Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
huhra

Docieplenie pojedyńczej ściany z supereksu (24cm)

Recommended Posts

witam.
planuję ocieplić ściany ganku zbudowanego z pojedynczego suporeksu czyli 24cm oraz glify drzwiowe i okienne. Ocieplenie musi być od wewnątrz.

Na glify mam zamiar kupić Multipor 6cm. Czy mogę przykleić go na klej EOS zamiast tej specjalnej zaprawy do multipor'a? Ewentualnie dodatkowo zakołkuje.

Do ocieplenia ścian ok. 23m2 chcę dać wełnę mineralna 50mm + bloczek komórkowy 75mm. Ścianka z tego dodatkowego bloczka będzie musiała stanąć na stropie. Czy można tak zrobić? Czy takie docieplenie przyniesie wogóle jakieś korzyści? Czy wełna między bloczkami musi być zabezpieczona folią?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ocieplanie od środka może spowodować więcej szkód niż ewentualnych korzyści, jeśli nie przeprowadzi się analizy paroprzepuszczalności ocieplanej ściany w konkretnych warunkach użytkowania.

Problematyczny jest również sens ocieplenia ganku, jeśli nie będzie on ogrzewany. Efektywność termoizolacji w proponowanym rozwiązaniu będzie niewielka i lepiej ocieplić ścianę przylegającą do pomieszczeń ogrzewanych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ganek ma 20m3 i jest w nim zamontowany grzejnik 70cm. Nie wiem czy w takim przypadku mogę nazwać go ogrzewanym czy nie ogrzewanym. Docielowo jeszcze cześć podłogi ma być ogrzewana a na ścianach panele. Jednak wydaje mi się że bez jakiejś termoizolacji ile by ciepła z c.o tam nie "włozył wszystko pojdzie bokiem". Jakieś rozwiązanie znaleźć muszę :/

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A dlaczego docieplenie musi być od wewnątrz??? To dość nieracjonalne mając na uwadze fizykę budowli...


Pierwsza moja myśl, że budynek to zabytek, ale wątpliwość się rozwiała, jak przeczytałam z czego ten ganek zbudowany... więc why?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
wydaje mi się ze ocieplenie od wewnątrz mógłbym wykonać już teraz, oraz nakład finansowy byłby mniejszy gdyż metrów mało. z zewnątrz nie jest taka prosta prawa. ganek ma jeszcze nadbudówkę, czyli jest piętrowy tak jak cały dom. ocieplenie do wysokości stropu stworzy taki "próg" ze styropianu. nie znam się aż tak bardzo ale zapewne tak nie powinno się zostawiać bo chyba opady mogą się tamtędy dostać pod styropian. jednak jeśli jest to jedyne rozsądne rozwiązanie to mimo wszystko trzeba będzie przeprowadzić taką inwestycję. czy do tego 24cm suporeksu wystarczy 15cm styropianu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wystarczyć to wystarczy... pytanie do czego... konkretnie?
Styropian też jest różny. Może być cieplejszy (lambda =0,031W/mK) lub "zimniejszy" /tradycyjny (lambda =0,042W/mK).

Izolowanie od wewnątrz to bardzo rygorystyczna technologia i wbrew pozorom wcale nie musi być tańsza mimo mniejszej ilości m2.
Np, dla prawidłowego działania wymaga izolowania/ocieplenia (o poroizolacji nawet nie wspominam, bo wiadomo że musi być) wszystkich przegród prostopadłych w pionie i poziomie na odległość 1-1,5m od przegrody zewnętrznej izolowanej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

[...] ocieplenie do wysokości stropu stworzy taki "próg" ze styropianu. nie znam się aż tak bardzo ale zapewne tak nie powinno się zostawiać bo chyba opady mogą się tamtędy dostać pod styropian.


W takim przypadku wykonujesz opierzenie z blachy... choć to znowu podnosi koszty.


Cytat

Izolowanie od wewnątrz to bardzo rygorystyczna technologia i wbrew pozorom wcale nie musi być tańsza mimo mniejszej ilości m2. Np, dla prawidłowego działania wymaga izolowania/ocieplenia (o poroizolacji nawet nie wspominam, bo wiadomo że musi być) wszystkich przegród prostopadłych w pionie i poziomie na odległość 1-1,5m od przegrody zewnętrznej izolowanej.


To dopiero daje efekt uskoków na suficie, ale jak mówi moja córka Hania: można na pozostałej części podwiesić sufit i zainstalować w nim oświetlenie icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

W takim przypadku wykonujesz opierzenie z blachy... choć to znowu podnosi koszty.


jeden arkusz blachy powinien mi wystarczyć, więc koszty nie będą drastycznie większe a taka obróbka oczywiście tylko czasowo.
myślałem o tym lepszym styropianie. zastanawiałem się nawet nad użycie grafitowego, czytałem jednak o tym że niewłaściwy jego montaż skutkuje odspojeniem od podłoża (klejenie w wysokich temp., dni bardzo słoneczne).

obecnie budynek jest otynkowany tzw. płukanką z grysem i tłuczonym szkłem, czy przed klejeniem styropianu obijać tynk czy kleić na tynk który jest. chciałem kleić na tytan EOS + kołkowanie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

obecnie budynek jest otynkowany tzw. płukanką z grysem i tłuczonym szkłem, czy przed klejeniem styropianu obijać tynk czy kleić na tynk który jest. chciałem kleić na tytan EOS + kołkowanie.



Ja zagruntowałbym wcześniej ten stary tynk, bo w przeciwnym wypadku klej poliuretanowy może nie mieć się czego trzymać. Jeśli przykleisz na zagruntowany, istniejący tynk to po prostu zużycie kleju będzie większe, ale nie na tyle aby ekonomicznie uzasadniało zbijanie tynku czy wyrównywanie go...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

To dopiero daje efekt uskoków na suficie, ale jak mówi moja córka Hania: można na pozostałej części podwiesić sufit i zainstalować w nim oświetlenie icon_smile.gif


A gdzie ten uskok powstanie jak da styropian do sufitu ?. icon_eek.gif

Cytat

Do ocieplenia ścian ok. 23m2 chcę dać wełnę mineralna 50mm + bloczek komórkowy 75mm. Ścianka z tego dodatkowego bloczka będzie musiała stanąć na stropie. Czy można tak zrobić? Czy takie docieplenie przyniesie wogóle jakieś korzyści? Czy wełna między bloczkami musi być zabezpieczona folią?


Wełna między takimi ścianami musi być wentylowana, czy wiesz o tym ?.
Zamykając wełnę szczelnie między takimi przegrodami masz prawie na bank że wełna będzie mokra i zamiast ocieplenia będziesz miał chłodzenie. Mam kolegę który tak zrobił (bez wentylacji) i ma wełenkę mokrą.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

To dopiero daje efekt uskoków na suficie,


Ależ oczywiście, dlatego pisałem że to technologia dosyć rygorystyczna, bo dla uniknięcia mostków cieplnych od przegród prostopadłych wymaga ich zaizolowania przynajmniej w części/na odległość jaką podałem.
Nikt nie mówił, a przynajmniej ja icon_smile.gif że będzie łatwo.

Cytat

A gdzie ten uskok powstanie jak da styropian do sufitu ?. icon_eek.gif


Na suficie, ewentualnie ścianie wewnętrznej icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Na suficie, ewentualnie ścianie wewnętrznej icon_smile.gif


Ale o jaki uskok chodzi , termiczny czy jak ? , bo nie bardzo rozumiem. Autor tematu pisał chyba o uskoku optycznym icon_lol.gif przy ociepleniu zewnętrznym, który powstanie przy ociepleniu tylko parteru tego "ganku".
A na sufit przyklei styro lub xps i po sprawie. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tyczy się tego:
Cytat

Izolowanie od wewnątrz to bardzo rygorystyczna technologia i wbrew pozorom wcale nie musi być tańsza mimo mniejszej ilości m2.
Np, dla prawidłowego działania wymaga izolowania/ocieplenia (o poroizolacji nawet nie wspominam, bo wiadomo że musi być) wszystkich przegród prostopadłych w pionie i poziomie na odległość 1-1,5m od przegrody zewnętrznej izolowanej.


Odnośnie tego:

Cytat

witam.
planuję ocieplić ściany ganku zbudowanego z pojedynczego suporeksu czyli 24cm oraz glify drzwiowe i okienne. Ocieplenie musi być od wewnątrz.


Cytat

wydaje mi się ze ocieplenie od wewnątrz mógłbym wykonać już teraz, oraz nakład finansowy byłby mniejszy gdyż metrów mało.



icon_biggrin.gif



Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Idąc tropem wątpliwości demo - metoda ocieplania od wewnątrz miała przynieść oszczędności, tymczasem aby uzyskać efekt podobny do ocieplenia zewnętrznego należy albo ocieplić od wewnątrz nie tylko ścianę zewnętrzną ale także wszystkie stykające się z nią ściany, podłogę i sufit co najmniej na szerokości 1 do 1,5 m od strony styku z nieocieploną od zewnątrz a zatem zimną ścianą zewnętrzną. Wtedy uzyskujemy efekt pogrubienia (grubość ocieplenia), uskoku w stosunku do części ścian wewnętrznych nie ocieplonych.

Aby tego uniknąć należałoby położyć materiał izolacyjny o takiej samej grubości na całej powierzchni ścian stykających się ze ścianą zewnętrzną i sufitu, co stoi w sprzeczności z tą wspomnianą na początku mojego wywodu oszczędnością. W takim przypadku okazałoby się, że aby ocieplić np. ścianę przykładowego pokoju o powierzchni 12m2 (4x3 wys. 2.5m) należałoby fizycznie nałożyć materiał izolacyjny (zamiast na 10m2) na 37m2, a i to byłoby mniej skuteczne od ocieplenia zewnętrznego, bo pozostałaby kwestia ocieplenia stropu/podłogi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja natomiast idąc tropem Twoich dywagacji ciekaw jestem jak wytropiłeś to że ścianki tej przybudówki_ganku_ stykają się z zimnymi czy też nieocieplonymi ścianami ? , hę. icon_eek.gif
Wnioskuję więc że z Nowym Rokiem oprócz wielu rozlicznych właściwości m.in. takich jak bycie bardziej papieskim niż papież, przybyła Ci jeszcze jedna....- jasnowidztwo. icon_eek.gif
Nawet gdyby ganek stykał się z zimnymi ścianami taka izolacja od wewnątrz da bardzo dobry rezultat, a sufit i podłogę i tak trzeba docieplać nawet przy ociepleniu zewnętrznym, bo skąd wiesz z czym to się styka.
W sytuacji gdy ganek styka się ze ścianą nieocieploną i tak będzie mostek termiczny, obojętnie zaizolujesz czy ocieplisz.
Dziwię się że tego nie rozumiesz, no cóż może to właściwość którą nabędziesz z kolejnym nowym rokiem. icon_lol.gif
Ale chyba przyswajasz to że lepiej mieć niewielkie mostki termiczne niż mieszkać w lodówie ?
Gdzieś na kanale TV pokazywali że w Anglii, warunkiem otrzymania dofinansowania do modernizacji starych budowli jest wykonanie docieplenia w 60% powierzchni budowli. Jak myślisz czy to ma sens ?. Zapewne według Ciebie żaden; ech ci głupi angole. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ja natomiast idąc tropem Twoich dywagacji ciekaw jestem jak wytropiłeś to że ścianki tej przybudówki_ganku stykają się z zimnymi czy też nieocieplonymi ścianami ? , hę. icon_eek.gif


Drogi demo bierzesz wszystko zbyt dosłownie - gdybyś odrobinę się skupił, to doczytałbyś, że aby podkreślić różnice użyłem przykładu nie związanego bezpośrednio z przedmiotowym gankiem, a cyt: "np. ścianę przykładowego pokoju o powierzchni 12m2 (4x3 wys. 2.5m)" koniec cytatu. Jeśli zaś pytasz o ściany ganku/przybudówki, to twierdzisz, że one są ciepłe ;) - w takim razie po co pomieszczenie ocieplać?! zalamka.jpg
W tym konkretnym przypadku (ocieplenia ganku od wewnątrz) nadal pozostają do ocieplenia podłoga i strop na szerokości 1 - 1,5 m od nieocieplonych (zimnych) ścian zewnętrznych tego ganku/przybudówki.

Cytat

Wnioskuję więc że z Nowym Rokiem oprócz wielu rozlicznych właściwości m.in. takich jak bycie bardziej papieskim niż papież, przybyła Ci jeszcze jedna....- jasnowidztwo. icon_eek.gif


Cóż... umiejętność czytania ze zrozumieniem staje się powoli sztuką, a kompleksy (?) narastają...

Cytat

Nawet gdyby ganek stykał się z zimnymi ścianami taka izolacja od wewnątrz da bardzo dobry rezultat, a sufit i podłogę i tak trzeba docieplać nawet przy ociepleniu zewnętrznym, bo skąd wiesz z czym to się styka.


Nie wiem nic ponad to, co podał autor wątku. Konieczność ocieplenia pasów stycznych z nieocieplonymi (bo wykonując ocieplenie od środka nie ocieplasz tych ścian tylko pomieszczenie) ścianami zewnętrznymi wynika z zasad fizyki. Jeśli jest tam ocieplony dach, to przy ocieplaniu ścian na zewnątrz nie ma potrzeby ocieplać sufitu!!! Jeśli wykonamy ocieplenie ściany na zewnątrz to nie będzie mostka termicznego w okolicach jej styku z podłogą. Albo się ogarnia całość, albo, tak jak ty, improwizuje wymyślając na poczekaniu argumenty.

Cytat

W sytuacji gdy ganek styka się ze ścianą nieocieploną i tak będzie mostek termiczny, obojętnie zaizolujesz czy ocieplisz.


Tu otworzyłeś całkiem nowe zagadnienie icon_smile.gif bo do tej pory rozmawialiśmy o nie ocieplonych, zimnych ścianach ganku icon_cool.gif

Cytat

Dziwię się że tego nie rozumiesz


Też się tobie dziwię i chyba mam bardziej racjonalne podstawy od ciebie icon_rolleyes.gif

Cytat

no cóż może to właściwość którą nabędziesz z kolejnym nowym rokiem. icon_lol.gif
Ale chyba przyswajasz to że lepiej mieć niewielkie mostki termiczne niż mieszkać w lodówie ?


Cóż, nie mogę się przyzwyczaić do wysuwania argumentów personalnych w dyskusji tematycznej, choć to jest metoda... tylko niewiele wnosząca do wątku, a raczej pokazująca bezsilność merytoryczną interlokutora.... Co do lodówki, to autor wątku jakiś czas temu zdecydował się chyba na ocieplenie zewnętrzne... więc lodówki też nie będzie.

edytowałem aby jednak poprawić przyswajalność tekstu...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

edytowałem aby jednak poprawić przyswajalność tekstu...


Robiłeś to też w innych celach więc daruj sobie.

Trudno się z Tobą porozumieć bo piszesz:
Cytat

Nie wiem nic ponad to, co podał autor wątku. Konieczność ocieplenia pasów stycznych z nieocieplonymi (bo wykonując ocieplenie od środka nie ocieplasz tych ścian tylko pomieszczenie) ścianami zewnętrznymi wynika z zasad fizyki

.
No właśnie o to chodzi że nie wiesz nic a piszesz i do tego naliczasz ilość metrów kwadratowych koniecznych do wykonania, w tym właśnie konkretnym przykładzie. Bo do cholery do czego się odnosisz do swojej przybudówki ?, czy jak ?.
A ja jak chyba sam rozumiesz (w co wątpię) domniemam że odnosisz się do tego konkretnego przykładu, więc zakładam że Ty zakładasz że stykające się z gankiem ściany są nieocieplone. Ufff bardziej łopatologicznie nie potrafię. Ale tego nie wiesz, bo może ściana jest ocieplona albo zbudowana z materiału nie wymagającego ocieplania.
Gdyby wymagała ocieplenia to ganek ocieplony czy zaizolowany i tak będzie przenosił mostek termiczny, ale fakt że w przypadku izolacji nieco przesunięty(większy), dokładnie o grubość tej ścianki (24cm ) plus grubość ocieplenia .


Cytat

Tu otworzyłeś całkiem nowe zagadnienie icon_smile.gif bo do tej pory rozmawialiśmy o nie ocieplonych, zimnych ścianach ganku


Jakie nowe jak sam piszesz o konieczności docieplenia ze stykającą się nieocieploną ścianą.
Cytat

tymczasem aby uzyskać efekt podobny do ocieplenia zewnętrznego należy albo ocieplić od wewnątrz nie tylko ścianę zewnętrzną ale także wszystkie stykające się z nią ściany




Cytat

Cóż, nie mogę się przyzwyczaić do wysuwania argumentów personalnych w dyskusji tematycznej, choć to jest metoda.


Taaak ?, a co to jest?.
Cytat

Cóż... umiejętność czytania ze zrozumieniem staje się powoli sztuką, a kompleksy (?) narastają..



Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

No właśnie o to chodzi że nie wiesz nic a piszesz,
do tego naliczasz ilość metrów kwadratowych koniecznych do wykonania, w tym właśnie konkretnym przykładzie.
Bo do cholery do czego się odnosisz do swojej przybudówki ?, czy jak ?.



Sądzę, że możemy na tym spokojnie zakończyć tę bezproduktywną wymianę zdań.
Autor wątku znalazł w nim rozwiązanie swojego problemu, a ty chyba nie...

To może przeczytaj jeszcze raz, nie nie mnie, Jani_63 w poście ograniczenia technologii ocieplania od wewnątrz opisał uwarunkowania - może za drugim razem coś zrozumiesz.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Panowie nie ma o co się sprzeczać.
Pozostaje ocieplenie od zewnątrz.
Mam jednak problem ze znalezieniem w mojej okolicy styropianu 031/033 :/ a jedynie jest ogólnodostępny 040. Czy będzie jakaś mocno zauważalna różnica przy zastosowaniu tego zimniejszego styropianu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeśli dasz zamiast 15cm 031/033 20cm 040 to uzyskasz porównywalny efekt. Może okna będą głęboko osadzone, ale tu można spróbować "otworzyć" otwory okienne tak jak średniowieczne otwory strzelnicze, rozszerzając je na zewnątrz.
Biorąc pod uwagę że materiał ścienny to suporeks, 15 cm 040 powinno wystarczyć.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W współczynniku "U" dojść znaczna.
Tu masz wyliczenia jakie robiłem dla koleżanki z forum odnośnie różnic w lambdzie i grubości izolacji:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...st&p=395359

Jak to się przełoży w Twoim przypadku kiedy będzie ocieplana tylko jedna ściana... oceń sam.
Ważna że twój problem się rozwiązał, i że dałeś się przekonać do izolowania z zewnątrz.
Tak będzie lepiej, mniej problemów z wilgocią, a i łatwiej Ci będzie to wykonać samemu albo znaleźć kogoś praktycznie z łapanki. icon_wink.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Biorąc pod uwagę że materiał ścienny to suporeks, 15 cm 040 powinno wystarczyć.


A jak powinno, no to spoko.
Ale wystarczy, do czego ?.
Do stania się pasywnym gankiem ?.
Czy może do tego że ganek będzie swoim ociepleniem, rozgrzewał resztę domu?.
Ale kolega huhra pisał że musi być od wewnątrz:
Cytat

Ocieplenie musi być od wewnątrz.


teraz już nie musi, no to spoko.
Ale wiesz huhra , na zwykłej wentylacji i byle jakich oknach tracisz więcej ciepła niż na mostkach i lambdach razem wziętych. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Panowie nie ma o co się sprzeczać.
Pozostaje ocieplenie od zewnątrz.


Nie chciałbym psuć dobrego nastroju w związku z podjęciem decyzji... ale warto przemyśleć to co pisze demo
Brak części informacji o ociepleniu, bądź braku takowego na pozostałych ścianach budynku (do których ganek przylega). Jak wygląda ocieplenie podłogi/posadzki wewnątrz ganku? Czy pomieszczenia nad gankiem są ogrzewane? Jakieś ocieplenie w podłodze? Dopiero mając te informacje można jeśli nie wykonać kompleksowo ocieplenie, to choć zaplanować kolejne prace konieczne do prawidłowego i skutecznego ocieplenia, zgodnie ze sztuką budowlaną. Wcześniej przyjąłem, że budynek i strop od strony pomieszczenia na górze jest ocieplony, ale tak naprawdę tego nie wiemy.

A, demo - też życzę tobie i wszystkim forumowiczom wszystkiego najlepszego w Nowym 2014 roku

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A jak powinno, no to spoko.
Ale wystarczy, do czego ?.
Do stania się pasywnym gankiem ?.
Czy może do tego że ganek będzie swoim ociepleniem, rozgrzewał resztę domu?.



Nowy Rok... mamy 2014, a od jego początku obowiązuje nowa norma dla przegród zewnętrznych budynków mierzona w UC(max) [W/(m2?K)]: przy temperaturze wewnętrznej >= 16°C 0,25
Od 2017 roku ma to być: 0,23 ... a od 2021 roku 0,20

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie normy, tylko wprowadzono rozporządzeniem w sprawie WT...

I równie ważne jeśli nie najważniejsze - rzeczonym rozporządzeniem wprowadzono maksymalne wartości EP (energii pierwotnej, nieodnawialnej) 2014 - 120 kWh/m2 rok, 2017 - 95 kWh/m2 rok, 2021 - 70 kWh/m2 rok na ogrzewanie powierzchni, powietrza wentylacyjnego i CWU.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wolałem ocieplić od środka ale jeśli ma to nie przynieść żadnej korzyści a nawet problemy i tylko zmarnowanie kasy, to ocieplenie dam od zewnątrz. Tylko będę musiał zrobić tą obróbkę z blachy. Ściany ocieple już wszystkie - 3, ogólnie 24m2, minus okno 1,5x1,5 i drzwi.

Tak jak pisałem ganek z pojedynczego suporkesu, reszta budynku z 1,5 + pustka miedzy. Ganek ogrzewany, pomieszenie nad nim też, tam też na podłodze 8cm styropianu. Grzejniki w tych pomieszczeniach dość małe 8-10 żebrek, jednak wydaje mi się że nawet gdyby było więcej i tak by niedogrzały.

Przy taniej ilości styropianu chyba nie mam wyjścia jak zastosowanie tego 040 który dostępny jest od ręki. mam do wyboru: austrotherm, izolbet i yetico. który najlepiej wybrać?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przy taniej ilości styropianu chyba nie mam wyjścia jak zastosowanie tego 040 który dostępny jest od ręki. mam do wyboru: austrotherm, izolbet i yetico. który najlepiej wybrać?


Moim zdaniem Izolbet jest najsolidniejszy. Nie kruszy się, jest twardy, trzyma wymiary i nie płacisz za promocję. Do tego chyba można trafić taki z lambdą 0,036 za normalną cenę, czyli cenę takiego innej marki z lambdą 0,042.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Grzejniki w tych pomieszczeniach dość małe 8-10 żebrek, jednak wydaje mi się że nawet gdyby było więcej i tak by niedogrzały.


Przy standardowym ociepleniu i dobrych oknach to nie jest mało lecz dużo, jak na tak małe pomieszczenie.
Zakładam że piszesz o kaloryferach 60 cm.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Moim zdaniem Izolbet jest najsolidniejszy. Nie kruszy się, jest twardy, trzyma wymiary i nie płacisz za promocję. Do tego chyba można trafić taki z lambdą 0,036 za normalną cenę, czyli cenę takiego innej marki z lambdą 0,042.


Odwiedziłem już kilka punktów sprzedaży i niestety jak narazie 040 jest najlepszym współczynnikiem jaki trafiłem. Ale będę szukał dalej.


Cytat

Przy standardowym ociepleniu i dobrych oknach to nie jest mało lecz dużo, jak na tak małe pomieszczenie.
Zakładam że piszesz o kaloryferach 60 cm.


Przy ociepleniu zapewne i owszem dadzą radę. Chodziło mi że w tym momencie nie ma z nich wielkich korzyści. A mowa o kaloryferach żeliwnych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tak jak pisałem ganek z pojedynczego suporkesu, reszta budynku z 1,5 + pustka miedzy. Ganek ogrzewany, pomieszenie nad nim też, tam też na podłodze 8cm styropianu. Grzejniki w tych pomieszczeniach dość małe 8-10 żebrek, jednak wydaje mi się że nawet gdyby było więcej i tak by niedogrzały.



Więc ściany budynku w zasadzie nie są ocieplone... Powiedz mi jeszcze czy te ściany 1,5 z suporeksu są stawiane systemowo (ściana nośna suporeks 24cm, przerwa ok. 4cm i 12cm suporeks ściana osłonowa na zewnątrz, przy czym ściana osłonowa z 12cm suporeksu jest łączona ze ścianą nośną kotwami), czy też według popularnego w Polsce systemu "pana Kazia" w którym jedna warstwa muru ma 12cm połówkę od zewnątrz, a kolejna od wewnątrz...?

Według mnie, rozwiązanie przyszłościowe:
- pierwszy etap 15 cm styropianu 040 na ściany ganku od zewnątrz, ale wyżej o 1m niż strop z zachowaniem ciągłości/ połączeniem z izolacją dachu w miejscach gdzie dach ma okapy;
- drugi etap 10cm styropianu na pozostałe ściany budynku, 15 cm na nieocieploną wcześniej część ściany ganku i koniecznie ocieplenie podłogi ganku (tak 15cm byłoby super!).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A to ma na celu?


Zagwarantowanie właściwego ocieplenia. Aby ze styropianu zrezygnować musiałoby być spełnione kilka warunków (klasa materiału 350, wykonanie w technologii ściany osłonowej, murowanie na klej, sklepienia/nadproża zapewniające podobny współczynnik co ściana), a 10cm stąd, że piszę o rozwiązaniu, którego nie trzeba będzie za kilka lat poprawiać. Dwa lata wcześniej wykonałem na takiej właśnie ścianie ocieplenie w swoim pierwszym domu i efekt jest znaczny. Budynek ogrzewany tradycyjnie - węglem, powierzchnia 320m2. Zapotrzebowanie przed ociepleniem ok. 3-4 tony węgla/sezon, średnia temperatura pomieszczeń 20-21 stopni C.
Zapotrzebowanie po ociepleniu ok. 1.5-2.5 tony węgla/sezon, średnia temperatura j.w. Pewien wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na opał ma ogród zimowy, który dobudowałem na elewacji południowej, ale nie przeceniałbym jego wpływu w tym względzie. Dach i podłoga na gruncie ocieplona podczas budowy budynku spełnia z grubsza dzisiejsze wymagania (podłoga 30cm keramzytu, dach 25 cm wełny mineralnej).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zagwarantowanie właściwego ocieplenia.


Właściwa izolacja powinna się znaleźć w przerwie między ścianą nośną a osłonową.
Izolowanie tylko ściany osłonowej i pozostawienie "szczeliny" wentylowanej to proteza o wątpliwym działaniu w stosunku do poniesionego nakładu pracy i kosztów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Właściwa izolacja powinna się znaleźć w przerwie między ścianą nośną a osłonową.


Są takie technologie - wtryskiwanie piany poliuretanowej... tylko mają pewne ograniczenia, o czym niżej!

Cytat

Izolowanie tylko ściany osłonowej i pozostawienie "szczeliny" wentylowanej to proteza o wątpliwym działaniu w stosunku do poniesionego nakładu pracy i kosztów.


Cóż, zakładasz na podstawie swojego doświadczenia, że mamy do czynienia z pustką wentylowaną.
Ja, biorąc pod uwagę te tynki z płukanego grysu z tłuczonym szkłem, zakładam, że tam nie ma żadnej wentylowanej pustki, a popularna w owym czasie "pustka izolacyjna". Sądzę, że autor wątku wyprowadzi jednego z nas z błędu icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Więc ściany budynku w zasadzie nie są ocieplone... Powiedz mi jeszcze czy te ściany 1,5 z suporeksu są stawiane systemowo (ściana nośna suporeks 24cm, przerwa ok. 4cm i 12cm suporeks ściana osłonowa na zewnątrz, przy czym ściana osłonowa z 12cm suporeksu jest łączona ze ścianą nośną kotwami), czy też według popularnego w Polsce systemu "pana Kazia" w którym jedna warstwa muru ma 12cm połówkę od zewnątrz, a kolejna od wewnątrz...?


ciężko mi stwierdzić czy 24 nośna a 12 osłonowa czy odwrotnie. nie mam się już kogo zapytać kto byłby w temacie jak było to budowane. dom budowany początek lat '80 wiec raczej był to system "pana Kazia" :P. łączna grubość muru ma ok. 45cm, wraz z tynkami zew i wew.

Cytat

Według mnie, rozwiązanie przyszłościowe:
- pierwszy etap 15 cm styropianu 040 na ściany ganku od zewnątrz, ale wyżej o 1m niż strop z zachowaniem ciągłości/ połączeniem z izolacją dachu w miejscach gdzie dach ma okapy;
- drugi etap 10cm styropianu na pozostałe ściany budynku, 15 cm na nieocieploną wcześniej część ściany ganku i koniecznie ocieplenie podłogi ganku (tak 15cm byłoby super!).


Znalazłem na pewnym składzie budowlanym styropian Neotherm 031 wydaje mi się w dobrej cenie nieco ponad 200zł/m3.
Ogólnie myślałem o całym domu żeby dać 15cm, ewentualnie na pozostałe ściany 040 zamiast 031.
Zastanawiam się też czy nie potraktować elewacji/tynku przed przyklejaniem styropianu, karcherem z jakimś środkiem odtłuszczającym, spłucze brud i ewentualne luźne kamyki grysu, oczywiście w sensie umyć a nie namoczyć zeby potem schło pół roku.


Cytat

Cóż, zakładasz na podstawie swojego doświadczenia, że mamy do czynienia z pustką wentylowaną.
Ja, biorąc pod uwagę te tynki z płukanego grysu z tłuczonym szkłem, zakładam, że tam nie ma żadnej wentylowanej pustki, a popularna w owym czasie "pustka izolacyjna". Sądzę, że autor wątku wyprowadzi jednego z nas z błędu icon_smile.gif


o owej pustce dowiedziałem się podczas wymiany okien. i zapewne nie jest to żaden wentylowany kanał a jedynie pusta przestrzeń między ścianami. z tego co pamiętam to chyba ok. max. 5cm

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Znalazłem na pewnym składzie budowlanym styropian Neotherm 031 wydaje mi się w dobrej cenie nieco ponad 200zł/m3.
Ogólnie myślałem o całym domu żeby dać 15cm, ewentualnie na pozostałe ściany 040 zamiast 031.
Zastanawiam się też czy nie potraktować elewacji/tynku przed przyklejaniem styropianu, karcherem z jakimś środkiem odtłuszczającym, spłucze brud i ewentualne luźne kamyki grysu, oczywiście w sensie umyć a nie namoczyć zeby potem schło pół roku.


I dobrze myślisz - lepiej więcej niż za mało. Ściany zagruntuj jakimś głęboko penetrującym gruntem i będzie ok.

Cytat

o owej pustce dowiedziałem się podczas wymiany okien. i zapewne nie jest to żaden wentylowany kanał a jedynie pusta przestrzeń między ścianami. z tego co pamiętam to chyba ok. max. 5cm


To popularny w tamtych czasach sposób, choć zupełnie niezgodny z zasadami, znaczy marnowanie materiału, ale czym innym było murowanie na zwykłą zaprawę wapienną!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przypomnę tylko:
Cytat

Właściwa izolacja powinna się znaleźć w przerwie między ścianą nośną a osłonową.
Izolowanie tylko ściany osłonowej i pozostawienie "szczeliny" wentylowanej to proteza o wątpliwym działaniu w stosunku do poniesionego nakładu pracy i kosztów.


Bo:
Cytat

łączna grubość muru ma ok. 45cm, wraz z tynkami zew i wew.
o owej pustce dowiedziałem się podczas wymiany okien. i zapewne nie jest to żaden wentylowany kanał a jedynie pusta przestrzeń między ścianami. z tego co pamiętam to chyba ok. max. 5cm


Myślę że będzie to 5-7cm.


Więc
Cytat

Cóż, zakładasz na podstawie swojego doświadczenia, że mamy do czynienia z pustką wentylowaną.
Ja, biorąc pod uwagę te tynki z płukanego grysu z tłuczonym szkłem, zakładam, że tam nie ma żadnej wentylowanej pustki, a popularna w owym czasie "pustka izolacyjna". Sądzę, że autor wątku wyprowadzi jednego z nas z błędu icon_smile.gif


Moje założenie było słuszne.


Więc jeszcze raz.
Cytat

I dobrze myślisz - lepiej więcej niż za mało.


Cytat

A to ma na celu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Właściwa izolacja powinna się znaleźć w przerwie między ścianą nośną a osłonową.
Izolowanie tylko ściany osłonowej i pozostawienie "szczeliny" wentylowanej to proteza o wątpliwym działaniu w stosunku do poniesionego nakładu pracy i kosztów.


Problem w tym, że w rzeczonym przypadku nie ma ściany osłonowej, nie ma szczeliny wentylacyjnej, nie ma możliwości wykonać właściwej "izolacji" na niewłaściwie wybudowanej ścianie. Więc nie miałeś racji... a zresztą niech ci będzie - miałeś rację - zawsze masz rację, a ja z uwagą twoich uwag będę słuchał :bezradny: zalamka.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
icon_eek.gif icon_lol.gif

Któryś z nas ma problem z czytaniem ze zrozumieniem.
Kto/który pozostawiam ocenie innym, ale skoro właściciel rzeczonej ściany pisze o niej tak:
Cytat

ciężko mi stwierdzić czy 24 nośna a 12 osłonowa czy odwrotnie.
(...)łączna grubość muru ma ok. 45cm, wraz z tynkami zew i wew.

o owej pustce dowiedziałem się podczas wymiany okien. i zapewne nie jest to żaden wentylowany kanał a jedynie pusta przestrzeń między ścianami. z tego co pamiętam to chyba ok. max. 5cm


A Ty tak:
Cytat

Problem w tym, że w rzeczonym przypadku nie ma ściany osłonowej, nie ma szczeliny wentylacyjnej, nie ma możliwości wykonać właściwej "izolacji" na niewłaściwie wybudowanej ścianie. Więc nie miałeś racji...


Oświeć mnie jeszcze na początek tak pięknie zapowiadającego się dnia, dlaczegoż to nie ma możliwości wykonania właściwej izolacji w przestrzeni miedzy ścianami,
i jaki będzie rozkład temperatur i parametry wilgotnościowe w przegrodzie zewnętrznej tak skonstruowanej, i izolowanej od zewnątrz warstwą izolacji o grubości 15cm.
To że ściana o grubości >60cm stworzy tkz. "efekt bunkrowy" już nawet nie wspominam,
bo skoro Ty twierdzisz że jest najlepszym rozwiązaniem:
Cytat

I dobrze myślisz - lepiej więcej niż za mało.


to widocznie tak musi być.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jani_63... tego się po Tobie nie spodziewałem.
Bicie piany aby zakamuflować błędną ocenę sytuacji - to do Ciebie nie podobne.
Podstawową kwestią przy ocenie sytuacji jest określenie stanu faktycznego.
Każdy błąd generuje w konsekwencji przyjęcie błędnego rozwiązania, więc może zacznijmy od "jajka", znaczy od początku:

Ty twierdziłeś że pustka w tym murze jest wentylowana, więc moja propozycja błędna, bo zakłada wykonanie izolacji termicznej ściany osłonowej, a zimne powietrze będzie ją omijało poprzez pustkę wentylacyjną ochładzało ścianę nośną - tak zrozumiałem to co napisałeś:
Cytat

Właściwa izolacja powinna się znaleźć w przerwie między ścianą nośną a osłonową.
Izolowanie tylko ściany osłonowej i pozostawienie "szczeliny" wentylowanej to proteza o wątpliwym działaniu w stosunku do poniesionego nakładu pracy i kosztów.


Ja spodziewałem się braku ściany osłonowej i murowania naprzemiennego, w jednej warstwie połówka od zewnątrz, w kolejnej połówka od wewnątrz, które to rozwiązanie nie daje w efekcie ściany osłonowej, a już na pewno pustki wentylowanej, w której można umieścić skuteczną izolację termiczną.

Autor wątku pisze tak:
Cytat

zapewne nie jest to żaden wentylowany kanał a jedynie pusta przestrzeń między ścianami.


Sądzisz że umknęły mu otwory które powinny wentylować pustkę, a zlokalizowane być na elewacji, w jej dolnej i górnej części? i dalej
Cytat

dom budowany początek lat '80 wiec raczej był to system "pana Kazia"


kilka postów wcześniej podałem źródłową "definicję" takiego budowania:
"... według popularnego w Polsce systemu "pana Kazia", w którym jedna warstwa muru ma 12cm połówkę od zewnątrz, a kolejna od wewnątrz..." koniec cytatu

I na takie dictum stwierdzasz, że miałeś rację?????????????????????????????????

pisząc jednocześnie"
Cytat

Któryś z nas ma problem z czytaniem ze zrozumieniem.


A już pytanie w świetle powyższego jak poniżej to prawdziwa perełka, pokazująca, że w ogóle nie rozumiesz o czym piszemy - posługujesz się kilkoma matrycami, a wszystko co wykracza poza nie nie istnieje!
Cytat

Oświeć mnie jeszcze na początek tak pięknie zapowiadającego się dnia, dlaczegoż to nie ma możliwości wykonania właściwej izolacji w przestrzeni miedzy ścianami,
i jaki będzie rozkład temperatur i parametry wilgotnościowe w przegrodzie zewnętrznej tak skonstruowanej, i izolowanej od zewnątrz warstwą izolacji o grubości 15cm.


A w kwestii szczegółów:
Cytat

To że ściana o grubości >60cm stworzy tkz. "efekt bunkrowy" już nawet nie wspominam,
bo skoro Ty twierdzisz że jest najlepszym rozwiązaniem:


Budowałem już ściany o grubości ponad 60cm i zapewniam Cię, że przy odrobinie staranności nie tworzą "efektu bunkrowego" - w średniowieczu też już wiedzieli jak budować aby go wyeliminować, a wtedy ściany miały i ponad 1m grubości.

Cytat

to widocznie tak musi być.


I tak trzymaj - możesz jedynie zrezygnować z nazywania mnie alfą i omegą, bo to o czym piszę znam z praktyki,
a nie z postów na forum - przykład ściany o grubości sześćdziesiąt kilka centymetrów, z pustką wentylowaną i otworami wentylacyjnymi w elewacji:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A już pytanie w świetle powyższego jak poniżej to prawdziwa perełka, pokazująca, że w ogóle nie rozumiesz o czym piszemy - posługujesz się kilkoma matrycami, a wszystko co wykracza poza nie nie istnieje!


Tego stwierdzenia kompletnie nie rozumiem, pomijając już całkowicie fakt że ma się nijak do zacytowanego pytania.


Cytat

Budowałem już ściany o grubości ponad 60cm i zapewniam Cię, że przy odrobinie staranności nie tworzą "efektu bunkrowego"


I chwała Ci, tylko słowo klucz to - "budowałem".
W tym przypadku jest już wybudowane, z osadzonymi oknami w najlepszym przypadku w licu ściany nośnej 24cm.
A że się da... no cóż... dużo rzeczy się da,
... i nie, nie będzie o parasolce.
Można nawet wybudować dom pływający i bynajmniej nie na barce.
Ale przerobić wybudowany i osadzony na fundamentach dom na pływający to już może być trudno... nawet tobie mimo 20 letniego doświadczenia.



Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tego stwierdzenia kompletnie nie rozumiem, pomijając już całkowicie fakt że ma się nijak do zacytowanego pytania.


Ale pozostałą część zrozumiałeś? I... znajdujesz tę pustkę wentylowaną?
Ochładza to powietrze zewnętrzne ścianę nośną?
Miało to Twoje stwierdzenie uzasadnienie:
Cytat

Właściwa izolacja powinna się znaleźć w przerwie między ścianą nośną a osłonową.
Izolowanie tylko ściany osłonowej i pozostawienie "szczeliny" wentylowanej to proteza o wątpliwym działaniu w stosunku do poniesionego nakładu pracy i kosztów.


A później pójdziemy dalej icon_smile.gif

W tym nie zrozumianym przez Ciebie fragmencie chciałem powiedzieć, że natykamy się czasem na całkiem bezsensowne rozwiązania, których nie możemy zmienić bez wyburzenia budynku (co chyba nie jest uzasadnione ekonomicznie ) więc ocieplić jednak trzeba. Proponowanego rozwiązania nie nazywam najlepszym, ale "najlepszym w tym konkretnym przypadku".

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czy najlepsze?... hmm, najpierw musiałbyś odpowiedzieć na zadanie wcześniej przeze mnie pytanie - jaki będzie rozkład temperatur i parametry wilgotnościowe tej przegrody?
Zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie jest za to na pewno jednym z możliwych do przyjęcia przy 100% pewności że ta przerwa powietrzna jest niewentylowana.

Cytat

Ale pozostałą część zrozumiałeś? I... znajdujesz tę pustkę wentylowaną?
Ochładza to powietrze zewnętrzne ścianę nośną?


Na obecnym etapie jak najbardziej
Jest szczelina?... jest. To czy wentylowana czy nie w tym przypadku (i znowu - na obecnym etapie) uważam za sprawę drugorzędną.
Wewnątrz szczeliny 5-7 cm i tak będzie występowała konwekcja powietrza spowodowana różnymi temperaturami płaszczyzn tworzących tą przerwę powietrzną, tym samym stając się nośnikiem temperaturowym.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czy najlepsze?... hmm, najpierw musiałbyś odpowiedzieć na zadanie wcześniej przeze mnie pytanie - jaki będzie rozkład temperatur i parametry wilgotnościowe tej przegrody?


Znowu włącza Ci się schemat - wracamy do mojej odpowiedzi, czytamy i kontynuujemy icon_smile.gif

Cytat

Na obecnym etapie jak najbardziej
Jest szczelina?... jest. To czy wentylowana czy nie w tym przypadku (i znowu - na obecnym etapie)
uważam za sprawę drugorzędną.


Tylko Ty twierdzisz, że jest szczelina wentylacyjna. Gdyby tam była - byłyby otwory wloty i wyloty,
Jak pamiętasz tynk jeszcze oryginalny (te szkiełka) więc nie zakryto ich, a po prostu ich nie było.
Z tego prosty wniosek (może z 10% wątpliwości) że nie ma szczeliny na wysokości ściany, a jest kika szczelin o wysokości 25cm i długości warstwy, a aby było ciekawiej jest ona położona naprzemiennie...

Cytat

Wewnątrz szczeliny 5-7 cm i tak będzie występowała konwekcja powietrza spowodowana różnymi temperaturami płaszczyzn tworzących tą przerwę powietrzną, tym samym stając się nośnikiem temperaturowym.


Tak, na wysokości 25cm icon_smile.gif

Jest prosty sposób aby to sprawdzić: wystarczy wiertło 20 cm i kilka otworów (3-4 warstwy) - jeśli w co drugiej warstwie wiertło wpadnie w pustkę mamy rozwiązanie dylematu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Znowu włącza Ci się schemat - wracamy do mojej odpowiedzi, czytamy i kontynuujemy icon_smile.gif
Mnie?
Raczej Tobie... unikanie odpowiedzi.
A jeśli chcesz do czegoś wracać, to wróć do odpowiedzi na postawione pytanie.



Tylko Ty twierdzisz, że jest szczelina wentylacyjna.
Kolejny raz problem z czytanie ze zrozumieniem?


Tak, na wysokości 25cm icon_smile.gif
Ty to wiesz czy przypuszczasz?



PS.
Ale się robi sieczka.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
chyba się trochę zgubiłem i wogóle nie wiem o co ta kłutnia...
co za różnica wentylowany czy nie, czy pan Kazio murował czy Zdzicho. Ważne że po ociepleniu napewno będzie lepiej niż jest.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
huhra to nie pierwszy temat gdzie bez sensu robi się tanią jatkę o bóg wie co. Kto i jak ją robi to zostawiam do oceny czytającym, chciałem napisać potomnym ale potomni nie dożyją bo zapewne Redakcja wyprostuje temat już niebawem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Można nawet wybudować dom pływający i bynajmniej nie na barce.
Ale przerobić wybudowany i osadzony na fundamentach dom na pływający to już może być trudno... nawet tobie mimo 20 letniego doświadczenia.


Odpadam z dyskusji, bo jest prowadzona w dziwny sposób icon_smile.gif
Jednak gdybyś miał konkretne zarzuty do mojej propozycji - w którym punkcie się mylę i dlaczego Twoim zdaniem, to chętnie podyskutuję. W każdym razie jak zawsze podpieram się nie teorią, a wykonanymi realizacjami, które nie niosą ze sobą żadnych ujemnych skutków (dyfuzja i nadmierne wykraplanie się w przegrodzie), a uzyskany efekt cieplny jest znakomity.


Cytat

chyba się trochę zgubiłem i wogóle nie wiem o co ta kłutnia...
co za różnica wentylowany czy nie, czy pan Kazio murował czy Zdzicho. Ważne że po ociepleniu napewno będzie lepiej niż jest.


Tak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, ale kiedy zagłębisz się w temat dowiesz się o wykraplaniu/bądź nie pary wodnej w przegrodzie i jej ujemnym wpływie bądź nie, w zależności od tego gdzie wypadnie punkt rosy, o niewłaściwie dobranych warstwach, dowiesz się o tym , że pustka wentylowana obniża czyli podnosi ( icon_smile.gif ) wartość współczynnika ciepła, zaś określenie czy murował pan Kazio, czy też Zdzich pozwala określić możliwości ocieplenia tej ściany w sposób tańszy i skuteczniejszy bądź brak takiej możliwości. My tu sobie gaworzymy, a Ty staraj się wyciągnąć wnioski, które pomogą uniknąć popularnych błędów... W każdym razie warto abyś sprawdził sposób wymurowania ściany zewnętrznej - jeśli jest wymurowana prawidłowo, to na zewnątrz będzie połówka suporeksu w każdej warstwie i wtedy można rozważyć wtryśnięcie w tę pustkę poliuretanu czy innego wynalazku. Jeśli jest murowana naprzemiennie (połówka raz z jednej strony a raz z drugiej, albo wariacje w tym stylu (dwie, trzy warstwy z jednej, i na odwrót) to pozostaje jednak ocieplenie od zewnątrz.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Działka rodziców ma ok 15 arów powierzchni, więc na pewno da się ją podzielić. A wjazd możliwy będzie do wykonania bliżej piekarni. Z zapewnieniem dostawy mediów nie powinno być kłopotów - wszak to prawie środek wielkiego osiedla w Twoim mieście...
    • Ma zakopane 3 kręgi betonowe. Do środka kręgów dochodzi rura PE które ma w przyszłości zasilać automatyczne nawodnienie.  Teraz z tego miejsca mają się rozchodzić rury do zasilenia nawodnienia. Na zdjęciu jest widoczna druga rura PE ale ta ma służyć do zasilenia w wodę budynku gospodarczego.  Czy to jest dobry pomysł żeby w tym miejscu zainstalować elektrozawory do automatycznego podlewania. Z tego miejsca ma wychodzić rura do zasilenia automatycznych zraszaczy oraz udzielna sekcja do podlewania kropelkowego.  Rury wprowadzone będą nisko w kręgach i będzie można z nich spuszczać na zimę wodę.  Czy jest gdzieś w necie dostępny schemat budowy automatycznego nawadnia ogrodu. Czy takie rozwiązanie ma szanse się sprawdzić?  
    • Gość
      Z chęcią zapłacę 100 zł za metr kwadratowy . Ale niestety dziś Pan dał mi ofertę aż mnie z nóg zniosło . Nie potrafił się określić w jaki sposób mi koszt obliczył .
    • A u mnie wujek Google jest innego zdania     Zresztą tak mnie kiedyś uczyli...   Ja zwykle montowałem sedes śrubami do posadzki, a silikonu używałem do przyklejenia sedesu do podłoża i - tak jak pisze mhtyl - i uważam na 99,9%, że a właściwie nie trzyma  uszczelka na złączu rury wylotowej z sedesu z rurą kanalizacyjną. Zdarza się to wtedy, gdy w trakcie korzystania z kibelka porusza się on, gdyż jest źle przymocowany. Trzeba zdemontować kibelek, wymyć dokładnie podłogę i sedes od dołu, kupić nowy zestaw do mocowania sedesu (w skład zestawu wchodzą po dwie sztuki: kołki rozporowe, długie wkręty, tulejki odpowiednio wyprofilowane i zaślepki), usunąć - jeśli były użyte - stare śruby i kołki, albo nawiercić nowe otwory w posadzce i od nowa zamontować sedes i ozdobić białym silikonem             Ooooo...    W linkowanym temacie czytam:   To chyba z rozpędu...
    • A podzielisz się, tak w skrócie, czym uzasadnia to że te szmaragdy tańsze? Bardzo mnie to zaintrygowalo. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...