Skocz do zawartości

podłogówka na poddaszu


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
6 minut temu, bajbaga napisał:

Rurki nieprzymocowane mogą się wyprostować.

Jak mogą być nieprzymocowane?
Trudno mi to sobie wyobrazić..

 

4 minuty temu, PeZet napisał:

Znalazłem

No to obaj mieliśmy pod górkę.
Przy czym ja jeszcze w dalszym ciągu mam, Ty już z górki :D

Mnie wlazło na wyrównania prawie 1 i 1/2 kubika keramzytu

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano

Tam dalej w tym moim dzienniku są dyskusje z Janim_63, Animusem, o dylatacjach. Są jakieś informacje o zbrojeniu wylewki i o włóknach. Zdaje się, że sporo tam opisałem, ale niestety będziesz musiał przedrzeć się przez retrospekcje ilustrowane fotografiami, mające coś wspólnego z ówczesną teraźniejszością, która obecnie jest już przeszłością :) .

Napisano

Jutro powalczę z rurkami. Wziąłem sobie zły rozmiar kalibratora...

Napisz chociaż od którego postu się to rozpoczyna, bo nie potrafię przejść z tego linku w to miejsce

Napisano
4 minuty temu, PeZet napisał:

 

Nie miałem kalibratora. Niespecjalnie wiem co to jest i po co. Ułatwia wkładanie złączek?

 

Profiluje końcówkę rury i delikatnie ją "frezuje" na samym końcu.

Napisano
5 minut temu, PeZet napisał:

Keramzyt - super pomysł.

Sam w sonie super. Robota z tym to gorsza strona medalu.

Gdybym miał robić to raz jeszcze nie robiłbym cienkiej "szprycy" na keramzycie tylko wydał więcej i kupił styrodur i dał prosto na keramzyt.
Ja niestety kupiłem wcześniej eps 100 i on by tego raczej nie wytrzymał

A dlaczego robiłeś dylatację styropianem a nie pianką?
Jaki jastrych dawałeś na wylewkę?

18 minut temu, PeZet napisał:

Tam dalej w tym moim dzienniku są dyskusje z Janim_63

Gdzie zapodział się Jani?

Napisano

U mnie wygląda to mnie więcej tak.
Nie zrobiłem jeszcze dokładnych zdjęć, bo światło było kiepskie.

A - mam jeszcze czas.

 

Muszę poprawić jeszcze dylatacje.

IMG_20171030_115135.jpg

IMG_20171030_115146.jpg

IMG_20171030_115210.jpg

IMG_20171030_115327.jpg

Napisano
47 minut temu, MrTomo napisał:

A dlaczego robiłeś dylatację styropianem a nie pianką?

Jaki jastrych dawałeś na wylewkę?

Gdzie zapodział się Jani?

1. Bo styk wylewki ze ścianą to mostek termiczny - wylewka jest wielkim grzejnikiem i chciałem dać grubiej. Też chyba nie wiedziałem, że jest gruba pianka. Na poddaszu dałem piankę, chyba podwójnie, bo mis styropian skończył. Albo cierpliwość, bo to papranina.

2. Zwykła sucha mieszanka piach + cement + plastyfikator + kłaczki. Tam dalej jest o proporcjach. Ale miksokreciarze ich nie przestrzegają, bo prawidłowe proporcje bardzo obciążają im maszynę i trudniej pracować. Jeśli będziesz miał wybór między firmami - wybierz proponuję tę firmę, która bez wahania akceptuje prawidłowe proporcje mieszanki. Chodzi o ilość cementu: im więcej cementu, tym trudniej rozkładać. 

3. Właśnie. Gdzie jest Jani_63?

Napisano
1 godzinę temu, MrTomo napisał:

U mnie wygląda to mnie więcej tak.
Nie zrobiłem jeszcze dokładnych zdjęć, bo światło było kiepskie.

A - mam jeszcze czas.

 

Muszę poprawić jeszcze dylatacje.

IMG_20171030_115135.jpg

IMG_20171030_115146.jpg

IMG_20171030_115210.jpg

IMG_20171030_115327.jpg

Rureczki bardzo starannie położone, powiedziałbym że tak jak książka pisze, brawo Ty:icon_biggrin:

Napisano

No, rurek sam nie układałem. Nie chcialem tego spieprzyć to raz a dwa, nie mam już siły. Miałem ochotę zrobić to sam, ale za długo by to trwało. Fachowcy zrobili to w 4 godzinki

Zrobilem całą przygotowke

Napisano
56 minut temu, PeZet napisał:

Bo styk wylewki ze ścianą to mostek termiczny

Raczej nie mostek tylko po to jest dylatacja obwodowa aby posadzka nie pękała, czyli aby oddzielić  dwa różne materiały, różnie pracujące, bo ściana przenosi inne obciążenia niż posadzka.

5 minut temu, MrTomo napisał:

No, rurek sam nie układałem. Nie chcialem tego spieprzyć to raz a dwa, nie mam już siły. Miałem ochotę zrobić to sam, ale za długo by to trwało. Fachowcy zrobili to w 4 godzinki

Zrobilem całą przygotowke

Ale jak widać zrobili to bardzo schludnie.

Napisano
20 minut temu, aru napisał:

?

 

6 minut temu, mhtyl napisał:

Raczej nie mostek tylko po to jest dylatacja obwodowa aby posadzka nie pękała (...)

Nie pisałem o pękaniu, bo to, uznałem, że już wie każdy.

Jest mostek:

Ogrzewana podłoga na parterze łączy się ze ścianą w miejscu newralgicznym,w miejscu gdzie występuje największy mostek termiczny w chałupie - podłoga na gruncie. Odsunięcie wylewki ogrzewania podłogowego od tego mostka nie kosztuje nic.  I tak poprawia samopoczucie, że już to samo jest dodatkową oszczędnością energii.

Napisano
3 minuty temu, PeZet napisał:

 

Nie pisałem o pękaniu, bo to, uznałem, że już wie każdy.

Jest mostek:

Ogrzewana podłoga na parterze łączy się ze ścianą w miejscu newralgicznym,w miejscu gdzie występuje największy mostek termiczny w chałupie - podłoga na gruncie. Odsunięcie wylewki ogrzewania podłogowego od tego mostka nie kosztuje nic.  I tak poprawia samopoczucie, że już to samo jest dodatkową oszczędnością energii.

Od tego aby nie było mostka jest ciągłość ocieplenia ścian fundamentowych ocieplenia podłogi i ścian zewnętrznych. 

4 minuty temu, bajbaga napisał:

może i schludnie, ale:

 

 

moim (laika) zdaniem - są zbytni "napięte" przy styku ściany i podłogi

Są alupexy w peszlach, więc spokojnie sobie dadzą radę przy "pracy". A może to tylko złudzenie bo tak zdjęcie zostało zrobione z tej perspektywy że trudno ocenić czy faktycznie są za bardzo załamane czy nie.

Napisano
28 minut temu, PeZet napisał:

...... I tak poprawia samopoczucie, że już to samo jest dodatkową oszczędnością energii.

ach, nie fi a metafi

poniał

Napisano
53 minuty temu, mhtyl napisał:

Od tego aby nie było mostka jest ciągłość ocieplenia ścian fundamentowych ocieplenia podłogi i ścian zewnętrznych.

Ciepłe idzie z wylewki, wchodzi w mur, lezie nim w dół, omijając ocieplenie podłogi i pod ociepleniem włazi do gruntu, grzejąc kulę ziemską. Jedyna pociecha, ze grzeje ziemię pod chałupą.

Z powodu tego właśnie mostka ludzie kładą specjalną warstwę muru ze szkła spienionego albo innych materiałów wyjątkowo termoizolacyjnych a konstrukcyjnych. Ten mostek jest tak wyrafinowaną paskudą, że nawet robiąc obliczenia w OZC, trzeba się z nim ostro nagimnastykować, choć ma całą osobną rubrykę!

33 minuty temu, aru napisał:

ach, nie fi a metafi

poniał

:D

Trochę fi, a trochę metafi. Tak. Lepszy fengszuj mam, jak wiem, że zadbałem.

Napisano

posadzka pływająca jak mniemam, więc masz izolację posadzki od ściany

ale jak nie masz odcięcia poziomego ściany od fundamentów to i tak będziesz tracił energię, czyż nie?

Napisano
13 minut temu, aru napisał:

posadzka pływająca jak mniemam, więc masz izolację posadzki od ściany

ale jak nie masz odcięcia poziomego ściany od fundamentów to i tak będziesz tracił energię, czyż nie?

Właśnie o tę izolację posadzki od ściany postanowiłem zadbać. Nie mam poziomego odcięcia ściany od frundamentów i naturalnie, że tak: będę tamtędy tracił energię. Ale uznałem, że jeśli nic mnie nie kosztuje pogrubienie dylatacji podłogi pływającej od ściany, a mogę dzięki temu choć odrobinę utrudnić kradzież energii przez ten mostek termiczny, to czemu miałbym tego nie zrobić.

I w tym sensie przyznaję, że jest to metafi. Ale i trochę fi.

Napisano

Robię próbę ciśnieniową.
Napełniłem pętle jedna po drugiej wodą - ciśnienie 2.1 bar (ciśnienie robocze będzie około 0,6 bar)

 

Pytanie: Teraz zakręcić pętle czy zostawić odkręcone?

minęło 20 min.
Ciśnienie nie spadło ani o włos

Napisano

minęło 4 godz
Ciśnienie ani drgnie.
To chyba mogę spokojnie zalewać... :D
 

Chyba, że wręcz odwrotnie - coś jest nie tak?
Nie spadło - jak to możliwe? :D

Na wszelki wypadek dodam, że zaworek zasilający z sieci zakręciłem.

Napisano

Przez noc spadek ciśnienia 0,05 bar.
Trzyma jak złoto.
Myślałem, że będzie ciekło, że to pex itd. a tu ani grama przecieku...
 

Chyba zmienię zawód

Napisano

Aby uzyskać odpowiedni poziom i aby przymocować rurki dałem styropian. Na styropian folię rastrową.

Zrobiłem sobie termosik.

 

Pod folią pięknie zbiera mi się wilgoć, rosa.
Czy to dlatego, że na poddaszu jest zimno czy dlatego, że para migruje z dołu i nie ma gdzie wyleźć?

 

Czy to się zmieni jak wyleję jastrych?

bo wydaje mi się, że jeśli to para migrująca z parteru to nic to nie zmieni.

 

?
 

 

Napisano

Przy braku ogrzewania kondensacja będzie, niezależnie od tego, czy będzie wylany jastrych. Para wodna zawarta w powietrzu na dolnej kondygnacji po prostu migruje ku gorze. Dodatkowo jakaś ilość wilgocie znalazła się w stropie przy jego wyrównywaniu zaprawą. Na obu kondygnacjach potrzebna jest po prostu skuteczna wentylacja.

Napisano
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

pozostaje ogrzewanie góry bądź skapywanie wody ze stropu.

Ogrzewanie góry oczywiście będzie, ale nie od razu.
Co znaczy skapywanie wody ze stropu?

 

Czy ta wilgoć stamtąd potem wyjdzie spod tej folii?

Nie będzie miała gdzie odparować.

 

1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Dodatkowo jakaś ilość wilgocie znalazła się w stropie przy jego wyrównywaniu zaprawą

Prędzej to. Ale i tu sporo czasu minęło od zakończenia a przez położeniem styropianu i folii.

W migrację poprzez strop, keramzyt zamknięty zaprawą i styropian jakoś nie chce mi się wierzyć.

Pytanie: czy gdy ocieplę dach i zacznę grzać nic pod folią nie będzie się kondensować i wilgoć zniknie?

Bez ocieplenia dachu nie będę grzał, bo jeśli coś się stanie (awaria kotła etc) może mi rozmrozić podłogówkę.

Napisano
Dnia 4.09.2017 o 09:36, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

skoro to poddasze, najprościej będzie dać folię tylko pomiędzy styropian i wylewkę

 

Dnia 4.09.2017 o 10:27, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Styropian kładzie się bezpośrednio na wyrównana łatą podsypkę, dalej folia i wylewka na ogrzewaniu

 

Panowie, zrobiłem jak radziliście :-)

Teraz podpowiedzcie co zrobić, żeby nie zrobiło się dziadostwo.

W tym tygodniu będzie wylany anhydryt.

 

Mogę go grzać, powiedzmy 20st do czasu ocieplenia dachu, tylko czy to coś da (poza stratą ciepła) 

Dnia 3.09.2017 o 15:32, mhtyl napisał:

żadnej foli nie trzeba dawać tym bardziej że jest to na poddaszu.

I jeszcze jeden :-)

Napisano
5 minut temu, MrTomo napisał:

się mi zachciało podłogówki... >:(

Nie powiesz chyba, że gdybyś to wiedział, to zrobiłbyś kaloryfery...

Wygrzejesz i  BĘDZIE PAN ZADOWOLONY :icon_biggrin:

Napisano

Przy takim jastrychu i porze roku - raczej nieważne co grzeje.

Przy kalafiorach też trzeba zachować reżim co do "schnięcia" tego gipsu np. stała temperatura (powietrza)  około 20 stopni przez ponad miesiąc.

Napisano

 

Dnia 3.09.2017 o 15:19, MrTomo napisał:

A czy pod keramzyt muszę dać folię (przypomnę - poddasze -  tj. keramzyt na sufit parteru)
Grubość jakieś 1-3cm

 

Dnia 3.09.2017 o 15:32, mhtyl napisał:

Jedynie folie mógłbyś dać jeżeli masz na poddaszu łazienkę, keramzyt sam w sobie jest nienasiąkliwy więc żadnej foli nie trzeba dawać tym bardziej że jest to na poddaszu.

 

 

 

 

1 godzinę temu, MrTomo napisał:

 

 

I jeszcze jeden :-)

 

Chodziło o folie pod podkładem keramzytowym czy pod styropianem (między podkładem wyrównującym a styropianem) to tak dla przypomnienia i rozjaśnienia sytuacji:icon_biggrin:

Folie aluminiową dałeś jak widać na fotkach i bardzo dobrze.

1 godzinę temu, MrTomo napisał:

się mi zachciało podłogówki... >:(

Raczej zachciało Ci się anhydrytu:D

Cementowa jest że tak powiem bardziej "wdzięczna":icon_biggrin: mniej wymagająca i zapewne tańsza, ale z drugiej strony grubsza w stosunku do anhydrytowej.

Napisano
1 godzinę temu, uroboros napisał:

Nie powiesz chyba, że gdybyś to wiedział, to zrobiłbyś kaloryfery...

Wygrzejesz i  BĘDZIE PAN ZADOWOLONY :icon_biggrin:

Oby , bo na razie nie mam jak grzac. To do zrobienia w kilka dni. Gorzej ze ocieplenia dachu nie ma, a to yak szybko nie powstanie. Co jak przyjda mrozy?

Plan byl taki zeby na spokojnie dlubac na poddaszu zima

 

Napisano

Hej, MrTomo. Wg mnie musisz grzać i ocieplić dach po to, żeby przesunąć punkt rosy z wylewki pod dach. Pod dachem masz szczelinę wentylacyjną i ona odprowadzi wilgoć. Spróbuj pobawić się programem termika. Tam wstawiasz warstwy, temperatury etc i widzisz gdzie odłoży się punkt rosy. W ten sposób być może znajdziesz minimalną temperaturę do jakiej musisz grzać i minimalną grubość ocieplenia dachu. Program ma wielkość notatnika i jest totalnie intuicyjny. Ja go niestety nie mam, ale jest darmowy. http://www.programopedia.pl/p368-termika/

Napisano (edytowany)

Wylewka gotowa.

Teraz trochę wolnego, przygotuję podłączenie do kotła i za kilka dni zacznę cyrk z wygrzewaniem

A potem od razu ocieplenie dachu na gotowo. Nie ma wyjścia. Bedzie szybciej niz przypuszczałem.

Jak wyjdzie :icon_biggrin:

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano

Wygrzewanie rozpoczęte. Co się nameczyłem to moje.

nie moglem odpowietrzyc układu. Pompa mieliła a za zaworem zwrotnym zimno...i zimno... pompa już na 3 bieg..

Po dobrych 30 minutach zorientowałem się, że pompa w złym kierunku mieli.

Mam dwie inne takie same a kierunek mają odwrotny. To mnie zmyliło.

Na ostatni moment mnie oświeciło bo juz -4 st.C Miałem tym już walnąć i iść spać.

Z jednego połączenia vesto pex-miedź mi cieknie. Za słabo dokreciłem?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...