nawiew powietrza nie mniej jak  20m3/h na 1 osobę (przewidzianą w projekcie budowlanym). Ważne aby zachować to w sypialniach, a w pozostałych pomieszczeniach np. w salonie, dostarczyć resztę wynikającą z sumy powietrza usuwanego.

Liczymy to kondygnacjami?

Np na parterze mi wychodzi około 180m3/h brudnego do usunięcia i jedna sypialnia dwu-osobowa (czyli nawiew + 40m3/h). 140m3/h pozostałego nawiewu rozdzielić na korytarz, jadalnię i salon?

Na piętrze do usunięcia 95m3/h, a 4 pokoje dla 4 osób czyli nawiewu 80m3/h - te 15m3/h różnicy mogę rozdzielić i zwiększyć w pokojach do wyrównania?

Napisano
26 minut temu, MrTomo napisał:

Z czego chcesz robić te kanały?

pe-flex?

Tak, bo chciałem je ukryć w posadzce poddasza. Ale jest rozbieżność cenowa w zależności od producentów. Są lepsze i słabsze przewody?

Napisano

Jedne są bodaj z jakimś materiałem antycośtam

Mnie się udało za 3/4 ceny odkupić od kogoś komu zostało, bo kupił za dużo

Kupiłem tą tańszą

Tanie to nie jest, to fakt

Napisano
4 minuty temu, MrTomo napisał:

Tanie to nie jest, to fakt

A można mieszać system? Jeżeli centralę ustawię na poddaszu, to w posadzce peflexami rozprowadzić na kondygnację niżej. A tańszymi poddasze obsłużyć. Ukryć w wełnie skosu dachu?

Napisano

Na stryszku.

Trochę słyszę, ale ja mam dużego, przewymiarowanego smoka.

Myślę, że jak zrobię na gotowo sufity, uszczelnię wszystkie dziurska to będę słyszał naprawdę nieznacznie.

 

Napisano
13 godzin temu, Takiowaki napisał:

Jak to się ma do okapu?

Okap nie jest systemem wentylacyjnym - nie działa ciągle.

 

13 godzin temu, Takiowaki napisał:

Liczymy to kondygnacjami?

Liczymy/bilansujemy  globalnie i "rozdzielamy"cały system.

 

Wykonanie wentylacji w tym obiekcie nie będzie ani łatwe ani tanie. Trzeba będzie się mocno postarać, być może trzeba będzie stworzyć dwa niezależne obiegi wentylacyjne. Całkowite ukrycie przewodów wentylacyjnych też będzie problemem.

Coś mi się wydaje, że w tych pomieszczeniach bez okien, trzeba będzie zastosować i wywiew i nawiew.

 

W tym przypadku rozwiązanie wentylacyjne inne niż WM nawiewno-wywiewna nie "pociągnie" w wystarczającej wydajności - zwłaszcza latem.

12 godzin temu, MrTomo napisał:

Mozna ukryć w skosach jak ci pasuje

On nie ma tam gdzie ukryć przewodów:

WP_20171228_006.jpg

Napisano

To jest klocek o długości trochę ponad 20m i szerokości trochę ponad 6m i istniejącej wysokości pomieszczeń trochę mniejszej jak 2,5 m.

 

PRZECHLAPANE !

13 godzin temu, MrTomo napisał:

Mozna ukryć w skosach jak ci pasuje

 

Napisano (edytowany)
12 minut temu, bajbaga napisał:

istniejącej wysokości pomieszczeń trochę mniejszej jak 2,5 m

Ostatecznie można je jakoś zamaskować pod sufitem.

Ale myślę, że da radę schować nas sufitem.

 

Musi jeszcze pomyśleć o kominku i doprowadzeniu powietrza.

 

A czym będziesz ogrzewał dom?

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 3.01.2018 o 15:17, Takiowaki napisał:

Czy wymurowanie podstawy komina przez piwnicę do poziomu 0,00m z bloczka betonowego fundamentowego jest do zaakceptowania?

Rozumiem, że kominek w salonie.

Moim zdaniem, prościej będzie umiejscowienie kominka w rogu salonu i wyprowadzenie komina (stalowego) przez ścianę boczną budynku - trzeba wszystko skalkulować.

To samo dotyczy dostarczenia powietrza do kominka.

Napisano
1 minutę temu, MrTomo napisał:

Ostatecznie można je jakoś zamaskować pod sufitem.

Ale myślę, że da radę schować nas sufitem.

 

Musi jeszcze pomyśleć o kominku i doprowadzeniu powietrza.

 

A można wpuścić w kanały stropu?

Do kominka pójdzie dołem, przez garaż w wełnie pod sufitem.

13 minut temu, bajbaga napisał:

To jest klocek o długości trochę ponad 20m i szerokości trochę ponad 6m i istniejącej wysokości pomieszczeń trochę mniejszej jak 2,5 m.

 

PRZECHLAPANE !

 

Centralę ustawić przy klatce schodowej? Najdalej wyjdzie 8-10m do pomieszczeń?

Od czepni do centrali może być 9m?

Napisano
4 minuty temu, MrTomo napisał:

Ale myślę, że da radę schować nas sufitem.

Teoretycznie tak - ale to zależy od ocieplenia, a każde przerwanie ocieplenia dla poprowadzenia przewodów wentylacyjnych, to potencjalny mostek termiczny.

Nie zapominaj o długości przewodów - będą znaczne, a to może wymusić większy przektój.

Napisano
9 minut temu, Takiowaki napisał:

Centralę ustawić przy klatce schodowej? Najdalej wyjdzie 8-10m do pomieszczeń?

Od czepni do centrali może być 9m?

Tyle, że czerpnia i wyrzutnia to tylko część instalacji i dość prosta.

Rozprowadzenie przewodów nawiewnych i wywiewnych to inna bajka - najdalsza odległość dla wentylatora to dobrze ponad 20m (bo odległości się "sumują".

A duża odległość to większy przekrój przewodów.

 

Napisano

Nawiewy i wywiewy muszą być w takich miejscach w których zapewni to prawidłowy obieg powietrza.

Dla przykładu:

- w garderobie, wywiew w górnym lewym rogu pomieszczenia,

- w pralni, wywiew w w górnym prawym rogu pomieszczenia.

- w sypialni, nawiew w górnym lewym rogu pomieszczenia.

 

Oczywiście przy zachowaniu wymaganych szczelin w drzwiach.

Napisano (edytowany)
35 minut temu, bajbaga napisał:

Rozprowadzenie przewodów nawiewnych i wywiewnych to inna bajka - najdalsza odległość dla wentylatora to dobrze ponad 20m (bo odległości się "sumują".

A duża odległość to większy przekrój przewodów.

Dlatego reku powinien mieć po dwie sekcje wentylatorów

1 na parter 1 na pięterko.

Z reku rurą 150/160 do rozdzielacza, który w miarę w centralnym miejscu a z niego "wężykami" do nawieiwów/wywiewów

nie robiłbym tu jakiegoś doktoratu co do przekrojów...

35 minut temu, bajbaga napisał:

Tyle, że czerpnia i wyrzutnia to tylko część instalacji i dość prosta.

Najistotniejsze chyba aby dobrze umieścić czerpnię.

 

Coby wpływało świeże powietrze, nie zalatujące czymś z okolicy :icon_mrgreen:

 

Na każdej kondygnacji będziesz miał podłogówkę?

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
5 minut temu, MrTomo napisał:

nie robiłbym tu jakiegoś doktoratu co do przekrojów...

Tu chodzi o spręż centrali.

Problem jednak jest - dlatego wcześniej napisałem:

1 godzinę temu, bajbaga napisał:

............ być może trzeba będzie stworzyć dwa niezależne obiegi wentylacyjne.

 

Napisano
Przed chwilą, bajbaga napisał:

............ być może trzeba będzie stworzyć dwa niezależne obiegi wentylacyjne.

To nawet na pewno!

 

Zależnie też gdzie będzie reku, trzeb będzie znaleźć gdzieś miejsce na rury doprowadzające (pion) nawiew/wywiew na niższe/wyższe kondygnacje

Sam do tego dojdzie, jak zacznie projektować dla całego budynku :icon_biggrin:

Napisano
49 minut temu, bajbaga napisał:

Rozprowadzenie przewodów nawiewnych i wywiewnych to inna bajka - najdalsza odległość dla wentylatora to dobrze ponad 20m (bo odległości się "sumują".

A duża odległość to większy przekrój przewodów

a suma długości kanałów nawiewnych i suma długości wywiewnych powinna być zbliżona również?

coś jakby tutaj? 17mb dla brudnego i około 21mb dla czystego powietrza?

Spokojnie, poradzimy powoli :)

WP_20180106_002.jpg

Napisano

MaTo jeszcze spore możliwości. Znam człowieka co ma już urządzone mieszkanie, podlogowki i teraz obudził się że chce wm.

Ten to ma prze..., nie wiamo jak, którędy

Napisano
3 minuty temu, bajbaga napisał:

nie ma "grubości"

to można jakoś użyć?

Znaczy chodzi mi np o więcej anemostatów w pomieszczeniach, podłączonych do pojedynczych kanałów, ale np 90.

Rozprowadzenie na ścianach i wtedy hop do kanałów?

WP_20171228_002.jpg

Napisano
2 minuty temu, bajbaga napisał:

Ewentualnie jako przepust dla przewodów wentylacyjnych, ale ocieplonych przewodów.

 

Koniecznie ocieplonych? Nad stropem będzie poddasze zamieszkałe, pod piętro, które rysowałem wczesniej

Napisano
6 minut temu, bajbaga napisał:

Jakoś tak myślałem, że jest to strop/posadzka nad garażem :icon_rolleyes:

 

 

Moja wina, bo na odręcznym przekroju (kilka postów wcześniej przytoczył go @MrTomo ) nie zaznaczyłem jego grubości :icon_rolleyes:

Nie wiem jakie to ma parametry techniczne, ale chyba wylotny strop kanałowy, 22cm wysokości (średnicy kanałów nie zmierzyłem:icon_rolleyes:) rozłożony po wymiarze ~ 6m

Napisano

Dobra. Czy myślę prawidłowo?

Rozmyślam teraz nad obiegiem brudnego powietrza do rekuperatora.

W kierunku odwrotnym (od reku). fi200 x 2,5mb do skrzynki rodzielczej. Z niej w prawo i w lewo rozdzielam różnymi średnicami ( w lewo 3 fi 90 i 1 fi 75) (w prawo 1 fi 90 i 1 fi 75) również do dwóch skrzynek rozdzielczych. Od nich docelowo do anemostatów w pomieszczeniach. Wydajność liczona według tabelki podanej od MrTomo (a ta chyba od bajbagi ;) ) dla prędkości ~3m/s. Średnice pomiędzy skrzynkami dobierałem, by sumy pól przekrojów się mniej więcej zgadzały.

Ma to sens?

WP_20180106_003.jpg

Napisano
7 godzin temu, bajbaga napisał:

Okap nie jest systemem wentylacyjnym - nie działa ciągle.

Dla pewności, by sens stał się jednoznaczny: okapu nie podłączamy do systemu wentylacji, bo zrobi syf w rurach i rozchrzani bilans nawiew/wywiew. Ewentualnie robimy wywiew obok ślepego okapu sprytnie, tak, żeby tenże wywiew zasysał oczyszczone przez wkład węglowy okapu wyziewy z gara. :)

Napisano
1 minutę temu, PeZet napisał:

Dla pewności, by sens stał się jednoznaczny: okapu nie podłączamy do systemu wentylacji, bo zrobi syf w rurach i rozchrzani bilans nawiew/wywiew. Ewentualnie robimy wywiew obok ślepego okapu sprytnie, tak, żeby tenże wywiew zasysał oczyszczone przez wkład węglowy okapu wyziewy z gara. :)

Okap podepnę do pionu przy kominie, który leci z piwnicy :)

Napisano
6 godzin temu, bajbaga napisał:

Nawiewy i wywiewy muszą być w takich miejscach w których zapewni to prawidłowy obieg powietrza.

Dla przykładu:

- w garderobie, wywiew w górnym lewym rogu pomieszczenia,

No i znowu będzie dyskusja - w garderobie wywiew? Toż zapachy całego domu powędrują do tej garderoby, do tych cudnie wykrochmalonych i kokolino potraktowanych lawendowych prześcieradeł i majtasów, razem z całą domową wilgocią! W garderobie dajemy świeże powietrze z nawiewu. Nigdy nie wyciągamy powietrza przez garderobę.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...