Skocz do zawartości

Czy ocieplać nieogrzewany budynek?


ctr_tomi

Recommended Posts

Napisano
Witam, posiadam budynek, wybudowany z bloczków solbet na klej. Czy jest sens ocieplać taki budynek styropianem?
Budynek jest nieogrzewany, służy do przechowywania samochodu, narzędzi ogrodowych itd.
Zbliża się zima, mam trochę prześwitów między bloczkami, boję się, że w zimie może się coś z tym stać, dlatego myślę albo o ociepleniu, albo o samym otynkowaniu.
Jaki mniej więcej byłby koszt ocieplenia takiego budynku, powierzchnia wszystkich ścian to ok 50 m2.
Jeżeli styropian to jakiej grubości?
Czy sam tynk wyjdzie taniej czy drożej niż styropian i klej?
Proszę o poradę.
Pozdrawiam.
Napisano
Nic bym nie ocieplał. Jedynie co bym ocieplił to dach.
Na pewno sam tynk wyjdzie niż ocieplenie, bo po ociepleniu tez jakiś tynk musisz przecież położyć.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Jeżeli są jakieś prześwity to jednak zalecałby ocieplenie, choćby dlatego, żeby budynek uszczelnić. Ponieważ będzie on i tak przemarzał, to warstwa szczelnego styropianu spowoduje rzadsze występowanie tego zjawiska. Dodatkowo styropian stanowi barierę dla wilgoci i zabezpieczy bloczki przed zawilgoceniem.
e-rzecznik Knauf Therm
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
A dlaczego wpadłeś na pomysł ocieplenia? Czy ten budynek ma się stać pomieszczeniem, w którym zatrzymanie ciepła będzie dla Ciebie istotne?
Napisano
Cytat

Budynek jest nieogrzewany, służy do przechowywania samochodu, narzędzi ogrodowych itd.
Zbliża się zima, mam trochę prześwitów między bloczkami, boję się, że w zimie może się coś z tym stać, dlatego myślę albo o ociepleniu, albo o samym otynkowaniu.




Cytat

A dlaczego wpadłeś na pomysł ocieplenia? Czy ten budynek ma się stać pomieszczeniem, w którym zatrzymanie ciepła będzie dla Ciebie istotne?


To było trzeba uważnie przeczytać post #1
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam, posiadam budynek, wybudowany z bloczków solbet na klej. Czy jest sens ocieplać taki budynek styropianem?
Budynek jest nieogrzewany, służy do przechowywania samochodu, narzędzi ogrodowych itd.
Zbliża się zima, mam trochę prześwitów między bloczkami, boję się, że w zimie może się coś z tym stać, dlatego myślę albo o ociepleniu, albo o samym otynkowaniu.
Jaki mniej więcej byłby koszt ocieplenia takiego budynku, powierzchnia wszystkich ścian to ok 50 m2.
Jeżeli styropian to jakiej grubości?
Czy sam tynk wyjdzie taniej czy drożej niż styropian i klej?
Proszę o poradę.
Pozdrawiam.



Nie ma sensu ocieplanie budynku garażowego nieogrzewanego. Dla samochodu, z uwagi na potencjalną korozję, korzystniejsze są warunki suche i zimne.
  • 2 tygodnie temu...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

Nie ma sensu ocieplanie budynku garażowego nieogrzewanego. Dla samochodu, z uwagi na potencjalną korozję, korzystniejsze są warunki suche i zimne.


Mam odmienne zdanie.
A to na podstawie użytkowania przeze mnie murowanego garażu, a także budynku gospod., które są ogrzewane ciepłem ziemi. Nie mają izolowanych termicznie fundamentów ani podłogi, ale mają ocieplone ściany zewnętrzne oraz stropy 10-centymetrowym styropianem.
W budynku gospodarczym zimą utrzymuje się temp. 8-14 st. C (latem 17-21 st.), w garażu (zimą) temp. jest niższa (a to z uwagi na otwieranie dużej bramy wjazdowej), ale prawie zawsze powyżej zera.

Uważam, że auto lepiej przechowywać w temp. dodatnich. Choćby ze względu na kondycję i żywotność akumulatora, gęstość olejów, paliwa itp. (auta z byle jaką blachą mróz nie uchroni przed korozją icon_rolleyes.gif ).
A jeżeli ktoś prócz auta przechowuje w garażu jeszcze żywność (np. przetwory), to ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu tym bardziej ma sens (bo nie zamarzną).

Podobnie zamierzam zrobić podczas budowy mojego domu (w części nieogrzewanej) i budynku gospodarczego. Jeśli się mylę, to proszę o argumenty, bym mógł ewentualnie w porę się wycofać. Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
moim zdaniem ocieplanie takiego garażu ma sens - z powodów które zostały wyliczone w poście powyżej

a jeśli garaż przylega do domu - to dodatkowo można ocieplić ścianę garaż-dom od strony garażu, żeby uniknąć strat ciepła Edytowano przez 3of5 (zobacz historię edycji)
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Poza zaletami wynikającymi z ocieplenia - ocieplanie jest procesem łatwym, szybkim, mimo wszystko tanim (wystarczy umieć używać poziomnicy, pomachać pacą, zaciągnięcie na gładko drugiej warstwy po siatce - jeśli stanowi problem, można kogoś zatrudnić. Do tynku też trzeba. Gruntowanie i malowanie - też żadna filozofia.
Nie ma wykwitów, ściana jest równa.
A może za kilka lat będzie jakieś cudo grzewcze? Wtedy i tak będzie trzeba ocieplać.

Ja mam budynek około 100m2. Kilkakrotnie dobudowywany, często krzywy, ściany z zadołowaniem i tzw. cyckami. Część ścian - żużelak pustak a od środka cegła pełna czerwona, część cegła silikatowa - dwie warstwy. Ściany różne - kwadratowe i podłużne. Ale jakość trzeba temat ogarnąć.
Zamierzam go ocieplić styropianem 5cm lub 6cm. Zaciągnąć na gładko i pomalować. A jak mi się będzie chciało - obudować część frontową starą czerwoną cegłą - zamiast tynku. I wcale drogo nie wyjdzie.
Niestety jedna ściana jest granicą działki, więc muszę dodatkowo zaizolować fundament, bo mi sąsiadka kwiatki sadzi na ścianie, a woda pod fundamentami stoi. Do drugiej ściany sąsiad przystawił garaż. Nieużywany i bez okien, więc sobie nie ocieplę od zewnątrz. A trzecia ściana - na szczęście garaż innego sąsiada. Izolowany.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?    
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni    
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...