Skocz do zawartości

Pleśń na oknie PCV pomimo nawiewników


Recommended Posts

Napisano
Witam,
wczoraj odwiedziłam swoje dawno nie widziane mieszkanie (obecnie wynajmowane) i okazało się, że rama okna w sypialni (część osadzona w ścianie, nieruchoma) jest cała zagrzybiona, a fragmentami pokryta czarną pleśnią. Dodam, że nie chodzi o wnękę wokół okna, tylko właśnie o ramę.
W oknie zamontowany jest nawiewnik (choć nie jestem w stanie sprawdzić, czy najemcy z niego korzystają), a okno i cały budynek ma obecnie 8 lat.
Ponadto mam podejrzenie, że ściana, w której znajduje się to okno jest albo niedostatecznie ocieplona, albo ma jakieś inne błędy konstukcyjne, bo nad oknem i pod nim całymi płatami odchodzi farba. Ściana nie jest wilgotna i nie ma na niej widocznego grzyba, ale najwyraźniej coś się dzieje.
Jako, że mieszkanie jest zajmowane przez osoby trzecie, nie jestem w stanie na 100% ustalić, czy wietrzenie i wentylacja przebiegają w prawidłowy sposób.

Czy mogę prosić o pomoc w wyjaśnieniu:
1. co może być przyczyną,
2. czy konieczna jest wymiana całego okna, czy może tylko nawiewnik jest wadliwy,
3. no i jak zapobiec problemowi na przyszłość?

Napisano
Na 90% obstawiam, że jest tam potężny mostek cieplny, chociaż i brak wentylacji też zapewne się do tego przyczynił.
Napisano
Cytat

Na 90% obstawiam, że jest tam potężny mostek cieplny, chociaż i brak wentylacji też zapewne się do tego przyczynił.


No dobra, poczytałam sobie co to takiego ten mostek cieplny, ale nie do końca wyobrażam sobie doizolowanie balkonu od wierzchu i od spodu w przypadku mieszkania w bloku. Czy taki remont jest wykonalny we własnym zakresie? Pod mim balkonem nie ma innych i musiałabym stawiać rusztowanie o wysokości 6 pięter.
Czy jest jakaś inna opcja naprawy?

Napisano
Cytat

Koleżanko
jak masz pleśń na ramie z PCV to może się zastanów czy nie warto umyć tych okien (ram) czymś na bazie chloru
PCV nie pleśnieje, tylko syf na nim



Lokatorka twierdzi, że szorowała regularnie jakimś CIFem, a ostatnio spryskała płynem HG przeciw pleśni. Część zeszła, ale reszta trzyma się dzielnie.
Reszta mieszkania wygląda naprawdę porządnie, więc nie podejrzewam jej o flejowatość na tym właśnie oknie. Ale fakt - sprawdzę sama, to sie upewnię.

A czy ktoś ma jakiś pomysł jak zaradzic przyczynom? Remont wewnątrz mogę zrobić, ale wolałabym go nie powtarzać co dwa lata...
Napisano
Cytat

Witam,
wczoraj odwiedziłam swoje dawno nie widziane mieszkanie (obecnie wynajmowane) i okazało się, że rama okna w sypialni (część osadzona w ścianie, nieruchoma) jest cała zagrzybiona, a fragmentami pokryta czarną pleśnią. Dodam, że nie chodzi o wnękę wokół okna, tylko właśnie o ramę.
W oknie zamontowany jest nawiewnik (choć nie jestem w stanie sprawdzić, czy najemcy z niego korzystają), a okno i cały budynek ma obecnie 8 lat.
Ponadto mam podejrzenie, że ściana, w której znajduje się to okno jest albo niedostatecznie ocieplona, albo ma jakieś inne błędy konstukcyjne, bo nad oknem i pod nim całymi płatami odchodzi farba. Ściana nie jest wilgotna i nie ma na niej widocznego grzyba, ale najwyraźniej coś się dzieje.
Jako, że mieszkanie jest zajmowane przez osoby trzecie, nie jestem w stanie na 100% ustalić, czy wietrzenie i wentylacja przebiegają w prawidłowy sposób.

Czy mogę prosić o pomoc w wyjaśnieniu:
1. co może być przyczyną,
2. czy konieczna jest wymiana całego okna, czy może tylko nawiewnik jest wadliwy,
3. no i jak zapobiec problemowi na przyszłość?


Kolejny krok to sprawdzenie ew podziwlnikow ciepła. Czy pomieszczenia są były ogrzewane.
Napisano
Prawdopodobnie popełniono błąd podczas montażu okna - nie wykonano obwodowej izolacji cieplnej od wnętrza okna.
Efekt ten powoduje miejscowe przemarzanie ściany i kondensację wilgoci na jej powierzchni. Załaczam schemat z programu do symulacji energetycznych na którym widać ten efekt w samy narożu - zbliżenie izoterm wysokich i niskich temperatur.

DSC01446.jpg


Sensownym rozwiązaniem jest ocieplenie okna , co powinno zlikwidować problem wilgoci i pleśni.
Napisano
Cytat

Prawdopodobnie popełniono błąd podczas montażu okna - nie wykonano obwodowej izolacji cieplnej od wnętrza okna.
Efekt ten powoduje miejscowe przemarzanie ściany i kondensację wilgoci na jej powierzchni. Załaczam schemat z programu do symulacji energetycznych na którym widać ten efekt w samy narożu - zbliżenie izoterm wysokich i niskich temperatur.
[attachment=22417:schemat_...cji_okna.png]
Sensownym rozwiązaniem jest ocieplenie okna , co powinno zlikwidować problem wilgoci i pleśni.



Dziękuję uprzejmie za poradę!
Czy w takim przypadku ocieplenie okna powinno polegać na jego demontażu i ponownym zainstalowaniu, czy można wykonać ocieplenie nie usuwając okna?

Czy niewłasciwe osadzenie okna może mieć wpływ na odpadanie gładzi ze ściany z oknem? Nie tylko w jego pobliżu, ale na całej powierzchni?
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
brak wentylacji - nawiew ,wywiew , rozszczelnić okno , czy był ciepły montaż , przy PCV tak zawsze jest , brak oddychania okna , drewno przepeszcza .
W zimie latać i wycierać okna bo szyby się poca . Ja jak wchodzę to czuć czy okna PCv czy drewniane
Napisano
Cytat

brak wentylacji - nawiew ,wywiew , rozszczelnić okno , czy był ciepły montaż , przy PCV tak zawsze jest , brak oddychania okna , drewno przepeszcza .
W zimie latać i wycierać okna bo szyby się poca . Ja jak wchodzę to czuć czy okna PCv czy drewniane



No właśnie chodzi o to, że te okna się nie pocą i nigdy nie pociły. I zdecydowanie nie czuć wilgocią, a jestem na to bardzo wyczulona.
Najwiecej czarnej pleśni zgromadziło się przy wylocie z nawiewnika i dlatego podejrzewam, że coś jest nie tak z montażem okna.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

brak wentylacji - nawiew ,wywiew , rozszczelnić okno , czy był ciepły montaż , przy PCV tak zawsze jest , brak oddychania okna , drewno przepeszcza .
W zimie latać i wycierać okna bo szyby się poca . Ja jak wchodzę to czuć czy okna PCv czy drewniane


Piszesz, że drewniane przepuszcza ale zapomniałeś dodać że stare drewniane bo nowe okna drewniane są tak szczelne jak i z pcv. A szyby się pocą z powodu różnicy temperatur, w szczególności jak ktoś ma grzejnik pod oknem.

Co do ciepłego montażu. Kiedyś takiego cuda nie było i było dobrze, teraz wymyślili aby kasę trzepać. Po mojemu, jak dobrze będzie zamontowane okno to i ciepły montaż nie musi być.
  • 2 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
  • 4 tygodnie temu...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Ja mieszkam w bloku z 2015 roku i nawiewniki bez względu na to czy otwarte i zamknięte jakoś nie specjalnie spełniają swoje zadanie. Wiosną i jesienią mam pełno kropli spływających po szybie od wewnątrz.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
To może być problem właśnie z montażem okna, u mnie w domu musieliśmy wymieniać okna, bo był podobny problem, tyle, że nie było żadnych problemów ze ścianą. Jedynym problemem była gromadząca się pleśń. Postanowiliśmy, że wymienimy to okno i panowie, którzy montowali nam nowe okno powiedzieli, że wcześniejsze było źle zamontowane i stąd mieliśmy taki problem. Także prawdopodobnie ktoś niedokładnie Ci to zrobił.
Napisano
Cytat

Ja mieszkam w bloku z 2015 roku i nawiewniki bez względu na to czy otwarte i zamknięte jakoś nie specjalnie spełniają swoje zadanie. Wiosną i jesienią mam pełno kropli spływających po szybie od wewnątrz.


Sprawdź czy nawiewniki nie są przypadkiem higrosterowalne - powinny być czyste/drożne.
Rozszczelnij okno i sprawdź ciąg komina - czystość filtra na kratce, jeżeli do komina podłączony jest okap, to proponuję wykonać dodatkowy otwór tak by był stale otwarty. To samo sprawdź w łazience.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Sprawdź czy nawiewniki nie są przypadkiem higrosterowalne - powinny być czyste/drożne.
Rozszczelnij okno i sprawdź ciąg komina - czystość filtra na kratce, jeżeli do komina podłączony jest okap, to proponuję wykonać dodatkowy otwór tak by był stale otwarty. To samo sprawdź w łazience.



No właśnie bo potem zaczną się opinie, że nawiewniki nic nie dają.
Napisano
Cytat

No właśnie bo potem zaczną się opinie, że nawiewniki nic nie dają.



Trzeba zdać sobie sprawę z pewnego zjawiska i funkcji otworów wentylacyjnych w domu.

Nawiewniki - jak nazwa wskazuje - służą do nawiewu kontrolowanego mniej lub bardziej.

Natomiast wilgoć, która się wytworzyła w mieszkaniu i ta, która została "nawiana" wraz z powietrzem musi się gdzieś podziać - i do tego służy wentylacja wywiewna. Jeżeli na zimnych powierzchniach wykrapla się wilgoć to tylko sygnał dla NAS, że jest problem z wymiana powietrza - czyli z wywiewem. Szukamy więc źródła problemu i tu Kominiarz "prawdę nam powie". Sprawdzi ciąg kominowy i doradzi. Problem w zimie może być jeszcze większy bo może się okazać, że kocioł gazowy lub podgrzewacz w kuchni nie spala gazu dostatecznie sprawnie.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

To może być problem właśnie z montażem okna, u mnie w domu musieliśmy wymieniać okna, bo był podobny problem, tyle, że nie było żadnych problemów ze ścianą. Jedynym problemem była gromadząca się pleśń. Postanowiliśmy, że wymienimy to okno i panowie, którzy montowali nam nowe okno powiedzieli, że wcześniejsze było źle zamontowane i stąd mieliśmy taki problem. Także prawdopodobnie ktoś niedokładnie Ci to zrobił.



Problem montażu okien jest niestety niedoceniany, ja też sądzę, że to może zachodzić ta przyczyna. W każdym razie tego typu objawy biorą się z niedostatecznej szczelności, a rzadko sam produkt tak jak okna są temu winne. Częściej problem leży po stronie montażowej.
Napisano
Cytat

Problem montażu okien jest niestety niedoceniany, ja też sądzę, że to może zachodzić ta przyczyna. W każdym razie tego typu objawy biorą się z niedostatecznej szczelności, a rzadko sam produkt tak jak okna są temu winne. Częściej problem leży po stronie montażowej.



I na czym polegał ten zły montaż??? Nieszczelność wokół ościeżnicy, niedokładność uszczelnienia na styku ściana-parapet??

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...