Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano
Witam,
czy kotwy łączące murłatę ze ścianką kolankową mogą być schowane pod krowie? Czy takie wycięcia są prawidłowe?
Czy wychodząca żywica z murłaty jest dopuszczalna?
Czy pęknięcia na pół centymetra w słupach i murłatach są do przyjęcia? Więźba ma nie cały miesiąc a na początku nie było żadnych pęknięć. Czy to oznacza że drewno nie było dostatecznie wysuszone?

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Napisano (edytowany)
Cytat

Witam,
czy kotwy łączące murłatę ze ścianką kolankową mogą być schowane pod krowie? Czy takie wycięcia są prawidłowe?
Czy wychodząca żywica z murłaty jest dopuszczalna?
Czy pęknięcia na pół centymetra w słupach i murłatach są do przyjęcia? Więźba ma nie cały miesiąc a na początku nie było żadnych pęknięć. Czy to oznacza że drewno nie było dostatecznie wysuszone?


Wszystko o co pytasz jest dopuszczalne i normalne i do przyjęcia.

Chociaż tych pęknięć by nie było gdyby drewno było dostatecznie dobrze wysuszone. Podejrzewam, że po tym lecie pęknięć może być więcej. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Napisano
Pytanie jeszcze jedno odnośnie schowanych kotew pod krokwiami. Podcięcie mam w jednym miejscu a w innych nie ma podcięć i nie ma dojścia, chyba powinno się mieć możliwość dokręcenia śrub? Tak gdzie kotwy nie są przykryte, nakrętki na śrubach były luźne i można je dokręcić.
Napisano
Cytat

Pytanie jeszcze jedno odnośnie schowanych kotew pod krokwiami. Podcięcie mam w jednym miejscu a w innych nie ma podcięć i nie ma dojścia, chyba powinno się mieć możliwość dokręcenia śrub? Tak gdzie kotwy nie są przykryte, nakrętki na śrubach były luźne i można je dokręcić.


Krokiew jedna od drugiej jest oddalona około 90-80 cm i ten wymiar jest powielany, natomiast szpilki mocujące murłatę były wstawiane powiedzmy na oko i gdzie wypadły tam są, dlatego na jednych krokwiach jest podcięcia na innych nie ma.
Nakrętki są luźne bo drzewo wysycha i należy je co pewien czas sprawdzać i ewentualnie dokręcać z wyczuciem.
Napisano
Właśnie o to chodzi, że nie ma możliwości przykręcenia nakrętek bo są kotwy schowane pod krokiew, nacięcie jest tylko w jednej krokwi. Ponadto kotw jest za mało, w projekcie jest zapis, że muszą być co 0,5 m.
Napisano
Cytat

Właśnie o to chodzi, że nie ma możliwości przykręcenia nakrętek bo są kotwy schowane pod krokiew, nacięcie jest tylko w jednej krokwi. Ponadto kotw jest za mało, w projekcie jest zapis, że muszą być co 0,5 m.



To dużo jeśli mówimy o ilości kotew.
Ja na długości około 8 m miałem chyba z pięć.
Na pewno są rzadziej niż krokwie,to widziałem "naocznie" na kilku budowach.
Może widzisz kilka i sądzisz że reszta jest schowana pod krokwiami a ich tam nie ma.To byłaby dziwna prawidłowość gdyby rozstaw kotew prawie idealnie zgadzał się z rozstawem krokwi.
Napisano
@MegiD
Ta Twoja więźba to zwykłe brakoróbstwo. Zły materiał, brak koordynacji projektowej, bezmyślność wykonawcy.
Jeżeli było tanio to masz jak chciałaś.
Ale jeżeli chcesz mieć bezpiecznie, to już inna sprawa. Ze zdjęć i Twojego opisu nie da się wywróżyć. Poproś o wizytę zaufanego budowlańca (chyba, że ufasz wykonawcy, ale byś nie pisała icon_biggrin.gif ).
Napisano
Cytat

Mam zdjęcia gdzie kotwy były widoczne na etapie wylania stropu a potem porównanie jak są krowie i ewidentnie są schowane.



Jeśli tak jest jak piszesz to faktycznie nie dokręcisz nakrętek
Napisano
Cytat

Ponadto kotw jest za mało, w projekcie jest zapis, że muszą być co 0,5 m.


A jaka masz wysoką ściankę kolankową?
Kotwy powinny być zakotwiczone albo we wieńcu stropowym albo w słupach żelbetowych, przy czym tych słupów nie daje się co 0,5 m więc wnioskuję, że masz ściankę kolankową na wysokość 20-40 cm.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Problemem jest drewno.
było źle wysuszone, albo stare. Innej opcji nie ma. Nawiasem mówiąc, problem z drewnem to największy problem jaki może się w tym wypadku trafić. Dlatego, jest to rzecz do sprawdzenia w pierwszej kolejności.
Napisano
Mamy właśnie wielki problem, okazuje się, że mamy drewno bez papierów czyli CE. Nie wiemy czy jest dobrem klasy, jaką ma wytrzymałość itp. Tartak przedstawił tylko oświadczenie, że drewno jest zgodne z projektem ale w urzędach ( Powiatowy, Główny i Jednostki notyfikujące / certyfikujące twierdzą , że musi być certyfikat ZKP itp.
Napisano
Dla mnie to nr 1 , nie mogę przyjąć i zapłacić za drewno, które jest nie certyfikowane, tutaj chodzi o życie i zdrowie moje i mojej rodziny. Nie wiem czy mi się to nie zawali na głowę. To tak jakbym kupowała nowy samochód z wszystkimi zabezpieczeniami, poduszkami itp. i zamiast gwarancji dostałam oświadczenie właściciela salonu, że samochód jest zgodny z moimi oczekiwaniami.
Napisano
Cytat

Problemem jest drewno.
było źle wysuszone, albo stare. Innej opcji nie ma. Nawiasem mówiąc, problem z drewnem to największy problem jaki może się w tym wypadku trafić. Dlatego, jest to rzecz do sprawdzenia w pierwszej kolejności.


icon_eek.gif A co piernik do wiatraka?
Tu chodzi głównie o wykonawstwo.


Cytat

Mamy właśnie wielki problem, okazuje się, że mamy drewno bez papierów czyli CE. Nie wiemy czy jest dobrem klasy, jaką ma wytrzymałość itp. Tartak przedstawił tylko oświadczenie, że drewno jest zgodne z projektem ale w urzędach ( Powiatowy, Główny i Jednostki notyfikujące / certyfikujące twierdzą , że musi być certyfikat ZKP itp.


Obudziłaś się z ręką w nocniku? czy co?
Więźba położona, zapewne pokrycie dachowe też, a Ty teraz o certyfikaty wypytujesz?
Takie rzeczy załatwia się przed zakupem.
A swoją droga to wiesz ile domów ma więźbę bez żadnych certyfikatów i jakoś ludziom na głowę dachy się nie zawaliły.


Cytat

Dla mnie to nr 1 , nie mogę przyjąć i zapłacić za drewno, które jest nie certyfikowane, tutaj chodzi o życie i zdrowie moje i mojej rodziny. Nie wiem czy mi się to nie zawali na głowę. To tak jakbym kupowała nowy samochód z wszystkimi zabezpieczeniami, poduszkami itp. i zamiast gwarancji dostałam oświadczenie właściciela salonu, że samochód jest zgodny z moimi oczekiwaniami.


Mylisz pojęcia co do gwarancji a co do wyposażenia, ale jak już mowa o samochodach to zapewne przed kupnem nowego auta sprawdzasz co ma a czego nie ma.
Jedna główna zasada, przed zakupem trzeba się wypytać o wszystko co związane z danym produktem, wtedy nie będzie rozczarowania.
Jak kupowałaś pustaki na ściany to pytałaś czy maja certyfikat? jak beton zamawiałaś z betoniarni pytałaś o certyfikat? itp itd.
I nie obrażaj się że Ci dopiekłem, bo wcale takiego zamiaru nie miałem tylko chciałem Cię uświadomić że to tylko i wyłącznie twoje niedopatrzenie.
Napisano
Chyba nie do końca tak jest.
To podmiot wprowadzający do obrotu budowlany materiał konstrukcyjny MUSI udokumentować jego przydatność do tego celu (odpowiednie oznakowanie).
Jeżeli MegiD chciała kupić drewno konstrukcyjne tartak, który takie sprzedaje musi to udowodnić (CE).
Oczywiście może się okazać, że kupowała drewno opałowe icon_cry.gif
Napisano
Cytat

Chyba nie do końca tak jest.
To podmiot wprowadzający do obrotu budowlany materiał konstrukcyjny MUSI udokumentować jego przydatność do tego celu (odpowiednie oznakowanie).
Jeżeli MegiD chciała kupić drewno konstrukcyjne tartak, który takie sprzedaje musi to udowodnić (CE).
Oczywiście może się okazać, że kupowała drewno opałowe icon_cry.gif


Tak powinno być i zapewne tak jest, ale gdy drewno kupuje się w dużych tartakach.
Zapewne sam wiesz z doświadczenia, że lokalne male tartaki takich oznaczeń nie stosują. Znam kilku ludzi co kupili dłużyce z lasu i w domu przecierali na więźbę. Jaka klasę drewna osiągnęli? trudno powiedzieć, ale domy (dachy) stoją do dziś i dobrze się mają icon_biggrin.gif
Tak więc ja bym bardziej przykładał wagę co do wykonawstwa niż do braku oznaczeń drewna.
Napisano

Problem tkwi w czymś innym.

1. Jeśli kupujemy drewno i na fakturze jest napisane "więźba dachowa" lub "tarcica konstrukcyjna i podana jest klasa drewna np. C-24, to takie drewno jest oznakowane znaczkiem CE (ewentualnie B).

10142_2.jpg

2. Jeśli kupujemy drewno i na fakturze jest napisane tarcica w klasie ......, to nie kupujemy drewna konstrukcyjnego, nie są wymagane żadne certyfikaty CE lub B .

Różnica w cenie miedzy 1 i 2 jest ogromna.

Więźbę dachową mogą produkować wyłącznie tartaki, który uzyskały prawo do znakowania drewna konstrukcyjnego znakiem CE.
Zgodnie z przepisami, budować można tylko z materiałów oznaczonych CE lub B - czyli pkt. 1.

I tu jest kicha, bo nawet jeśli zdecydujemy się na pkt.1. płacąc wyższą cenę, to problemem jest znalezienie tartaku, który ma wymagane uprawnienia do znakowania CE (B).

Napisano
Cytat

I tu jest kicha, bo nawet jeśli zdecydujemy się na pkt.1. płacąc wyższą cenę, to problemem jest znalezienie tartaku, który ma wymagane uprawnienia do znakowania CE (B).


I to dość powszechna kicha bo ze świecą szukać tartaku który używa oznakowania CE (B).
Napisano
Cytat

I to dość powszechna kicha bo ze świecą szukać tartaku który używa oznakowania CE (B).


Nie do końca. Rozwiązanie podałeś w swoim poprzednim poście. Można kupić tarcicę nieoznakowaną (a nie drewno konstrukcyjne), lub w swoim zakresie przetrzeć. potem tylko należy wykonać "sortowanie wytrzymałościowe drewna konstrukcyjnego". Może to poważnie brzmi, ale powszechnie stosowana jest metoda wizualna, możliwa na każdej budowie (tylko trzeba to umieć!!!). Oczywiście takiego drewna nie wolno sprzedawać - i to jest właśnie jest pies pogrzebany.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Teoria to jedno a praktyka to drugie. Nie może być tak, że inwestor jest nie świadomy tego co robi. Ma od tego kierownika budowy. To, że drewno nie ma certyfikatu nie oznacza, że się nie nadaje. Suszone i certyfikowane drewno też pęka. Skoro kierownik budowy dopuścił drewno i odebrał więźbę to jest OK. Inną kwestią jest lokowanie śrub. Nie widać wieńca więc śruby wychodzą ze stropu. Kierownik budowy powinien wskazać ich lokalizację. Można było też przestawić trochę krokwie. Wszystkie te kwestie należy rozstrzygnąć z kierownikiem budowy. Nie chcę wnioskować, że inwestor szuka pretekstu aby nie płacić. Pozdrawiam. Edytowano przez Witand - pokrycia dachowe (zobacz historię edycji)
  • 2 miesiące temu...
Napisano
mozliwe ze tartak chcial oszczedzic na suszeniu, pospieszyli sie i teraz to wyszło. Bauder robi dobre dachy, strome, płaskie, różne, ja mam stromy, płaski mi sie w ogole nie podoba zwłaszcza nie pasuje do nowego obszernego domu, bardziej chcialem cos na wzór domku góralskiego

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
    • Cześć wszystkim! Jeśli ktoś z Was próbował kiedyś dobrać kolor nowego elementu do już istniejącej podłogi – wie, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Zwłaszcza jeśli zależy nam, żeby wszystko wyglądało naturalnie, bez odcinających się plam i niepasujących odcieni. W przypadku produktów OSMO (bejce olejne, woski dekoracyjne) mamy kilka możliwości, ale trzeba wiedzieć, jak się za to zabrać, żeby nie stracić czasu, nerwów i materiału. Są dwa główne podejścia: Proste – gotowe kolory z palety OSMO. Wybierasz kolor z katalogu, wcierasz go delikatnie w drewno (tzw. metodą „półsuchego wycierania”) i zabezpieczasz bezbarwnym woskiem. Sprawdza się dobrze, ale... paleta kolorów jest ograniczona, więc czasem nie trafimy idealnie w odcień starej podłogi. Zaawansowane – mieszanie kolorów samodzielnie. To już wyższy poziom, ale daje większe możliwości. Można uzyskać bardzo zbliżony kolor – pod warunkiem, że mieszamy tylko bejce z bejcami lub tylko woski z woskami dekoracyjnymi. Nigdy na krzyż – mają inny skład chemiczny! 👉 Jeśli kogoś to interesuje, przygotowałem dokładny opis krok po kroku – jak dobrać kolor, jak mieszać, jak nakładać i jak zabezpieczać: Sprawdź szczegółową instrukcję tutaj → Dodałem też kilka praktycznych porad dla początkujących – m.in. jak testować kolory, czym najlepiej nakładać (szmatka, nie pędzel!) i na co uważać. Mam nadzieję, że się komuś przyda – jeśli macie swoje sposoby, też chętnie poczytam!
    • Komentarz dodany przez Gsds: Całe szczęście pozbyłem się badziewnej vh. Ciągle problemy od kad mam nową oczyszczalnie nie muszę pamiętać o jej istnieniu
    • Zakup przydomowej oczyszczalni ścieków to decyzja, która wymaga starannego przemyślenia. To inwestycja na dziesięciolecia, która wpłynie nie tylko na Twój budżet domowy, ale także na komfort codziennego życia i ochronę środowiska. Właściwy wybór pozwoli Ci uniezależnić się od miejskiej kanalizacji i znacznie ograniczyć koszty eksploatacji w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, takich jak szambo. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/115715-jak-wybrac-przydomowa-oczyszczalnie-sciekow-kompletny-przewodnik-2025
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...