Irbis Strzecharstwo Napisano 22 czerwca 2014 Udostępnij #101 Napisano 22 czerwca 2014 Cytat Tylko małe ale, pokrycie będzie z blachy i pod znacznym kątem i powierzchnia też mniejsza niż przy domu, czyli wątpię aby śnieg tam zalegał tak aby obciążyć więźbę jak przy pokryciu strzechą. Zapominasz o jednym - to jest budynek nie ogrzewany. Śnieg będzie zalegał dokładnie tak samo jak przy pokryciu strzechą. Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 czerwca 2014 Udostępnij #102 Napisano 23 czerwca 2014 Dla przypomnienia:- "budynek" 3 x 3,5m,- nachylenie połaci więcej niż 35o,- powierzchnia połaci 4 x 2,5m,- krokwie co 1m, "podparte" na około 2m,- maksymalny obliczeniowy ciężar śniegu na takim dachu (nieogrzewanym) od 85 do 140 kg/m2 (w zależności od strefy). Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 czerwca 2014 Udostępnij #103 Napisano 23 czerwca 2014 Cytat Zapominasz o jednym - to jest budynek nie ogrzewany. Śnieg będzie zalegał dokładnie tak samo jak przy pokryciu strzechą. My tu piszemy o szopce a Ty dalej porównujesz z domem.bajbaga już któryś raz przypomina o czym piszemy Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 23 czerwca 2014 Udostępnij #104 Napisano 23 czerwca 2014 Cytat Dla przypomnienia:- "budynek" 3 x 3,5m,- nachylenie połaci więcej niż 35o,- powierzchnia połaci 4 x 2,5m,- krokwie co 1m, "podparte" na około 2m,- maksymalny obliczeniowy ciężar śniegu na takim dachu (nieogrzewanym) od 85 do 140 kg/m2 (w zależności od strefy). No tak, zasugerowałem się szkicem, pomijając podany wymiar - sądziłem, że kąt nachylenia dachu oscyluje w okolicach 30 stopni.Przy niemal 45 stopniach nachylenia dachu obciążenie śniegiem nie powinno stanowić żadnego problemu.Krokiew w takim przypadku dałbym 12x6 Link do komentarza
demo Napisano 24 czerwca 2014 Udostępnij #105 Napisano 24 czerwca 2014 (edytowany) Cytat No tak, zasugerowałem się szkicem, pomijając podany wymiar - sądziłem, że kąt nachylenia dachu oscyluje w okolicach 30 stopni. Łe tam, wymiary i kąty są mało ważne, najważniejszy jest szkic, sugestia i chęć szczera - to taka norma u dokładnych. Edytowano 24 czerwca 2014 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
lukalo Napisano 25 czerwca 2014 Autor Udostępnij #106 Napisano 25 czerwca 2014 czy ma jakieś znaczenie z jakiej grubości blachy wykonana jest ta podstawa słupa? są z blachy 4 mm i 5 mm?z 4mm blachy kupię na alll.......... za 10 zł a 5mm w hurtowni za 15 złjakie długie wkręty ciesielskie do zamocowania oczepu do słupa? Link do komentarza
Barbossa Napisano 25 czerwca 2014 Udostępnij #107 Napisano 25 czerwca 2014 Cytat No tak, zasugerowałem się szkicem, pomijając podany wymiar - sądziłem, że kąt nachylenia dachu oscyluje w okolicach 30 stopni.Przy niemal 45 stopniach nachylenia dachu obciążenie śniegiem nie powinno stanowić żadnego problemu.Krokiew w takim przypadku dałbym 12x6 czyli proponujesz 1:2, to jest nieekonomiczne i nieefektywne panie projektancie, o co kamam?i wcale nie chodziło tu o kąt nachylenia, a o rozmiar/skalę przedsięwzięcia, panie projektancie Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 26 czerwca 2014 Udostępnij #108 Napisano 26 czerwca 2014 Cytat czy ma jakieś znaczenie z jakiej grubości blachy wykonana jest ta podstawa słupa? są z blachy 4 mm i 5 mm?z 4mm blachy kupię na alll.......... za 10 zł a 5mm w hurtowni za 15 złjakie długie wkręty ciesielskie do zamocowania oczepu do słupa? Dla mnie ma znaczenie - w tym przypadku (małe rozpiętości i spora ilość miejsc podparcia) można by się pokusić o oszczędniejsze rozwiązanie... Dwa wkręty 22cm Cytat czyli proponujesz 1:2, to jest nieekonomiczne i nieefektywne panie projektancie, o co kamam? Może dla ciebie nie, dla mnie jak najbardziej - drewno z tartaku - bezklasowe najprawdopodobniej. 1 Link do komentarza
Barbossa Napisano 26 czerwca 2014 Udostępnij #109 Napisano 26 czerwca 2014 Cytat ....Może dla ciebie nie, dla mnie jak najbardziej - drewno z tartaku - bezklasowe najprawdopodobniej. to jaką przyjmujesz wytrzymałość na zginanie dla bezklasowego drewna? Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 26 czerwca 2014 Udostępnij #110 Napisano 26 czerwca 2014 (edytowany) Przy tego typu obiekcie i braku wiedzy co do szczegółów proponuję szablonowe / bezpieczne rozwiązanie. Edytowano 26 czerwca 2014 przez Irbis Strzecharstwo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 26 czerwca 2014 Udostępnij #111 Napisano 26 czerwca 2014 czyli jakie? Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 26 czerwca 2014 Udostępnij #112 Napisano 26 czerwca 2014 Napisałem wyżej. Link do komentarza
Barbossa Napisano 26 czerwca 2014 Udostępnij #113 Napisano 26 czerwca 2014 co napisałeś? gdzie te szablony i bezpieczne rozwiązania? Link do komentarza
lukalo Napisano 26 czerwca 2014 Autor Udostępnij #114 Napisano 26 czerwca 2014 (edytowany) cytat p. Irbis strzecharstwoSłup z oczepem połączyłbym na jednego krokwiaka z max. dwu centymetrowym wycięciem w oczepie na słupek, aby zapobiec jego skręceniu.tak patrzałem na te beleczki co już je mam (leżą już ze 3 lata więc dobrze wyschły) i niestety delikatnie się wypaczyły. W związku z tym obawiam się że mogę mieć problem z dobrym dopasowaniem tego wcięcia w oczepie na słup.Zatem czy błędem byłoby połączenie za pomocą wkręta oraz dwóch kątowników. szopat.bmp szopat.bmp Edytowano 26 czerwca 2014 przez lukalo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 czerwca 2014 Udostępnij #115 Napisano 26 czerwca 2014 Cytat tak patrzałem na te beleczki co już je mam (leżą już ze 3 lata więc dobrze wyschły) i niestety delikatnie się wypaczyły. W związku z tym obawiam się że mogę mieć problem z dobrym dopasowaniem tego wcięcia w oczepie na słup.Zatem czy błędem byłoby połączenie za pomocą wkręta oraz dwóch kątowników. lukalo to jest drewno i ma prawo buc nierówne, jak chcesz a widzę że do tego dążysz zrobić wszystko równiutkie, mocne, wytrzymałe to proponuje zrobić szopkę z profilu metalowego. Link do komentarza
gajka Napisano 26 czerwca 2014 Udostępnij #116 Napisano 26 czerwca 2014 Cytat lukalo to jest drewno i ma prawo buc nierówne, jak chcesz a widzę że do tego dążysz zrobić wszystko równiutkie, mocne, wytrzymałe to proponuje zrobić szopkę z profilu metalowego. Może to i jest jakaś opcja. Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 26 czerwca 2014 Udostępnij #117 Napisano 26 czerwca 2014 (edytowany) Cytat tak patrzałem na te beleczki co już je mam (leżą już ze 3 lata więc dobrze wyschły) i niestety delikatnie się wypaczyły. W związku z tym obawiam się że mogę mieć problem z dobrym dopasowaniem tego wcięcia w oczepie na słup.Zatem czy błędem byłoby połączenie za pomocą wkręta oraz dwóch kątowników. Błąd to nie będzie żaden - może uda się kątownikami ściągnąć wypaczony oczep.Ja nie bawiłbym się kątownikami, ale po prostu przed wkręceniem wkrętów (dwa w takim razie) ściągnął pasami aby wszystko idealnie przylegało. Pas możesz puścić pod słupem (masz tam dystans). Dodatkowo można ściągnąć słupy do siebie:Przykładowe użycie pasów przy składaniu konstrukcji drewnianej: Edytowano 26 czerwca 2014 przez Irbis Strzecharstwo (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
lukalo Napisano 27 czerwca 2014 Autor Udostępnij #118 Napisano 27 czerwca 2014 (edytowany) Cytat Płakał nie będę z tego powodu, ale czegoś będzie mi brakować w sumie nie wiem co chcecie od chłopa?no ale ja jakoś często nie siedzę na forum (tylko jak czegoś potrzebuję), więc się nie wypowiadam.te wkręty o których pisaliście to te:w markecie strasznie drogie (ponad 7 zł za szt)na a.......... tańszedługość ma być 220 a średnica 8 czy 10 (różnica w cenie nawet 2-krotna) Edytowano 27 czerwca 2014 przez lukalo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 27 czerwca 2014 Udostępnij #119 Napisano 27 czerwca 2014 Cytat w sumie nie wiem co chcecie od chłopa?no ale ja jakoś często nie siedzę na forum (tylko jak czegoś potrzebuję), więc się nie wypowiadam.te wkręty o których pisaliście to te:w markecie strasznie drogie (ponad 7 zł za szt)na a.......... tańszedługość ma być 220 a średnica 8 czy 10 (różnica w cenie nawet 2-krotna) 6 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 27 czerwca 2014 Udostępnij #120 Napisano 27 czerwca 2014 Cytat te wkręty o których pisaliście to te:w markecie strasznie drogie (ponad 7 zł za szt)na a.......... tańszedługość ma być 220 a średnica 8 czy 10 (różnica w cenie nawet 2-krotna) Nie kupuj w marketach wkrętów czy gwoździ bo tam maja ceny uśrednione i zapewniam Cie , że kupisz o wiele taniej w podrzędnym sklepiku metalowym niż w markecie.Wiem to sam po sobie bo kiedyś w Casto chciałem kupić wkręty i cena było coś kolo 30 zł za kg i nie ważne czy małe czy duże, ja potrzebowałem akurat małe i w sklepie żelaznym w mojej miejscowości zapłaciłem niecałe 15 zł za kg takich samych wkrętów.Wiem, że te są na szt ale nie wiadomo czy w innym sklepie nie kupisz na kg. Cytat w sumie nie wiem co chcecie od chłopa? Raczej nie wiadomo czego on chce od Nas. Widocznie zabrał swoje zabawki i poszedł do innej piaskownicy Link do komentarza
sepoy Napisano 28 czerwca 2014 Udostępnij #121 Napisano 28 czerwca 2014 Cytat te wkręty o których pisaliście to te:w markecie strasznie drogie (ponad 7 zł za szt)na a.......... tańszedługość ma być 220 a średnica 8 czy 10 (różnica w cenie nawet 2-krotna) Dokładnie takie wkręty tydzień temu kupowałem w tartaku w Mikołowie za 2,80zł za sztukę. Link do komentarza
lukalo Napisano 30 czerwca 2014 Autor Udostępnij #122 Napisano 30 czerwca 2014 (edytowany) Cytat 6 a 8 do tych belek 12 może być???czym różnią sie te wkręty ciesielskie od takich zwykłych np z łbem sześciokątnym lub zwykłe hartowane z łbem kielichowym oprócz tego że te ciesielskie mają łeb podkładkowy i pewnie można je wkręcać bez nawiercania (ale pewnie moja wkrętarka nie da rady:) (zdjęcia poniżej) Cytat Dokładnie takie wkręty tydzień temu kupowałem w tartaku w Mikołowie za 2,80zł za sztukę. na all.............znalazłem takie:Wkręty ciesielskie samowiercące (SPEED) TORX z łbem podkładkowym 8x220za 1.49 za sztczy to dobra cena? Edytowano 30 czerwca 2014 przez lukalo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 1 lipca 2014 Udostępnij #123 Napisano 1 lipca 2014 te 6 to tak trochę przez przekorę, vide posty wyżej w temacie "ósemek"a po wyglądzie nie widzisz czym się różnią? czy nie widzisz różnic przy możliwościach mocowania różnych elementów?nazewnictwo też nic nie sugeruje?pod te z łbem sześciokątnym to i tak z podkładką Link do komentarza
lukalo Napisano 1 lipca 2014 Autor Udostępnij #124 Napisano 1 lipca 2014 Cytat te 6 to tak trochę przez przekorę, vide posty wyżej w temacie "ósemek"a po wyglądzie nie widzisz czym się różnią? czy nie widzisz różnic przy możliwościach mocowania różnych elementów?nazewnictwo też nic nie sugeruje?pod te z łbem sześciokątnym to i tak z podkładką coś tam wcześniej pisałeś o 8 ale skąd miałem wiedzieć czego to dotyczyło?czyli 8 będzie ok?sory ale że w nazwie wkręt ma łeb sześciokątny lub kielichowy nic mi nie sugeruje do mocowania czego może służyć.(o różnicy między tymi a ciesielskimi napisałem-chodzi mi o to czy do połączenia belek można użyć tych z sześciokątnym lub kielichowym bo są tańsze, a to że nie nazywają się ciesielskie czy je dyskwalifikuje do tego zastosowania) Link do komentarza
Barbossa Napisano 2 lipca 2014 Udostępnij #125 Napisano 2 lipca 2014 8 są ok i albo ciesielskie, albo "sześciokątne" z podkładkąużywając kielichowych to sobie możesz co najwyżej ten szalecik ogacić dechamii co jest tańsze? ile Ty tego potrzebujesz? kilka/naście szt? zastanów się, walisz konstrukcję jak dla bunkra, a zaoszczędzić chcesz pewnie jakieś 10 PLN na łącznikach, to jeszcze taniej wyjdzie sznurek do snopowiązałki wszystko co można było na ten temat napisać zostało napisanejeżeli jednak masz dalej wielkie wątpliwości, to może odpuść sobie, przestaniesz się zadręczać Link do komentarza
lukalo Napisano 2 lipca 2014 Autor Udostępnij #126 Napisano 2 lipca 2014 Cytat 8 są ok i albo ciesielskie, albo "sześciokątne" z podkładkąużywając kielichowych to sobie możesz co najwyżej ten szalecik ogacić dechamii co jest tańsze? ile Ty tego potrzebujesz? kilka/naście szt? zastanów się, walisz konstrukcję jak dla bunkra, a zaoszczędzić chcesz pewnie jakieś 10 PLN na łącznikach, to jeszcze taniej wyjdzie sznurek do snopowiązałki wszystko co można było na ten temat napisać zostało napisanejeżeli jednak masz dalej wielkie wątpliwości, to może odpuść sobie, przestaniesz się zadręczać nie zamierzam się zastanawiać nad wkrętami kupię na all.... ciesielskie 8*220.Ceny w marketach za takie wkręty sa zabójcze (7 zł za szt!!!!!!!!!!!!!!!) więc sam widzisz że koszt byłby znaczący. a W sklepach budowlanych w okolicy ich nie mieli.dzięki Link do komentarza
lukalo Napisano 12 lipca 2014 Autor Udostępnij #127 Napisano 12 lipca 2014 wykopałem już dziury pod fundamenty 40*40 głębokość 80. czy tą podstawę słupa zabetonowuje się po prostu czy trzeba dawać jakieś zbrojenie na te fundamenty. Link do komentarza
demo Napisano 12 lipca 2014 Udostępnij #128 Napisano 12 lipca 2014 (edytowany) W takich stopach pod szopkę to dobrze jest zatopić zdechłego szczura. Najlepiej jeden szczur na jedną stopę. Edytowano 12 lipca 2014 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Draagon Napisano 12 lipca 2014 Udostępnij #129 Napisano 12 lipca 2014 (edytowany) Cytat wykopałem już dziury pod fundamenty 40*40 głębokość 80. czy tą podstawę słupa zabetonowuje się po prostu czy trzeba dawać jakieś zbrojenie na te fundamenty. Spokojnie betonuj - nie potrzebujesz zbrojenia do tego. Cytat W takich stopach pod szopkę to dobrze jest zatopić zdechłego szczura. Najlepiej jeden szczur na jedną stopę. Demo a tak się zapytam - leki ci się skończyły czy jakiś zły dzień po prostu ? Edytowano 12 lipca 2014 przez Draagon (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
lukalo Napisano 13 lipca 2014 Autor Udostępnij #130 Napisano 13 lipca 2014 Cytat Spokojnie betonuj - nie potrzebujesz zbrojenia do tego.Demo a tak się zapytam - leki ci się skończyły czy jakiś zły dzień po prostu ? dzięki nie czekałem na odpowiedź, betonowałem bez żadnego zbrojenia. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 lipca 2014 Udostępnij #131 Napisano 13 lipca 2014 Cytat dzięki nie czekałem na odpowiedź, betonowałem bez żadnego zbrojenia. Lałeś sam beton czy wypełniłeś ten wykop kamieniami polnymi zatopionymi w betonie? Link do komentarza
Draagon Napisano 13 lipca 2014 Udostępnij #132 Napisano 13 lipca 2014 Mhtyl - tylko nie mów, że nie jesteś zwolennikiem kamieni polnych ?Ja ci powiem, że ostatnio zamówiłem takie małe kamyki polne do jakiś 4cm średnica jako grys do betonu - tak mocnego betonu jeszcze na budowie nie widziałem - młotem to skruszyć to mordęga jest.A duże kamiory dostałem w prezencie z 4 wywrotki z rozbiórki starego domu. Z nich muruję sobie grilla do wiaty - oczywiście kamiory takie z 30kg jeden (średnica piłki do siatkówki) polazły też w fundament - pod budynek też by poszły, ale mi ich szkoda było Link do komentarza
bajbaga Napisano 13 lipca 2014 Udostępnij #133 Napisano 13 lipca 2014 Filozoficznie - dozbroić szyną też można Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 lipca 2014 Udostępnij #134 Napisano 13 lipca 2014 Cytat Mhtyl - tylko nie mów, że nie jesteś zwolennikiem kamieni polnych ?Ja ci powiem, że ostatnio zamówiłem takie małe kamyki polne do jakiś 4cm średnica jako grys do betonu - tak mocnego betonu jeszcze na budowie nie widziałem - młotem to skruszyć to mordęga jest.A duże kamiory dostałem w prezencie z 4 wywrotki z rozbiórki starego domu. Z nich muruję sobie grilla do wiaty - oczywiście kamiory takie z 30kg jeden (średnica piłki do siatkówki) polazły też w fundament - pod budynek też by poszły, ale mi ich szkoda było No wiesz, mieszkając na wsi nie sposób nie lubić kamieni polnych od małego co wiosnę zbieraliśmy kamienie na polach aby ich nie było.U każdego rolnika za stodołą jest usypany niezły kopiec z kamieni Kiedy, kiedyś kto zbroił fundamenty? każdy sypał kamienie ,lał cement z betoniarki i domy stoją do dziś Link do komentarza
lukalo Napisano 15 lipca 2014 Autor Udostępnij #135 Napisano 15 lipca 2014 Cytat Lałeś sam beton czy wypełniłeś ten wykop kamieniami polnymi zatopionymi w betonie? kamieni polnych nie miałem zbyt wiele ale kilka na dno wrzuciłem.miałem gruz ale to raczej byłaby technologia z PRL-uP.S.Duże kamienie to raczej osłabiają beton (oczywiście w tym przypadku to nie ma znaczenia) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 lipca 2014 Udostępnij #136 Napisano 15 lipca 2014 Jeżeli był to gruz betonowy to spoko, natomiast cegły czy bk sie nie wrzuca. Link do komentarza
lukalo Napisano 15 lipca 2014 Autor Udostępnij #137 Napisano 15 lipca 2014 Cytat Jeżeli był to gruz betonowy to spoko, natomiast cegły czy bk sie nie wrzuca. pewnie trochę bym zaoszczędził ale czy warto?teraz mam kolejne pytanie:)chcę jako podłogę dać wylewkę betonową, zamierzam zrobić tak:-zebrać darń (zielsko, perz)i trochę ziemi czarnej (nie całą)-jakieś na oko 15-20 cm pod spodem jest glina-wsypać gruz plus tłuczeń gruzowy (trochę zanieczyszczony ziemią)-ktoś mi poradził aby gruz zalać bardzo rzadkim betonemaby zagęścić podłoże (brak zagęszczarki)-wylewka 10 cmczy tak będzie ok? Link do komentarza
retrofood Napisano 15 lipca 2014 Udostępnij #138 Napisano 15 lipca 2014 Będzie.Ten rzadki beton ma być chudy. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 lipca 2014 Udostępnij #139 Napisano 15 lipca 2014 Dla pewności daj zbrojenie, bo jeżeli pod spodem jest glina to może w zimie wysadzić i posadzka popęka.Jak zbierzesz cały humus aż do gliny to wysyp warstwę z piasku (około 10 cm) dla stabilizacji a potem na to gruz i wylewka. Link do komentarza
Draagon Napisano 15 lipca 2014 Udostępnij #140 Napisano 15 lipca 2014 Lukalo a jak dużą przestrzeń chcesz zalać betonem ?Jak powiedzmy 2x3m to zbrojenia dawać nie musisz - ale jak masz to się "posadzka" nie obrazi tak jak mhtyl radzi.I po wylewce nie zapomnij o jej podlewaniu - bo ci na dzień dobry popęka w tym skwarze. Link do komentarza
PeZet Napisano 15 lipca 2014 Udostępnij #141 Napisano 15 lipca 2014 Cytat chcę jako podłogę dać wylewkę betonową, zamierzam zrobić tak:-zebrać darń (zielsko, perz)i trochę ziemi czarnej (nie całą)-jakieś na oko 15-20 cm pod spodem jest glina-wsypać gruz plus tłuczeń gruzowy (trochę zanieczyszczony ziemią)-ktoś mi poradził aby gruz zalać bardzo rzadkim betonemaby zagęścić podłoże (brak zagęszczarki)-wylewka 10 cmczy tak będzie ok? A wg mnie nie będzie OK. Glina poniżej 20cm będzie jesienią pracowała, zimą pracowała i wiosną pracowała.Nie wiem co zrobić.Stach pisał kiedyś o przypadku schodów bodajże albo tarasu, żeby gdzieś folię położyć. Nie pamiętam szczegółów.Sądzę, że ta wylewka za 4 lata wylewką popękaną będzie. Chyba że zejdziesz z wykopaliskami poniżej poziomu przemarzania albo zdylatujesz tę glinę, np styropianem.Ja bym położył choćby 5cm styropianu.I wrzuciłbym zbrojenie z prętów. Link do komentarza
Draagon Napisano 15 lipca 2014 Udostępnij #142 Napisano 15 lipca 2014 Pezet ale co ci folia da ? NicGlina i tak wodę podciągnie sobie z boków. Styro też masz dosyć małe rozmiary - więc też to nic nie da, bo i tak z boków mu przemarznie. Dlatego pytałem się o powierzchnię jaką ma do wylania - ja bym po prostu podzielił płytę betonową powiedzmy szkłem by w tym miejscu pracowała sobie posadzka - na autostradach właśnie po to nacinają płytę betonową co kilka metrów by właśnie sobie pracowała w kontrolowany sposób. I robią to na podsypce z piachu.Chociaż przy tych cenach budowy autostrad w Polsce - kto wie może faktycznie dają zbrojenie, styro i folię po całości ;) Link do komentarza
retrofood Napisano 15 lipca 2014 Udostępnij #143 Napisano 15 lipca 2014 Przecież to ma być pod dachem. Link do komentarza
PeZet Napisano 15 lipca 2014 Udostępnij #144 Napisano 15 lipca 2014 Folia po to, żeby chudziak nie podciągał wilgoci z gruntu.A jak się robi betonowy taras? Link do komentarza
lukalo Napisano 19 lipca 2014 Autor Udostępnij #145 Napisano 19 lipca 2014 (edytowany) Cytat Dla pewności daj zbrojenie, bo jeżeli pod spodem jest glina to może w zimie wysadzić i posadzka popęka.Jak zbierzesz cały humus aż do gliny to wysyp warstwę z piasku (około 10 cm) dla stabilizacji a potem na to gruz i wylewka. humusa zdjąłem tak jak pisałem ok 15 cm (sztych łopaty) i zacząłem sypać tłuczeń trochę zmieszany z ziemią a na to dam czysty gruz i trochę żwiru.ta wylewka ma powiedzmy 4,3*3.3 mtrochę prętów fi 6 oraz siatki zgrzewanej (trochę grubszej niż przeciwskurczowa) dam.jak mi trochę popęka to płakać nie będe:) to przecież szopawybierać więcej humusu i tym bardzie gliny też (koszty piachu i zagęszczarki)wylewka będzie wystawać jakieś 15 do 20 cm nad powierzchnię ziemi czyli-40 cm humusu + 20 cm nad ziemią więc policzcie sobie ile materiału na to musiało by pójśćnajwyżej zrobię dylatacje. Edytowano 19 lipca 2014 przez lukalo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
lukalo Napisano 25 lipca 2014 Autor Udostępnij #146 Napisano 25 lipca 2014 Wiem że już o to pytałem ale chcę się upewnićwcześniej pisałem o mocowania oczepu ze słupem wkrętem 8*220.Nie wiem skąd mi się wzięła ta długość, więc wolę się upewnić czy będzie ok. Ponieważ w ten słup będę wkręcał się wzdłuż włókien więc nie wiem czy będzie się to dobrze trzymać?słup i oczep 12*12 do tego i tak pewnie dam jeszcze kątowniki ciesielskie (2 na jeden słup)-ale to jeszcze zobaczęi czy tak długi wkręt wkręce zwykłą wkrętarką Link do komentarza
lukalo Napisano 7 sierpnia 2014 Autor Udostępnij #147 Napisano 7 sierpnia 2014 (edytowany) Nie wiem czy ktoś jeszcze czyta ten wątek ale zapytam.Czy krokwie 6*12 łączyć na zakładkę prostą (czy przy tak cienkich krokwiach można wykonać takie połączenie?)-drugi obrazekczy dać płatew kalenicową i na to krokwie połączone na styk? (jak wtedy łączy się krokwie) (pierwszy obrazek)czy połączyć te dwa rozwiązania czyli na płatwi kalenicowej dać krokwie połączone na zakładkę prostą? Edytowano 7 sierpnia 2014 przez lukalo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się